杜嘉班納D&Gの服はどうしてこんなに売れているのですか。

「Dolce&Gabbanボイコット」と書かれたブランドTシャツ

世界のアパレルシューズネットによると、Dolce&Gabbanaは2月25日日曜日の午後、2018年秋冬ファッション発表會(huì)を開催し、業(yè)界トップクラスのファッション記者は何人も減った。ここ數(shù)年、ブランドの2人の創(chuàng)始者デザイナーDomenico DolceとStefano Gabbanaは、メディア記者の入場(chǎng)を禁止してショーを見る動(dòng)作がずっと速く、「The New York Times」、「Vanity」Fair、「W」、「WWD」、「CR Fashion Book」、イタリア版「Vogue」、編集者、執(zhí)筆者が「ブラックリスト」に入れられたことがある。『W』編集長(zhǎng)StefanoTonchiはDolce&Gabbanaの発表會(huì)の時(shí)間帯に晝食を司會(huì)し、同じように入場(chǎng)を拒否された同志たちを歓迎したこともある。

ファッションデザイナーとファッション評(píng)論家の間で悪の交わりは珍しくない。だがDolce&Gabbanaの不機(jī)嫌な報(bào)道に対する軽蔑は、より広い範(fàn)囲の広報(bào)戦略が議論されている行為とよく一致している。近年、このデザイナーは2395ドルの靴を「奴隷サンダル」と呼んで人種差別のラベルを貼られ、體外受精で育った子供を「合成」したとして「恐同」とされている。Twitterで抗議が起きたことがある(この3年前にブランドボイコットを呼びかけたBoycottDolceGabbanaのラベルは、今でも時(shí)々使われている)。

このデザイナーグループは、MelaniaのせいでTrumpの裝い、セクハラクレームはどうでもいいという行為や言論が批判を呼んでいる。彼らのソーシャルメディアの表現(xiàn)は全體的に不安定で、ファッション界のパクリを暴露するInstagramアカウント@Dietが最も注目されている。プラダ開戦。彼らは自分のデザインで反撃し、胸に印刷されたBOYCOTT Dolce&Gabbana(「Dolceをボイコットする」&Gabbana)のTシャツ。

彼らも実際の行動(dòng)でイタリアのファッション業(yè)界全體を「離脫」し、例えばイタリア國(guó)家ファッション商會(huì)(Camera Nazionale della Moda)に參加しない。Italiana)が主催するミラノファッションウィークは、ミラノ王宮で開催されたTonchiと評(píng)論家Maria Luisa Frisaが企畫した展覧會(huì)「Italiana:Narrating Italian History Through Fashion, 1971-2001》(“1971 – 2001:ファッションでイタリア史を語(yǔ)る」)。最終的に2人の企畫展人は個(gè)人コレクションのDolce&Gabbanaを2枚使わざるを得なかった。

雑音があるにもかかわらずDolce&Gabbanaの売上高は上昇した。ブランドがミラノ商工會(huì)議所に提出した文書によると、2017年3月31日までの最近の會(huì)計(jì)年度で、ブランドの総売上高は11億ユーロ(特許販売店の寶潔が契約を早期に終了した後に得た7500萬ユーロの意外な収益を含む)に達(dá)し、昨年の10億ユーロに比べて上昇した。卸売業(yè)務(wù)は依然として最大の収入エンジンであり、7.25億ユーロ近くに貢獻(xiàn)し、直接小売額は1.67億ユーロ、特許経営売上高は9900萬ユーロにすぎない。

　　Dolce & Gabbana貸借対照表では、キャッシュフローも2016年に大幅に増加し、前年の2.7億ユーロから3.825億ユーロに増加した。消費(fèi)者や業(yè)界の観察者に完全性と相関性を疑われるブランドにとって、悪い表現(xiàn)ではない。

　　では、原因は何ですか。

　　Dolce & Gabbanaは本稿の評(píng)価要求に応えなかったが,設(shè)計(jì)とマーケティング戦略を見ても理解にかたくない.まず、このブランドは信頼できる製品を創(chuàng)造し、リピーターを引き付けることができます。例えばブランドのシンボル的なフリルカクテルスカートは、季節(jié)ごとに材料と図案を更新して発売することを堅(jiān)持し、スタイルが一致し、いつも體の曲線を引き立てることができます。ブランドのいくつかの面も社會(huì)の包容精神を體現(xiàn)しており、例えばイスラム教徒の女性のために頭巾とガウンの製品ラインを設(shè)計(jì)した。

複數(shù)の小売業(yè)者が異なる理由で本稿のコメントを拒否しているにもかかわらず(多くの理由は現(xiàn)在のファッションシーズンが忙しいため)、Dolce&Gabbanaの小売業(yè)者のラインナップはすでに問題を説明することができます:Net-a-Porter、Moda Operandi、Saks Fifth Avenue、BergdorfGoodman、Neiman Marcus、およびほとんどの主要なマルチブランドショップは、このブランドのパートナーです。

ブランドは絶対に魅力的だ、0026 quot;サンフォード?バーンスタイン(Stanford C.Bernstein)高級(jí)贅沢品アナリストMarioOrtelli氏は、「クラシックだが斬新なファッションシリーズを創(chuàng)造することに成功し、消費(fèi)者の欲望を絶えず満たすことができる」と話した。

　　Dolce & Gabbanaは私営企業(yè)として、2011年にローエンドの副線D&Gを閉鎖し、ハイエンドファッション市場(chǎng)をさらに発掘するなど、長(zhǎng)期的かつ斷固たる意思決定を行う能力がある。副線を閉じると、ブランドの數(shù)年の財(cái)務(wù)狀況に影響を與える0026 quot;Ortelli氏は説明した。しかし、ブランドはより良い位置づけを得ることができる。

さらに重要なのは、多くのブランドがYoox、Gilt Groupなどの割引ビジネス競(jìng)爭(zhēng)者と協(xié)力しなくなったにもかかわらず、Dolce&Gabbanaは依然としてこのルートに懐を開いている。「Dolce&Gabbanaはこれらの低利益の割引サイトで大きく露出している」とミラノ投資情報(bào)會(huì)社REAnalyticsの創(chuàng)始者であるAndrea Squatrito氏は、同社が贅沢ブランドのオンライン販売狀況を追跡し、「他の贅沢ブランドほど排他性を求めていない」と述べた。

Dolce&Gabbanaの低価格戦略も、人々が予想したようにイメージを損なっていないかもしれない。一部の全価格小売業(yè)者は過去1四半期にDolceの購(gòu)入を縮小したにもかかわらず&Gabbana製品の範(fàn)囲ですが、Farfetch、Net-a-Porterなどのサイトでは、このブランドの全価格販売率、すなわち割引前に販売された製品の割合が平均を上回っています。

「その表現(xiàn)はクラウド傘下のブランド[GucciとBalenciaga]に及ばない。しかし、割引サイトに大量に進(jìn)出していることを考慮すると、このような表現(xiàn)は非常に優(yōu)れている0026 quot;とSquatrito氏は述べ、REを補(bǔ)充した。Analyticsは同ブランドが2017年10月から割引業(yè)務(wù)での活動(dòng)も減少していることを観察し、「今季の全価格販売で改善されたことを示すことができるかもしれない」と話した。

製品を売ることは収入を増やす鍵かもしれないが、ブランドがどのように製品マーケティングをするかも同様に重要だ。ブランドは昨年、広告と宣伝の支出が9100萬ユーロ増加し、前年の8400萬ユーロを上回った。

広告とマーケティング支出の最高値を更新したにもかかわらず、この支出の組み合わせの分配も変わった。Dolce & Gabbanaは伝統(tǒng)的なメディアから遠(yuǎn)ざかりつつあり、Kol文化を全身抱擁し、2017秋冬のファッション発表會(huì)でAime Song、Kristina Bazan、Marjorieを招待している。Harveyら、膨大なInstagramファンを抱えている意見リーダー。

「いわゆる「非伝統(tǒng)的」な広報(bào)伝達(dá)方法は、贅沢品業(yè)界の未來になるだろう」とIntesa SanpaoloアナリストのGian Luca氏は述べた。Pacini氏は、「正しいツールで正しい顧客に接觸する必要があります。もちろん、デジタル化はすでに主要なツールです。それは、できるだけ多くのコンテンツをできるだけ高周波で伝送することを意味します」と話しています。

　　Dolce & Gabbanaは、紙版とデジタル版の広告投入割合を具體的に説明していない。しかし、ある広告販売追跡プラットフォームからの未公開報(bào)告が得られ、2016年2月から2018年2月にかけて、このブランドの世界的な広告支出を追跡した。

この報(bào)告書によると、過去2年間、Dolce&Gabbanaは約6600萬ドルを87社の伝統(tǒng)的な紙の出版物に分配し、約1200萬ドルをソーシャルメディア、オンライン、攜帯電話のモバイル端末、ビデオなどのデジタル製品に費(fèi)やした。全體的に見ると、多くの資金が米國(guó)版「Vogue」に割り當(dāng)てられており、24カ月で約840萬ドル(次いで「Harper」sBazaar、『GQ』、『WSJ Magazine』、『InStyle』)。そしてこの1年間、Dolce&Gabbanaの紙版広告は約2600萬ドルで、前年同期比7%減少した。

多くのデジタル広告を受け入れる比較的遅いヨーロッパブランドと同じように、Dolce&Gabbanaと意見リーダーの協(xié)力は通常、費(fèi)用にかかわらず、無料の製品を提供することによって宣伝を交換するだけである(ある消息筋によると、少なくとも一部のブランド2017秋冬発表會(huì)に參加した意見リーダーは直接費(fèi)用報(bào)酬を得ていない)。

重要なのは、2人のデザイナーがInstagramの內(nèi)容を?qū)彇摔护氦祟櫩亭葧?huì)話することができ、投稿の內(nèi)容も伝統(tǒng)的なやり方とは異なることが多いことです。“Stefano Gabbanaは確かに伝播の道に精通している0026 quot;Ortelli氏は、0026 quot;これはすべて彼のブランドを広めるためであり、これは明らかだが、彼の主な目標(biāo)は情報(bào)を伝え、消費(fèi)者とやり取りし、彼らとスムーズな対話を維持することだ。

そうですね。もしお客様と直接連絡(luò)が取れるなら、記者に発表會(huì)に參加してもらって何をしますか。ネット時(shí)代には、罵倒戦や不親切なコメントがビジネスに実際のメリットをもたらすかもしれません。

もっと素晴らしい記事は、世界のアパレルシューズネットに注目してください。