印度：未來(lái)奢侈品消費(fèi)的主戰(zhàn)場(chǎng)

　　由于印度獨(dú)特的文化與消費(fèi)環(huán)境，加之該國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施落后等主要結(jié)構(gòu)性障礙，現(xiàn)實(shí)卻從來(lái)不如預(yù)想得那樣美好。盡管有人如今觀察到印度時(shí)裝市場(chǎng)的新潛力——同樣以印度模特力量日益壯大帶來(lái)的先聲——還是有人想不禁想問(wèn)：這股潛力是否足以使印度在黯淡的全球經(jīng)濟(jì)景觀中成為真正亮點(diǎn)。

　　時(shí)尚產(chǎn)業(yè)在此看好印度則是有理有據(jù)的。印度的增長(zhǎng)前景本就活躍，近期又在此基礎(chǔ)上有所提高。未來(lái)十年內(nèi)，該國(guó)經(jīng)濟(jì)或?qū)?shí)現(xiàn)8%至9%年增長(zhǎng)率，保守估計(jì)印度GDP增長(zhǎng)率則徘徊在7%左右。無(wú)論如何，印度依舊是當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境中最明顯的增長(zhǎng)機(jī)遇之一，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)面臨的包括中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩、俄羅斯與巴西面臨經(jīng)濟(jì)危機(jī)、其它地區(qū)普遍出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)不確定性。

　　但更令投資者受到鼓舞的不僅是增長(zhǎng)率，而純粹是印度的人口規(guī)模。聯(lián)合國(guó)最近一份報(bào)告顯示，目前印度人口約為13億，并將在6年內(nèi)超過(guò)中國(guó)成為全球人口最多的消費(fèi)市場(chǎng)。但為使人口紅利獲得回報(bào)，印度還必須要克服長(zhǎng)期嚴(yán)重阻礙其發(fā)展進(jìn)程的問(wèn)題：民眾的普遍貧困現(xiàn)狀、令人擔(dān)憂的失業(yè)率數(shù)字、不經(jīng)規(guī)劃的城市發(fā)展以及安全性有待考量的基礎(chǔ)設(shè)施，這些還只是其中的幾個(gè)問(wèn)題。

　　“印度不會(huì)成為下一個(gè)中國(guó)，”Reliance Brands首席執(zhí)行官Darshan Mehta坦言，“中國(guó)與印度在社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、政治框架方面非常不同，印度永遠(yuǎn)無(wú)法復(fù)制中國(guó)增長(zhǎng)節(jié)奏與速度的軌跡。”Reliance Brands隸屬印度首富、實(shí)業(yè)巨頭穆克什·安巴尼(Mukesh Ambani)影響力巨大的信誠(chéng)工業(yè)集團(tuán)(Reliance Industries)旗下，與Ermenegildo Zegna、Diesel等國(guó)際品牌合作開(kāi)發(fā)印度市場(chǎng)。”

　　“印度會(huì)走自己的路，”他的口氣很堅(jiān)決，并將印度市場(chǎng)增長(zhǎng)比作即將到來(lái)一次大潮而非一波波大浪：“印度將會(huì)穩(wěn)步上升。當(dāng)然了，發(fā)展過(guò)程中還將出現(xiàn)一或兩季的需求疲軟。但從廣闊的視野來(lái)看，即將到來(lái)的這波潮流還將在未來(lái)幾十年內(nèi)繼續(xù)推進(jìn)。”

　　Mehta并非唯一對(duì)印度前景表示樂(lè)觀的人，這與長(zhǎng)期無(wú)關(guān)。在麥肯錫(McKinsey)今年6月最新的《企業(yè)高管季度調(diào)查》(Quarterly Executive Survey)中，84%的印度高管表示對(duì)未來(lái)6個(gè)月內(nèi)的國(guó)家經(jīng)濟(jì)感到樂(lè)觀。這是包括歐洲、北美與亞太地區(qū)等其它地區(qū)高管數(shù)量的兩倍。

　　逐步增長(zhǎng)或?qū)⒊蔀?a target="_self" title=" ">奢侈品產(chǎn)業(yè)的未來(lái)，但市場(chǎng)的中間與最具價(jià)值的端點(diǎn)對(duì)印度來(lái)說(shuō)是更新且因此更具活力的現(xiàn)象。麥肯錫合伙人、領(lǐng)導(dǎo)印度服裝、時(shí)尚、奢侈品業(yè)務(wù)的合伙人Sahana Sarma表示：“過(guò)去兩年里，有重要品牌進(jìn)入了印度市場(chǎng)，”她指的是例如H&M、Forever 21、Gap與Inditex集團(tuán)旗下的Massimo Dutti等可負(fù)擔(dān)的高街品牌鏈條的擴(kuò)張。

　　H&M自一年前在德里(Delhi)開(kāi)業(yè)以來(lái)，還在印度國(guó)家首都轄區(qū)(National Capital Region)一帶開(kāi)設(shè)了5家門店、在班加羅爾(Bengaluru)開(kāi)設(shè)了1家分店、在毗鄰昌迪加爾(Chandigarh)的莫哈利(Mohali)開(kāi)設(shè)了另1家分店。當(dāng)?shù)孛癖妼?duì)快時(shí)尚品牌的到來(lái)也感到十分興奮，今年8月在孟買購(gòu)物中心High Street Phoenix的首家H&M門店外，有1500人排隊(duì)等候入店，其中有人等候了30多個(gè)小時(shí)，就是為了獲得能在這家H&M門店使用的優(yōu)惠券。據(jù)悉，H&M將在5年內(nèi)開(kāi)張30家印度門店，進(jìn)行約1.3億美元投資。

　　Zara與H&M不同，本就姍姍來(lái)遲的該公司又因其決定在印度架構(gòu)全資子公司，運(yùn)營(yíng)過(guò)程更為復(fù)雜。6年前，通過(guò)在母公司Inditex集團(tuán)與印度塔塔集團(tuán)(Tata Group)旗下的零售分支Trent公司建立合資公司的形式，Zara首次進(jìn)入印度市場(chǎng)。僅擁有不到20家國(guó)內(nèi)門店的Zara的印度子公司，據(jù)報(bào)去年?duì)I收超過(guò)1億美元，是印度快時(shí)尚類別的最新紀(jì)錄。

　　這也難怪了。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司歐睿國(guó)際(Euromonitor International)數(shù)據(jù)顯示，從2010年到2015年，印度服裝鞋類銷售額實(shí)現(xiàn)了年均增長(zhǎng)14.4%。如今印度時(shí)裝市場(chǎng)價(jià)值670億美元，相當(dāng)于中東地區(qū)15個(gè)最大國(guó)家的總和，或相當(dāng)于美國(guó)或中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模的五分之一。在2020年前應(yīng)將達(dá)到880億美元。

　　在麥肯錫孟買分公司辦公室里，Sarma表示：“我們感到很樂(lè)觀的是，服裝市場(chǎng)預(yù)計(jì)將比整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更好更快。其中她特別提到印度消費(fèi)者對(duì)西方品牌認(rèn)知度很好，有更多人意識(shí)到“愿意購(gòu)買基本款之外、適用于更多場(chǎng)合穿著的服飾”，以及“對(duì)西式與休閑風(fēng)格服飾”的趨向。

　　該國(guó)消費(fèi)者行為出現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)變，因?yàn)椤岸际谢说摹庇《让癖娫絹?lái)越多在日常生活中身穿西式，而非傳統(tǒng)印度式樣的服裝，盡管傳統(tǒng)服飾依舊是特殊場(chǎng)合的默認(rèn)款式。因此，類似Pantaloons以及印度實(shí)業(yè)家Kishore Biyani未來(lái)集團(tuán)(Future Group)旗下新品牌Cover Story的本地快時(shí)尚品牌，也能感到充滿了活力與競(jìng)爭(zhēng)力。類似的當(dāng)?shù)仄放葡啾戎聦?duì)本地市場(chǎng)的消費(fèi)者品味、趨勢(shì)、民族服裝輪廓以及印度傳統(tǒng)服裝的經(jīng)典款有更好的理解。

　　接下來(lái)5年里，可負(fù)擔(dān)購(gòu)買品牌時(shí)尚的印度消費(fèi)者數(shù)量將增加三倍。據(jù)安永(Ernst & Young)一份關(guān)于全球中產(chǎn)階級(jí)發(fā)展的報(bào)告，約有5000萬(wàn)印度人(占該國(guó)全部人口的5%)如今日薪能夠達(dá)到10至100美元。安永還預(yù)計(jì)該人數(shù)還將在2020年前達(dá)到2億、在2030年前達(dá)到4.75億。

　　然而，對(duì)大部分印度民眾來(lái)說(shuō)，社會(huì)財(cái)富分布不均的現(xiàn)象依舊嚴(yán)重。約90%成年人口居于該國(guó)財(cái)富金字塔底層，年收入低于10000美元，數(shù)百萬(wàn)人依舊赤貧;另一方面，印度富豪的全球排名也在快速上升。全球范圍內(nèi)，僅有10個(gè)國(guó)家比印度擁有數(shù)量更多的富豪(即“高凈值人士”)，僅有3個(gè)國(guó)家比印度擁有數(shù)量更多的億萬(wàn)富翁——即美國(guó)、中國(guó)和英國(guó)。

　　“印度其實(shí)有很多面，”康泰納仕印度(Condé Nast India)首席執(zhí)行官Alex Kuruvilla巧妙回答道，“這般多樣性，也需要在方方面面被捕捉下來(lái)反映在一切事物之上，不僅是零售，在編輯內(nèi)容上也是如此。”

　　“我們推出印度版《Vogue》與印度版《GQ》以來(lái)，目標(biāo)就是捕捉我們國(guó)家迷人的多樣性和印度消費(fèi)者品味。編輯報(bào)道必須將許多因素平衡起來(lái)，‘老錢階層’和‘新錢階層’、年輕人和年長(zhǎng)者、傳統(tǒng)和當(dāng)代、西方和印度、國(guó)家和地方、高級(jí)時(shí)裝與高街時(shí)尚……我們的編輯內(nèi)容都反映了這些雙重性。你需要同時(shí)野心勃勃并能獲得渠道，”他解釋道。

　　“比如報(bào)道國(guó)際時(shí)裝發(fā)布，我們做的趨勢(shì)報(bào)告必須要為印度的男女讀者進(jìn)行解讀。這就是為何我們90%的編輯內(nèi)容要本地制作。品牌經(jīng)常需要為印度本地打造特定的廣告系列，用本地模特出鏡。在印度，你必須要本地化、本地化、本地化。”

　　很自然地，這也延伸到了設(shè)計(jì)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)層面。幾年前，Hermès提供了定制紗麗，Canali發(fā)布了印度傳統(tǒng)式樣的Bandhgala立領(lǐng)西裝，但能這樣做的品牌不過(guò)是滄海一粟。少有西方品牌根據(jù)印度市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)品與系列，最多是將原本的系列進(jìn)行少許改動(dòng)。

　　這就解釋了為什么Sabyasachi Mukherjee、Manish Malhotra這樣的印度設(shè)計(jì)師，能夠經(jīng)營(yíng)出充滿活力、獲利豐厚的業(yè)務(wù)。在婚禮、節(jié)慶等特殊場(chǎng)合，印度傳統(tǒng)服飾是人們必須要穿著的。在價(jià)格更實(shí)惠的市場(chǎng)水平，缺乏為印度市場(chǎng)量身定制產(chǎn)品的西方品牌，這對(duì)來(lái)自其它地區(qū)、經(jīng)驗(yàn)豐富的運(yùn)營(yíng)商有利，比如Micky和Renuka Jagtiani在迪拜的地標(biāo)集團(tuán)(Landmark Group)，這些公司通過(guò)價(jià)格敏感的連鎖店Max進(jìn)入印度次大陸。

　　由于高端零售空間持續(xù)出現(xiàn)短缺，全球品牌試圖跟上印度市場(chǎng)步伐也是有心無(wú)力。確實(shí)如此，過(guò)去18個(gè)月內(nèi)建造的數(shù)家知名購(gòu)物中心——如班加羅爾的VR Mall、加爾各答的Acropolis Mall，以及占地近200萬(wàn)平方英尺的購(gòu)物中心DLF Mall of India，坐落于德里附近的諾依達(dá)(Noida)。但A.T. Kearney的零售專家們估算，盡管印度的人口是美國(guó)的4倍，該國(guó)只有相當(dāng)于美國(guó)10%的商場(chǎng)空間。

　　印度充滿活力、日益進(jìn)取的在線時(shí)尚玩家也能在此發(fā)掘黃金機(jī)會(huì)。實(shí)體店與正規(guī)零售區(qū)域發(fā)展緩慢，市場(chǎng)對(duì)電商的需求因此更為迫切。就算有了合適的銷售空間，高昂租金與復(fù)雜當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)也使得以數(shù)字化為優(yōu)先的市場(chǎng)進(jìn)軍路線更有吸引力。Topshop最終在去年進(jìn)軍印度，與本地電商零售巨頭Jabong.com合作時(shí)來(lái)到了印度。

　　“Jeff Bezos已經(jīng)承諾要投入50億美元，印度電商玩家也在積極應(yīng)對(duì)此事。結(jié)果創(chuàng)造出的是一個(gè)全新生態(tài)系統(tǒng)，未來(lái)將能克服長(zhǎng)期困擾這一行業(yè)的許多挑戰(zhàn)，”Kuruvilla說(shuō)，亞馬遜創(chuàng)始人Jeff Bezos最近承諾將進(jìn)一步投資印度業(yè)務(wù)。

　　歐睿國(guó)際預(yù)計(jì)未來(lái)十年內(nèi)，電商渠道將成為印度所有時(shí)尚產(chǎn)品分銷渠道中銷售增長(zhǎng)的。鑒于去年印度互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)已達(dá)到3.5億，這僅占全國(guó)總?cè)丝?0%，埋藏潛力相當(dāng)驚人。還有考慮到的是印度超過(guò)美國(guó)、僅次于中國(guó)，是全球第二大智能手機(jī)市場(chǎng)。

　　去年在一次行業(yè)盛會(huì)上，谷歌印度(Google India)電商與在線業(yè)務(wù)總監(jiān)Nitin Bawankule發(fā)表演講，敘述該國(guó)機(jī)遇，讓在場(chǎng)聽(tīng)眾深感欣慰。“截至2020年底，印度預(yù)計(jì)將創(chuàng)造相當(dāng)于1000億美元價(jià)值的在線零售收入，其中350億美元來(lái)自時(shí)尚電商。在線服裝銷售將在未來(lái)數(shù)年內(nèi)增長(zhǎng)四倍，”他說(shuō)。

　　幾年前，普通消費(fèi)品網(wǎng)站與純粹時(shí)尚產(chǎn)品垂直分類網(wǎng)站在印度都已出現(xiàn)，但Flipkart收購(gòu)Myntra與Jabong后，該行業(yè)經(jīng)歷了一場(chǎng)規(guī)模龐大的重整鞏固。

　　但如何看待最近有數(shù)份報(bào)告暗示，印度在線市場(chǎng)如今由于現(xiàn)金緊縮與估值膨脹正在降溫?

　　Kuruvilla解釋說(shuō)，“目前估值下降的原因，更多與行業(yè)過(guò)熱有關(guān)，但電商顯然還將在印度扎根于發(fā)展，將要改變印度消費(fèi)者的購(gòu)買方式。”

　　但也有行業(yè)觀察家確實(shí)不太看好印度奢侈品市場(chǎng)。貝恩咨詢(Bain&Co)合伙人、年度奢侈品報(bào)告合作者Federica Levato稱，多數(shù)主要奢侈品牌在印度開(kāi)設(shè)的實(shí)體店不過(guò)五六家，僅有幾個(gè)品牌的實(shí)體店在10家左右。印度奢侈品市場(chǎng)“在2016年不會(huì)有太大起色，因?yàn)槲覀儧](méi)有觀察到任何豪華新門店聲勢(shì)浩大的開(kāi)業(yè)典禮，”她說(shuō)，這樣暗示了印度市場(chǎng)對(duì)于形象也是重點(diǎn)關(guān)注。

　　“現(xiàn)在，全球多數(shù)奢侈品市場(chǎng)表現(xiàn)平平或者說(shuō)沒(méi)有出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，他們不得不將媒體的注意力集中在那些有潛在增長(zhǎng)可能的少數(shù)市場(chǎng)，比如印度。”

　　路威酩軒集團(tuán)(LVMH)亞洲首席代表Tikka Shatrujit Singh掌管該集團(tuán)旗下品牌在印度的運(yùn)營(yíng)，他也對(duì)此觀點(diǎn)表示贊同：“中國(guó)經(jīng)濟(jì)衰落了，觸發(fā)了人們對(duì)印度市場(chǎng)的新興趣。是為了彌補(bǔ)短缺，”他說(shuō)。

　　但要說(shuō)真正對(duì)印度奢侈品市場(chǎng)健康發(fā)展的現(xiàn)實(shí)有所了解的人，就不得不提Sanjay Kapoor，奢侈品集團(tuán)Genesis Colors創(chuàng)始人，該集團(tuán)擁有高級(jí)紗麗品牌Satya Paul，并通過(guò)印度120多家專賣店、多品牌店與店中店負(fù)責(zé)Giorgio Armani、Jimmy Choo、Michael Kors、Coach等品牌分銷。

　　“過(guò)去十年里，我們的銷售業(yè)績(jī)相當(dāng)不錯(cuò)，同店銷售額同比增長(zhǎng)約15%至20%，”Kapoor說(shuō)道，并表示他認(rèn)為印度總理莫迪(Narendra Modi)引入的GST(商品和服務(wù)稅)政策屬于對(duì)時(shí)尚行業(yè)有利的經(jīng)濟(jì)政策。

　　LVMH首席代表Singh坦言，政府的改革進(jìn)程很慢，但又表示這只是時(shí)間問(wèn)題，未來(lái)將會(huì)采取更果斷的行動(dòng)。“莫迪是支持商業(yè)發(fā)展的，但我不認(rèn)為他現(xiàn)在會(huì)優(yōu)先發(fā)展奢侈品部門，因?yàn)樵摦a(chǎn)業(yè)并不真正提供政府所需的工作和規(guī)模，”他說(shuō)，“但是如果你能表示要打擊過(guò)度官僚作風(fēng)，他的政府會(huì)接受的，也能迅速實(shí)施改革。新任命的部長(zhǎng)們更加認(rèn)同進(jìn)步。”

　　政府對(duì)外國(guó)直接投資的限制，多年以來(lái)始終是該國(guó)奢侈品市場(chǎng)的主要阻礙。“這些限制現(xiàn)在放開(kāi)了。但對(duì)100%的單一品牌零售還是有法規(guī)與條件限制，受到最大影響的還是時(shí)尚與服裝玩家，”麥肯錫咨詢的Sarma表示，這解釋了為何一些外國(guó)奢侈品牌不得不被迫收回?cái)U(kuò)張計(jì)劃。

　　“按照規(guī)定，針對(duì)單一品牌的外國(guó)直接投資，50%及以上的跨國(guó)公司需要得到政府批準(zhǔn);51%以上還需要按照30%的比例在印度本地采購(gòu)，最好是從該國(guó)的微型或中小型企業(yè)、村莊與家庭工業(yè)以及手工匠人處采購(gòu)，”Sarma說(shuō)。

　　但眾多跨國(guó)企業(yè)并不喜歡通過(guò)與印度合作伙伴建立合資企業(yè)擁有其印度子公司少數(shù)股權(quán)，而更偏愛(ài)在沒(méi)有上述限制下建立100%的所有權(quán)企業(yè)。

　　這還不是外國(guó)品牌面臨的唯一重大障礙。印度依舊被認(rèn)為是海外投資者開(kāi)展業(yè)務(wù)最困難的國(guó)家之一，其經(jīng)濟(jì)數(shù)個(gè)領(lǐng)域缺乏透明度，啟動(dòng)成本高昂。

　　但對(duì)Kapoor來(lái)說(shuō)，最主要拖累該行業(yè)增長(zhǎng)的是缺乏奢侈品零售基礎(chǔ)設(shè)施，這個(gè)長(zhǎng)期問(wèn)題目前依舊得不到令人滿意的解決。“這也是我們旗下投資組合在目前快速擴(kuò)張中碰到的最主要障礙。其它所有問(wèn)題，比如外國(guó)直接投資、進(jìn)口關(guān)稅、本地稅收——這些都是次要的，”他說(shuō)。

　　盡管如此，Kapoor在積累了德里、孟買等最重要的奢侈品市場(chǎng)之后，列舉了在班加羅爾、海德拉巴、加爾各答、欽奈等城市的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。“如今這些城市已經(jīng)準(zhǔn)備好接納奢華品牌入駐，但依舊缺乏外部基礎(chǔ)設(shè)施，”他說(shuō)，并指出盧迪亞納、浦那、艾哈邁達(dá)巴德、蘇拉特、坎普爾、印多爾都屬于“優(yōu)秀的旅游輸出地城市(feeder city)”。

　　“很多新建設(shè)還在等待，品牌正在尋求下一級(jí)別的擴(kuò)張。明年要開(kāi)幕的一些關(guān)鍵項(xiàng)目，是位于金奈的The Palladium和孟買的Reliance Mall購(gòu)物中心，”他說(shuō)。

　　據(jù)路威酩軒的Singh表示，奢侈品零售空間之所以短缺，其中原因包括外國(guó)品牌與印度地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商在區(qū)域劃分與建筑期望方面存在分歧，“新德里的DLF Emporio商場(chǎng)就拿得下來(lái)，因?yàn)樵谏虉?chǎng)的設(shè)計(jì)階段就開(kāi)始與品牌共同商討了，”他說(shuō)。

　　另一個(gè)阻礙在于，外國(guó)品牌依舊主要將印度奢侈品市場(chǎng)視作配飾領(lǐng)域玩家，在該國(guó)的精品店僅布置很小規(guī)模的成衣品類。

　　“沒(méi)錯(cuò)，有些品牌過(guò)去需要邀請(qǐng)富裕印度女性體驗(yàn)國(guó)外的時(shí)裝發(fā)布會(huì)，向她們展示要怎么做到這點(diǎn)，但年輕的印度女性本身更容易適應(yīng)西式服裝廓形，她們也去健身房，是不同的另一個(gè)世代。所以不管現(xiàn)在是哪個(gè)品牌投資，都得贏得她們的心，”他說(shuō)。

　　“富裕的印度人出國(guó)旅行時(shí)會(huì)買很多東西，除了價(jià)格因素，選擇也是很重要的一點(diǎn)。比如，想象一下如果你組織500位印度人去維也納或威尼斯舉辦婚禮。他們?cè)趪?guó)外購(gòu)物的消費(fèi)量是龐大的，”他補(bǔ)充說(shuō)。

　　確實(shí)如此，環(huán)球藍(lán)聯(lián)(Global Blue)觀察到2016年6月國(guó)外免稅購(gòu)物數(shù)量增加13%，預(yù)計(jì)2020年之前將有5000萬(wàn)名印度游客出境旅游。

　　對(duì)Reliance Brands首席執(zhí)行官M(fèi)ehta來(lái)說(shuō)，奢侈品牌的高管沒(méi)什么理由責(zé)怪別人，只能責(zé)怪自己對(duì)該市場(chǎng)了解甚少。他認(rèn)為很多人在7年前就開(kāi)始關(guān)注印度市場(chǎng)發(fā)展了。“一些品牌成了最火的那幾個(gè)，預(yù)示著即將出現(xiàn)的龐大奢華消費(fèi)量，但這樣的繁榮是不合理的，”他說(shuō)，“所以這批品牌里做垮了的那個(gè)，就在僅僅18個(gè)月后開(kāi)始說(shuō)印度出問(wèn)題了。”

　　Kapoor表示，對(duì)印度最近10年市場(chǎng)表現(xiàn)感到失望的奢侈品企業(yè)，需要更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度看待該國(guó)市場(chǎng)。

　　Singh表示同意：“要用長(zhǎng)期眼光來(lái)看待印度，你不能指望短期就能出結(jié)果。 印度是個(gè)年輕市場(chǎng)，是最后的奢侈大前鋒。 但我們行業(yè)里許多品牌已經(jīng)避開(kāi)印度，投資并不足夠。”

　　“到現(xiàn)在為止，他們錯(cuò)過(guò)了巨大的機(jī)遇，為什么呢?因?yàn)闆](méi)有一個(gè)頂級(jí)的品牌真正了解印度，有些人甚至還沒(méi)有來(lái)過(guò)印度親眼看看。其它品牌也很少能真正理解當(dāng)?shù)貭顩r，”Sing感到惋惜。

　　“這是個(gè)令人難以置信的市場(chǎng)，這里的消費(fèi)者還在等著受到誘惑，但現(xiàn)在都在家里沒(méi)有被喚醒。一旦醒來(lái)，這將是驚人的。”