ブランドを洗って上場(chǎng)を図る背後に明らかな業(yè)界発展問(wèn)題

　　複數(shù)のインターネットアパレルブランドが上場(chǎng)を図り在庫(kù)圧力などの現(xiàn)実的リスクに直面

最近では「ネットショップを開く」ことからスタートした複數(shù)のアパレルブランドが、続々と流行しているIPOそして資本市場(chǎng)への衝撃を図る。誰(shuí)がこの分野の「第1株」になるのかは定かではない。しかし、各企業(yè)が開示した情報(bào)を見ると、在庫(kù)圧力は依然として正視すべき問(wèn)題である。

　　複數(shù)のインターネットアパレルブランドが上場(chǎng)を図る

これまで韓都衣舎が「新三板に上場(chǎng)するつもりだ」と伝えたことに続き、6月下旬以降、匯美（傘下ブランドにはインマン、初語(yǔ)がある）と裂帛が証券監(jiān)督會(huì)にIPO申請(qǐng)を提出しており、現(xiàn)在、「ネットショップを開く」からスタートした複數(shù)のインターネットブランドが上陸資本市場(chǎng)を求めている。

7月13日に証券監(jiān)督管理委員會(huì)のウェブサイトで匯美、裂帛が初めて株式を公開発行し、創(chuàng)業(yè)板で上場(chǎng)の募集説明書を発表した。その中で、匯米は発行予定株式が8000萬(wàn)株を超えず、発行総株式に占める割合は25%を下回らず、公開発行は株主の公開発売株式に関連しない、裂帛は株式4100萬(wàn)株を発行する予定で、総株式の発行に占める割合は25%を下回らず、會(huì)社の株主が株式を公開して1000萬(wàn)株を上回らない。

これらのアパレルブランドは、タオバオなどのネット通販プラットフォームからスタートしたことから「タオブランド」とも呼ばれているため、現(xiàn)在も電子商取引プラットフォームは彼らの最も主要な収入源の一つである。裂帛氏は株式募集説明書の中で、「淘寶プラットフォーム（天貓を含む）、唯品會(huì)、京東商城などの3大プラットフォームでの過(guò)去3年間の営業(yè)収入は會(huì)社の主な営業(yè)収入の9割以上を占めている」と指摘した。

中信建投投資顧問(wèn)の孫佳欣氏は、インターネットアパレルブランドが爭(zhēng)ってダッシュボードや新三板を求めていることについて、主に2つの要求があると分析した。1つは、これまでA株はこの分野では「空白」だったが、各ブランドは上場(chǎng)によって資本市場(chǎng)での「新スター」になり、宅配業(yè)界のような先行上場(chǎng)の「スター効果」を生むことを期待している。第二に、現(xiàn)在國(guó)內(nèi)では、企業(yè)が上場(chǎng)しなければ、融資ルートは限られている。インターネットという非常に「お金を燃やす」業(yè)界にとって、一日も早く資本市場(chǎng)に上陸すれば、できるだけ早く現(xiàn)金の果実を摘み取ることができる。{page_break}

　　在庫(kù)圧力などのリスクに直面する

インターネットに服を著せるブランドが爭(zhēng)って資本運(yùn)用を行い、各當(dāng)事者の財(cái)務(wù)データとリスク要因も明らかになった。

裂帛が発表した経営指標(biāo)によると、2015年度の営業(yè)収入は5億4600萬(wàn)元で、2014年度と2013年度の5億7900萬(wàn)元、6億8800萬(wàn)元に比べて3年連続の下落で、利益は2014年度にもマイナス成長(zhǎng)を示した。匯米は2013-2015年の報(bào)告期間中に「非経常損益を差し引いた親會(huì)社の所有者に帰屬する純利益」はそれぞれ3330.73萬(wàn)元、3190.78萬(wàn)元、1581.48萬(wàn)元で、下落傾向も現(xiàn)れている。

業(yè)績(jī)縮小の原因について、上記企業(yè)は「新ブランドの急速な孵化による運(yùn)営コストの増加」、「ユニクロ、ZARAなどの國(guó)際的に有名なブランドの電子商取引への參入による分流販売量」などの異なる理由を示した。しかし、各ブランドが一般的に言及している在庫(kù)リスクには注意すべき點(diǎn)があります。開示されたデータから試算すると、裂帛と韓都衣舎の昨年末までの棚卸資産の総資産に占める割合はいずれも3割を超え、匯米の3年連続の棚卸資産の資産に占める割合は5割を超えた。

市場(chǎng)関係者は、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)が激しくなり、経済成長(zhǎng)が減速して消費(fèi)能力が弱まることがインターネット婦人服の在庫(kù)要因になっているとみている。同時(shí)に、アパレル業(yè)界はもともと新しいものを求め、早いものを求めなければならない。各ブランドは絶えずサブブランドを開拓しなければならず、逆に在庫(kù)の流通にも影響を與える。

北京志起未來(lái)コンサルティンググループの李志起董事長(zhǎng)によると、2000-2010年はネット通販の高成長(zhǎng)期であり、各電子商取引プラットフォームにも多くのネットショップやアパレルブランドが誕生した。シェアと「押寶」の流れをさらに占有するためには、大ブランドは必ず先に「買収合併してから自作する」という方法でサブブランドを開拓し、「在庫(kù)問(wèn)題はアパレル業(yè)界常に存在し、回転が速いインターネットブランドでも出會(huì)うことがあります」{pagea_break}

　　実店舗を振り向けるのは時(shí)代遅れではない

インターネットブランドであれ伝統(tǒng)ブランドであれ、在庫(kù)圧力はアパレル業(yè)界に依然として存在している。同花順データによると、紡績(jī)アパレル業(yè)の上場(chǎng)企業(yè)32社は2011年から2015年までの5年間で、在庫(kù)総額は年々上昇し、昨年末までに222億09萬(wàn)元に達(dá)した。

陝西経典派商業(yè)不動(dòng)産管理有限公司の朱林董事長(zhǎng)は、「アパレルは設(shè)計(jì)、生産から出荷まで必ず滯留する過(guò)程を経験し、インターネットアパレルブランドは伝統(tǒng)的な企業(yè)に比べて流通には優(yōu)位性があるが、単一のルートを持って放さずに経営の袋小路に行きやすい」と述べた。

西安市民の劉元氏は記者に、自分の多くの服はネット通販だが、時(shí)間があれば実店舗を訪れることもあると伝えた。彼女は「一部のブランドはオンラインとオフラインで同じ価格で、店で買うのとネットで買うのとではあまり差がなく、店に行く最大のメリットは材質(zhì)や試著を見ることができることだ」と話した。

前述のインターネットアパレルブランド西安に実店舗を開いている人もいる。朱林氏は、ショッピングや服を買うにはまず精神的な消費(fèi)があり、インターネットだけでは実現(xiàn)できないと考えている。だからオンラインシェアを維持しながら、オフラインの実店舗も時(shí)代遅れではありません。