贅沢な市場革新設計こそハードパワーだ

2015秋冬ファッションウィークがパリで幕を閉じる。ここ數年、John Gallianoが差別発言でDiorに追放されたことに伴い、Raf Simonsは16年間働いていたデザイナーブランドJil Sanderを離れ、Nicolas GhesquiereとMarc Jacobsの契約が期限切れになり、BalenciagaとLouis Vuittonをそれぞれ離れ…ここ數シーズンまで、彼らは相次いで復帰した。GallianoはイタリアのOTBグループに吸収され、傘下ブランドMaison Martin Margielaに入社し、2015春夏の高定シリーズ初ショーを行った。Marc JacobsはLouis Vuittonを離れ、個人ブランドとブランドの発売上;Raf SimonsはさらにJohn Gallianoに代わって老舗ファッションハウスChristian Diorの新デザインディレクターになった。Nicolas Ghesquiereはその実力でMarc JacobsにLouis Vuittonの既製服デザインディレクターの大旗を引き継いだ。

ブランドグループのこのような商業調整性は、ある面から市場の消費者層を刺激した。若手デザイナーのAlexander Wang氏と北アイルランド人デザイナーのJonathan Anderson氏は、老舗ブティックのBalenciagaとスペインの皮革ブランドLoewe氏、ファッションブランドのLeonard氏を引き継いだ中國系デザイナーの殷亦晴氏をそれぞれ引き継いだ。グループが若い市場を開拓しようとする意図や動機を発見するのは難しくなく、現在では実踐されている。

ブランドの前進的な発展、新しいデザイナーを探して手を執って、伝承だけではなく、さらに発展しています。Raf SimonsがDiorを引き継いだ後、多くの人から見れば、John Gallianoの演劇的張力が欠けていて、ファッションの迫力がなくなって、Diorブティックの歴史感も消えてしまって、反対に、Simonsはちょうど何代かの世代ですせっけい師はブランドの神髄を復元するデザイナーを最も推察することができ、その優れた點はArchiveの中の古典的なデザインを改良して再構築し、歴史をモダンにすることにある。言及しなければならないのはNicolas Ghesquiereで、一貫して実験スタイルの先鋒デザイナーで、メインブランドに入ってからも作品はかなり優れていて、皮具からスタートしたLouis Vuitton、ブランド精神も必然的に皮具で、Ghesquiereの作品は、多種の生地の実験と運用、そして硬い線とスタイルからも、ブランド皮具と強い呼応とリズム感を形成しても、古風な革製品を現代に伝えるファッション未來へと進む。両者の蕓術脛の共通點はブランドとの呼応と延伸であり、スタイルを継続しながら革新を與え、ビジネスにおいても、周到さに配慮しており、區畫よりも対話であり、見る人や消費者との交流であり、市場収益は非常に豊かである。最も重要なのはデザイナーの作品の將來性、ビジネスの成功、デザインこそハードパワーだ。