最近走進服裝店你很可能會發現自己的面前正舉辦著“女士內衣復興展(Great Lingerie Resurgence)。白色綢緞周圍點綴著黑色思琳鑲邊，迪奧扇形透明紗質短衣搭配著誘惑人心的閨房風格，若隱若現的文胸和紀梵希與巴黎世家的上等西裝面料并列呈現----沒錯，我們現在身處于一個將內衣當外衣穿的展覽現場。

　　展覽的主題不僅限于這些沿街排列的商場，奢侈品百貨公司塞爾福里奇在本月公布了自己的“人體工坊(Body Studio)”，這個面積達到3.7萬平方英尺(約3437平方米)的空間被專門用來研究休閑服飾，而它也是維多利亞和阿爾伯特博物館在周六舉辦的最大型主題展覽。

　　“裸露之美：一部內衣的簡史(Undressed: A Brief History of Underwear)”是本次展覽的標題，這一展覽旨在研究內衣在文化價值觀塑造、性別沖突和衣著樣式變化中起到的重要作用，同時它也這可以為我們解釋為人們人類對于衣裝覆蓋的部位總是很感興趣。

　　從緊身收腹衣、克里諾林裙襯和鯨須衣到胸罩、小短褲和定型拳擊短褲，250余件藏品、相關電影畫面、產品包裝和廣告為我們展示了18世紀中葉到今日的內衣變遷。負責主持本次展出的維多利亞和阿爾伯特博物館衣物與時尚區負責人愛德維娜·額爾曼(Edwina Ehrman)說：“令人驚訝的是我們的展覽恰好開在了一個特殊的時間點，內衣正在從非常私人化的著裝變為具有挑逗性的大眾服飾，而內衣本身也在繼續引領創意和商業潮流。” 額爾曼同時強調，運動休閑裝、日常穿著的寬大型衣物和高檔便服也在變得愈加流行。

　　“一個展覽必須將現代與歷史結合起來，這樣才能讓觀眾理解其題中之義，”額爾曼接著說道，“除此之外我們正在身處一個信息愈加豐富的時代，這個時代已經接受了著裝與裸露之間的差異。”

　　但是，本次展覽說明了這樣一個道理：將內衣當做外衣穿并不是新鮮事，整個一層展區都在告訴我們這種現象有很多先例。特別受歡迎的展品有保羅·波烈于1911年設計的絲質晚宴襯裙，這件展品在去年的展覽中走上前臺，而20世紀20年代的運動型睡衣也有很高人氣。

　　現代展區囊括了亞歷山大·麥昆(Alexander McQueen)的白色雪紡謹慎女胸衣，這件作品被鍍上一層金色并且在將臀部墊高。另外還有約翰·加利亞諾(John Galliano)為紀梵希打造的帝政風格鑲邊棉質圍裙，與圍裙配套的是花邊女式長褲，這兩件作品都是從18至19世紀的臥室風格中汲取的靈感。

　　展廳另外一層的布置與傳統不同，這一層的布局開始從編年史向各種主題性展覽轉變，其展覽內容是對跨越若干世紀、國家和階級的社會價值根基進行結構。展覽主題包括“時尚”、“健康與衛生”、“體積感”和“表演用內衣”。

　　展覽中有很多我們不知道的有趣內容，比如說，女式長褲是新近的發明，而抽屜在19世紀早期才開始出現。19世紀的很多先進且具有啟發意義的內衣設計者都是女性，她們通過運用新的技術和材料來設計緊身收腹衣和女式胸衣，這些內衣設計能夠為女性減少身體上的束縛并增加活動的自由度。

　　雖然展覽負責人額爾曼極力強調緊身衣并不應該僅僅被視為父權對女性身體進行壓迫的工具，櫻桃色絲質緊身衣在X光下還是體現出對女性器官的嚴重影響。“緊湊的纖維視覺感一直在內衣穿著者能給外界展示的內容中占有重要地位。”額爾曼如是說。

　　美國Spanx公司研發的束腰緊身衣是金·卡戴珊(Kim Kardashian)等名人推薦的塑形工具，不過這種衣物也激起了人們由來已久的思考：21世紀的內衣是否仍舊在奴役女性而非解放或者尊重她們?

　　但是，參與本次展出的法國女式內衣零售商“挑逗專家(Agent Provocateur)”的創意總監薩拉·朔頓(Sarah Shotton)表示，其實現金有很多女性自己在購買這些衣物而非為男性的歡愉服務。

　　“現在市場上的款式比之前多得多，它們融入了更多的身體形態和尺碼，這種多樣性讓女性能夠展示自身的魅力和自信，同時也能挑選到她們最喜愛的服飾。” 朔頓說，“人們的態度和衣著的區分邊界都在持續變化，更多的女性在尋找適合自己身體的衣物，這就是所謂的美麗吧。”