時裝周已成為現代商業的重要分支

　　以商業最成熟的紐約時裝周為例，時裝展示一般大概分為如下幾種方式。第一種就是我們通常意義上的時裝秀，有一個較大的場地，數名模特進行動態的貓步展示，一次發布可能有30到60套服裝不等，比較常見的是40套左右，如果能進行這種規模的發布，已經是一個比較成熟的品牌了，衡量標準有品牌有多少間門店，年銷售幾何，更重要的是在一定在穩步增長。

　　品牌的擴張需要更大的舞臺來展示，便采用此種方式，面向的人群也更廣。從某種程度上也可以作為一個品牌成熟的標志。另一種便是小型秀，多在一些工作室或者酒吧比較寬松的環境，服裝在20-30套左右。

　　比如，前段時間因新建酒店不準中國游客入住、鬧得沸沸揚揚的品牌Zadig & Voltaire在2013春夏就是采用此種方式。這種方式同樣預示這一種擴張，但相對謹慎，品牌持有人資金不是特別充裕，還不足以連續開店。

　　還有一種便是靜態展示。這種情況一般是品牌已經有一些受眾，他們需要再接受媒體和買手更進一步的市場檢驗。9月份紐約時裝周上湯姆·克魯斯前妻凱蒂·赫爾姆斯和造型師珍妮·楊合作的品牌Holmes & Yang便屬此列。作為中國人可能很難想象，如此知名明星在紐約時裝周的處女秀居然采用此種“小氣”的形式。

　　是的，這就是商業原則。雖然Holmes & Yang 并非初創品牌，也有門店，但是在紐約時裝周表演如果一開始就來一場大型秀，遭遇挫折再翻身就比較困難，因為它還算不上一個有歷史的品牌，栽個跟頭可以原諒為“偶爾失誤”。

　　如今如日中天的設計師維多利亞·貝克漢姆的紐約時裝周則更謹慎，大概10套衣服，最簡單的Showroom展示，而Holmes & Yang還好歹有個場地。紐約時報今年時裝周前也采訪了維多利亞·貝克漢姆，維多利亞·貝克漢姆的回答也應證了這一點，紐約是最好的商業出發地，一個想在商業上取得成功的品牌必須腳踏實地的從基本開始。

　　再反觀中國的時裝周，包括上海時裝周，我們基本上看不到這樣清晰的邏輯。各種號稱獨立設計師、高級定制設計師的設計師品牌粉墨登場，可能第二季我們就看不到他們的身影了。如果移植到國外，對于一個品牌絕對是大新聞，第一個懷疑的就是這個品牌是不是遇到了經濟問題，做不下去了。

　　從靜態秀到動態秀，再到每季連貫是一個設計師品牌走向商業成功的基本軍規。我們見到和認識的很多設計師似乎從未考慮過這些，我們曾經寫過文章，去中國的時裝周看看，能連續發布10季的設計師品牌寥寥無幾。