精致剪裁戲劇設計重回時裝周舞臺

　　精練剪裁出功夫

　　說到精煉剪裁，Jil Sander當仁不讓排在前列。以簡潔設計著稱的品牌今季迎回了設計師本人。Jil Sander回到同名品牌的第一場秀吸引到了大批媒體，對此她深感壓力，“我比自己想象的感觸更多，因為在過去8個月里我已經承受了巨大壓力。我希望你們能喜歡我的第一步。”她的新聞稿以“重新設置到0”開頭向世人宣告自己的正式回歸。直白的新系列用圓形剪裁：消肩套頭衫、寬松裙子和外套以及最簡單的顏色：白色、勃肯地紅酒色和海軍藍色主打。越簡單的元素越難出效果，只有最到位的剪裁才能脫穎而出，Jil Sander的確做到了。

　　Trussardi現任設計師Umit Benan以設計男裝起步，在他為品牌設計的女裝系列中，硬朗風格貫穿其間，夾雜著紐約上東區叛逆富家女的搖滾氣質。保守過膝連衣裙的胸口以超大口袋做裝飾、正裝西裝下搭配皮革中褲，設計師努力將自己的風格與品牌引以為傲的皮革制作工藝融合在一起。Bottega Veneta則以33條及膝裙裝的整齊陣容出場，設計師Tomas Maier沒有運用任何屬于春夏的明快色彩，也沒有任何過于賣弄的設計細節，制勝點如他所述“為女性塑造單一穿衣風格實在輕而易舉。若要顯露她們的多元特質，則困難得多。這個春季，我們希望展現兼收并蓄的多元性，為那些絕不簡單的女士而設?！眱煞N不同印花、按照印花鋪陳上去的刺繡和釘珠細節，只有懂得欣賞精巧手工與設計完美結合的成熟消費者才會欣賞。在設計師為了銷量紛紛降低穿衣門檻之時，Maier卻反其道而行，這正是他難能可貴之處。

　　作為目前在位時間最長的設計師之一，Giorgio Armani的多年經驗讓他最懂得哪些元素和裝飾應該出現在何處，絕對不會多一筆或少一畫。此次，他將秀場變為宛若星光璀璨天幕的萬花筒。沙丁緞仿造出暗夜的銀河光感、層疊的薄綢和透明烏干紗創造出變換的線條，印花面料上的星球和釘珠細節以平面和立體的形式呈現出奇幻效果。最后，碎鉆高跟鞋完成了整幅星空畫卷。

　　詩意戲劇社

　　在米蘭時裝的舞臺上， Prada永遠是最受矚目的一場秀。她曾經透露過自己的思路“回顧設計史，從自己最討厭的元素出發，將它變成討人喜歡的。”此次，Miuccia以花朵為設計元素，以日式和服為剪裁基礎，設計出一場基于黑白紅、粉色和綠色的花園。她如此描述自己的新作“非常感性，深入骨髓的女性化。在此我強調的是感覺，用兩種截然不同的方式。其一是折疊起來的四邊形，非常有立體感。其二是作為詩歌象征物出現的花朵，敏感性、共同性，這些詞匯和元素常常是女性生活中的爭議焦點。”秀場的背景音樂來自上世紀Megumi Satsu的歌曲，關于愛與自殺。當那些帶有退色效果的灰色花朵點綴的黑色大衣過渡到點綴明艷的紅色花朵的粉色大衣上時，你大致能夠體會到Prada女士此刻心中的存在主義了。{page_break}

　　Gucci的戲劇舞臺則在紅毯上。設計師Frida Giannini用“皇室的純粹主義”來形容該系列，意為極簡主義但帶有意大利上層貴族的血氣。多年來她的靈感始終來自于她最愛的70年代。本季Frida從當時的色彩出發，熒光粉紅、桃紅、湖藍、亮檸檬黃，一色的高領連衣裙，件件都是明星相。

　　設計師Veronica Etro驕傲地宣稱品牌所有的印花都和電腦無關，均出自傳統手繪藝人之首。以出產花哨的上等面料著稱的品牌在本季依舊以面料為主。品牌如此強調面料，甚至會讓你覺得設計師只是把一塊上乘的面料隨意披掛在模特身上。

　　Donatella Versace則表示“我希望看到精細的剪裁。Versace是一個以裙子出名的品牌，但我們傳承的剪裁工藝有些遺失了”。將內衣的靈感借由精致剪裁呈現出性感的造型，Versace遠離潮流熱點許久，這一季也沒打算重回主流，但誰說這不是一種值得尊敬的精神呢?始終如一的性感，從一舉成名的別針裙到今天的蕾絲，Versace在虛實之間自然轉換。蕾絲拼貼的細節可以出現在時裝的任何一個部位，這是時裝自由性的一種體現。沿襲品牌的西西里島風情，Dolce & Gabbana此次時裝秀依舊熱鬧非常。以又“大”又“花”的搶眼造型奪人眼球，中世紀士兵印花成為此次時裝周上最搶眼的圖案，尤其當他們出現在高腰A字裙和松身上衣之上，視覺沖擊力又進一步提升。更大膽的是條紋和印花的沖撞，但萬變不離其宗的是用高腰身拉伸身材比例。但所有這一切都已是品牌近年來反復把玩的元素，在將自己的風格玩到極致之后，二位設計師是否應該考慮下如何前進?