隨處可見設計師的鞋，美國紐約時尚鞋走親民路線

　　鞋子的行業正經歷著一次轉變，伴隨著其中的一些高端品牌，如：charlotte Olympia, Nicholas Kirkwood, Tabitha Simmons 和 Alexandre Birman等正占據著零售市場中的份額。

　　然而這僅是一次小小的捍衛，如Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Prada, Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent 以及christian Louboutin等(大牌)依然常年暢銷。當然，上段提到的設計師們已經提升了他們在那些追求潮流的顧客心中(衣櫥中)的位置了。

　　美國紐約——設計師品牌的鞋子到處可見

　　那些百貨商店尤其重視產品的分類，他們正投入大量的資本來整修他們的旗艦商店。上周Barneys New York 在其商店的五層樓推出了全新(設計)的鞋類店鋪，在2007年Saks第五大道在其第八層樓面也做了同樣的改變，而上個月他們又做了額外的店鋪擴展。

　　Saks 第五大道的主管Elizabeth Kanfer說：“從鞋子的選擇來說，人們正在追求一種前衛的時尚，而這提升了我們在銷售鞋子時的熱情。當我們把越來越多的品牌引進以及銷售它們時，它們越是會成為一種主要設計產品。

　　不僅從增加商品新鮮程度的角度而且從商業方面的觀點出發，我們都需要這些設計師品牌。因為那些主要品牌只會變得太強大，因此我們需要思考以后在商店中的主要產品。那些新興品牌也會變得不再“新興”，然而它們也會成為我們銷售中重要的一部分。”

　　去年9月份，WWD報告稱在這里的零售旗艦中銷售得最快的一雙設計師品牌鞋是來自Kirkwood2011秋季系列中一款麂皮飾鞋底的楔形靴，產自勃艮第，售價是1540美元。

　　但Kanfer解釋說這個事件并不是普遍的。

　　當Kirkwood‘s 精心設計的產品來到紐約時(這也可作為一個新興品牌的測試土壤)，顧客通常不知道這些設計師是誰，在少量的市中心零售店鋪以及一些不具有代表性的地方，零售商這么做只是為了更新產品。

　　Kanfer說：“在未來幾年我們希望能將這些品牌(Kirkwood, Simmons and Brian Atwood)更換到其它地點去銷售。希望這些新興品牌變得更加有市場地位，而我們也能為他們提供更多的商店(去銷售)。

　　這就是我們對鞋類(品牌)發展采取的方向。” Kanfer同樣指出在sak.com的網站上已經開始發布Simmons秋季系列的產品并且將在紐約旗艦店和波士頓點迅速發售他們的產品。

　　在這個集團中，Atwood是第一個被接受進設計師品牌鞋類圈子的人。在2001年他發布了以自己名字命名的系列，現在這已經是銷售門店的主要產品了。Kanfer說：“他已經脫離了對于新品牌的保護且進入了成功的新興品牌行列了。”

　　對于“新興品牌保衛戰”，一個由Alessandra Lanvin(以他建筑設計的優雅和意想不到的細節而聞名的設計師)設計的歷時兩年的法國品牌，Aperlaï，是最快成長的品牌之一。他的產品系列(價格從$600 to $1,000)是在他2010時為了在2011年春季迅速崛起，因而由Saks接手發展。

　　如今他的產品已經在世界范圍內的60家門店可以買到。包括Harvey Nichols, Luisa Via Roma, L‘Eclaireur, Opening Ceremony Tokyo and Tsum in Moscow。就美國而言，他的產品系列在Saks, Scoop, Stanley Korshak, Fivestory 以及 Fred Segal都有銷售。{page_break}

　　Lanvin 說：“這是一個鞋類設計多元化的發展階段。在周圍有很多我喜愛的天才設計師。”比如Simmons, Laurence Dacade , Gianvito Rossi這些列出的設計師每一位都成功地發展了他們名字命名的品牌。

　　對于她自己的品牌，Lanvin指著她畫的鞋跟并介紹她的2011秋冬系列產品，主題是對畢加索立體主義的頌歌。而那個手工制作的鞋跟是一個為2012秋冬系列發展而設計的，它是一個輕質的，長方形結構。Lanvin將在下個月展示她的2013年春夏構想，她已經設計出了一個新的造型——被她命名為“Lady Cat”。

　　這是一雙由“強烈熱帶風情綠色”蛇皮以及絨面皮革作為材質，在腳踝帶處環繞一個彎曲的“爪子”造型設計且飾有五枚類似脊椎紐釘的涼鞋。

　　Neiman Marcus時尚總監兼副總裁Ken Downing認為charlotte Olympia將成為鞋子產業中“下一個最重要的鞋類品牌。”盡管Downing注意到charlotte Olympia在產業中帶來的狂熱時尚效應，但他認為成為一個家喻戶曉的品牌仍需要找到一條屬于自己的道路。

　　他也把Simmons與charlotte Olympia相提并論，稱她對于時尚的脈搏有著自己的理解和能力。正如其品牌的發展軌跡上很有幫助的(標語)“不僅僅要當它發生之時，而要在它發生之前。”新崛起的CFDA的流行時尚基金入圍者西蒙斯告訴WWD，鞋子產業已經變化了許多，過去只有三四個大品牌活躍其中，而如今人們更喜歡開拓新穎的品牌。

　　在之前的幾季，Simmons總是被要求在她的鞋子中使用經典色，而她認為她的作品在某地永遠會成為“維多利亞女王的靴子。”

　　就像Simmons, Alexandre Birman去年主推的類皮膚材質的鞋子獲得了百分之25的銷售增長，在其中英國是發展最快的市場。

　　如今已經在全世界范圍內開始了150家門店，其中美國有74家，主要的百貨商場有Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Harvey Nichols, Lane Crawford 和Printemps。Birman已經在圣保羅擁有一家獨立門店，下個月準備在圣保羅的伊瓜特米購物中心開設第二家門店。

　　Nicholas Kirkwood這個品牌也出現了強勁的增加。2010年以來，他們的業務規模已經翻了兩番，在遍布36個國家的地區中已經開設了140家門店。

　　品牌自2005年推出以來，該品牌已成為獨特材料以及創新結構設計的代名詞了，比如他們的快速原形技術(也被稱為3-D打印技術)可以生產出不尋常的鞋跟造型。(這個過程曾在2011年Rodarte的春季系列中被用來創作銀木效果的楔型磨具。)

　　Kirkwood說自2005年品牌推出以來，從售價$595 到 $2,500的鞋子中，他們擴大了產品系列。對于鞋子的尺寸類別以及鞋跟的高度尺寸范圍都翻了一倍。Kirkwood說到現在越來越少的人把注意力放在平底鞋上而是更多的去注意中高跟鞋;兩三年前大家都關注可以使鞋子設計得多夸張，而現在這個觀念已經褪去了，事實上這就是流行周期的循環。

　　今年五月Kirkwood還慶祝了在Meatpacking區第二家獨立門店的開幕，而在去年同期他在倫敦開設了第一家門店。

　　但當有一位客戶問起買一雙Kirkwood露趾閃光鞋和一雙Jimmy Choo或Manolo Blahnik鞋子之間有多大的差異時，根據的Net-a - Porter的采購經理Sasha Sarokin的說法是沒有很多差別的。

　　Downing同意這種說法，他關注到更多的是造型而不是品牌。Downing介紹說當Neiman Marcus的購物者地好奇心驅使她們尋求一雙能夠吸引她們，而且她不曾擁有的鞋子之時，她們關注的是流行趨勢和顏色并且想立即得到她們，而這些鞋子的設計師是誰并沒那么重要。

　　當消費者購買時尚產品時，這對于消費者來說肯定不是必要的。Downing 和 Kanfer說女性會買如此口徑(款式)的鞋子，她們的情感是起了很大的作用——她們最終是為了找新的產品。

　　Downing補充說“欲望都市”提高了對于設計師品脾鞋子的關注度，在很早的時候Louboutin也把設計師品牌鞋子推上了走秀臺。他們這么做其實是為那些有才華的青年鋪平了道路，使他們在時尚鞋類的舞臺上能盡情地表達他們的思想，發揮他們的才能。