為何男裝設(shè)計(jì)師最終都轉(zhuǎn)向了女裝設(shè)計(jì)

　　男裝市場正在迅猛發(fā)展，他的增長速度已超女裝。最近一份報(bào)告發(fā)現(xiàn)，男裝銷售量的增長甚至趕超電腦和啤酒;此外，2014年男裝與女裝銷售量的增長比為4.5%比3.7%，男裝占優(yōu)勢(shì)。但它可能永遠(yuǎn)不會(huì)真正趕超，因?yàn)榕b銷售量為6620億美元，男裝只有4400億美元。

　　盡管如此，當(dāng)下的女裝時(shí)尚趨勢(shì)已經(jīng)變得越來越不明晰，一些專家甚至建議說，新的時(shí)尚趨勢(shì)就是無趨勢(shì)。在此情況下，男裝正乘勢(shì)復(fù)興。過去數(shù)年間具有重大影響力的年輕設(shè)計(jì)師們，如Jonathan Anderson, Shayne Oliver, Craig Green都開始擔(dān)任男裝設(shè)計(jì)師。回想歷史和現(xiàn)在，為何所有男裝設(shè)計(jì)師最終都轉(zhuǎn)向女裝的設(shè)計(jì)?當(dāng)然，他們中很多還在繼續(xù)做男裝系列，但女裝系列不可避免會(huì)獲得更多設(shè)計(jì)師和媒體的關(guān)注。

　　Rag&Bone創(chuàng)始人Marcus Wainwright從為自己設(shè)計(jì)衣服開始，不久他的妻子也要他幫忙設(shè)計(jì)服裝。“你很快就會(huì)意識(shí)到女裝市場更大，發(fā)展更快。這是完全不同的時(shí)尚模型。”他說道。“而男裝市場，特別是在高端價(jià)位的市場，并不足夠大到能支持提升品牌和辦時(shí)裝秀的成本，或者任何形式的廣告投入，又或者是建立公司的日常運(yùn)營支出。“

　　在CFDA/Vogue Fashion Fund中獲得提名的，由Brooklyn孿生兄弟Ariel Ovadia和Shimon Ovadia所創(chuàng)立的品牌Ovadia& Sons，也考慮過這些成本投入。“我們?cè)啻斡懻撟雠b系列。顯然女裝市場比男裝市場更大，所以會(huì)有更多市場機(jī)會(huì)。這看似一個(gè)很自然的增長戰(zhàn)略，每個(gè)人都想來分一杯羹，這也帶來了更多的競爭。”他們通過電子郵件說道。“業(yè)內(nèi)人士給我們建議，讓我們考慮推出女裝系列，還問我們打算何時(shí)推出。當(dāng)然這不會(huì)在一夜之間發(fā)生。我們目前不能舍棄太多，但我們正在做一個(gè)涵蓋男女裝系列的項(xiàng)目。這是個(gè)開端，我們也希望看到這個(gè)項(xiàng)目的成效。”

　　另一個(gè)獲得提名的男裝設(shè)計(jì)師Tim Coppens已經(jīng)在他的設(shè)計(jì)中融入了一些女性面孔，但他一直非常小心地嘗試。“這非常具有挑戰(zhàn)性，特別是在當(dāng)前男裝越來越重要并且不斷在成長的情況下。我認(rèn)為在當(dāng)下不應(yīng)做太多動(dòng)作，”他說。“但現(xiàn)實(shí)是，女裝確實(shí)占很大的市場份額，所以融入女性元素非常有趣。”

　　年輕的英國設(shè)計(jì)師Craig Green被譽(yù)為男裝救世主，但不要太迷戀他。他那復(fù)雜的創(chuàng)意作品已經(jīng)被女性造型師借鑒，如Susie Lau和FKA twigs。而作為可能獲得LVMH 30萬歐元大獎(jiǎng)的熱門競爭者，Green在Style.com采訪中說道，他希望“花一年左右時(shí)間深入研究女裝”。他的前途顯然一片光明，而且似乎不太可能只作一名男裝設(shè)計(jì)師。

　　2013年，紐約新銳潮牌Public School的設(shè)計(jì)師Maxwell Osborne和Dao-Yi Chao憑借2014女裝系列的設(shè)計(jì)，贏得30萬美元CFDA/Vogue Fashion Fund大獎(jiǎng)，獲得時(shí)尚明星和編輯的一致稱贊。現(xiàn)在他們的地位僅次于Anna Wintour，而今年，他們要展示的43件秋季新品中，23件都將是女裝。

　　“最具影響力的實(shí)干型設(shè)計(jì)師”Jonathan Anderson也開始設(shè)計(jì)男裝。2010年推出同名系列，兩年后，他首次嘗試女裝設(shè)計(jì)。“他可能厭倦了常常有人善意提醒他趕緊著手做女裝。事實(shí)上：他的男款女裝比他的女款男裝更有趣。”在2011年J.W. Anderson秋季發(fā)布會(huì)上，Time Blanks說道。

　　HediSlimane把自己打造成Dior Homme的男裝教父。在他執(zhí)掌品牌的五年期間，他“在男裝領(lǐng)域創(chuàng)造了最具辨識(shí)度和影響力的作品之一。”Blanks在他的200年春季系列回顧中寫道。Slimane在2012年執(zhí)掌Saint Laurent后，才開始設(shè)計(jì)女裝系列。自那時(shí)起，品牌利潤翻倍，而Slimane作為設(shè)計(jì)師擁有的股票也只升不降。

　　Raf Simons為他的同名品牌做了十年男裝設(shè)計(jì)，直到2005年才因Jil Sander開始設(shè)計(jì)他的首個(gè)女裝系列。如今，他作為Dior藝術(shù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)監(jiān)管女裝全系列產(chǎn)品。他設(shè)計(jì)的男裝系列是傳奇之作，但如果他不進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，他的才華就會(huì)白白浪費(fèi)。

　　如今，任何工作在第一線的男裝設(shè)計(jì)師，不管你喜歡與否，都在按照Hedi和Raf的方式工作。誰不想追隨他們的腳步?從模仿他們的男裝設(shè)計(jì)開始，到占領(lǐng)市場，這將是一段很棒的經(jīng)歷。也許是因?yàn)槌晒Φ哪醒b設(shè)計(jì)師太少，所以越有創(chuàng)意的個(gè)人越容易脫穎而出。但遲早，一些品牌擴(kuò)張的機(jī)會(huì)將出現(xiàn)，例如各種時(shí)尚賽事，像LVMH獎(jiǎng)，更有來自著名編輯和買家的鼓勵(lì)。男裝就無法持續(xù)保有它的人才。

　　“從我的個(gè)人經(jīng)歷而言，我知道如果設(shè)計(jì)的男裝真的很時(shí)尚，會(huì)購買你衣服的男士依然有限。”Wainwright說道，“而女裝市場則更大，更新?lián)Q代更快。一些設(shè)計(jì)美學(xué)更適合應(yīng)用于女裝。”對(duì)于想要獲得成功的設(shè)計(jì)師來說，這并不難。“你已經(jīng)擁有良好的零售店關(guān)系網(wǎng)，你很可能在社交媒體上擁有一群忠實(shí)粉絲。你只需要想清楚女性所需和女性的審美。”

　　還有另一種方式來看待這個(gè)問題：如果此次男裝增長的消息是夸大其詞，也許男裝和女裝的道路對(duì)設(shè)計(jì)師而言將是一條雙行線。男士的衣櫥中出現(xiàn)幾個(gè)女裝品牌，也是不錯(cuò)的發(fā)展。