獨立品牌設(shè)計師——王大仁

　　以后人們需要這樣來介紹王大仁—Alexander Wang獨立品牌設(shè)計師，以及，Balenciaga的創(chuàng)意總監(jiān)。

　　一個月前，在巴黎世家創(chuàng)意總監(jiān)的位子上坐了15年的Nicolas Ghesquiere宣布將在11月30日正式離開。他從1995年開始擔(dān)任巴黎世家副線的設(shè)計師，并在1997年成為巴黎世家的創(chuàng)意總監(jiān)。

　　Nicolas Ghesquiere對于巴黎世家的意義被公認為僅次于品牌創(chuàng)始人Cristobal Balenciaga。除了很好地承襲和拓展了巴黎世家的設(shè)計風(fēng)格，并在2000年設(shè)計了之后成為巴黎世家最著名的單品的機車包之外，他還是讓巴黎世家扭虧為盈的功臣。巴黎世家近幾年的銷售額一直保持著兩位數(shù)的增長率，其品牌規(guī)模已經(jīng)比2001年被GUCCI集團(現(xiàn)為PPR集團)收購時擴大了11?倍。

　　在Nicolas Ghesquiere宣布離開后，關(guān)于誰將成為他的繼任者成為了時尚圈熱烈討論的話題。

　　Christopher Kane曾一度被確認會成為巴黎世家的新任設(shè)計總監(jiān)。他只比王大仁大了2歲，擁有自己的同名品牌，并同時是Versace副線品牌Versus的設(shè)計師。不過幾乎在他否認加入巴黎世家的同時，Christopher Kane也與Versus友好分手，完全專注于自己的品牌。

　　除他之外，Mary Katrantzou和Joseph Altuzarra也都曾出現(xiàn)在巴黎世家首席執(zhí)行官Isabelle Guichot的“挖角列表”上，他們都是擁有同名品牌的獨立設(shè)計師，并都出生于1983年。

　　大品牌開始習(xí)慣在獨立設(shè)計師的圈子里物色自己的創(chuàng)意總監(jiān)。Dior在2012年4月正式宣布Raf Simons為創(chuàng)意總監(jiān)之前，王大仁以及另一位華裔獨立設(shè)計師吳季剛(Jason Wu)也都被認為是有實力的競爭者。

　　但這個變化并沒有人們想象的那么突然。在《國際先驅(qū)論壇報》專欄作家Suzy Menkes看來，從30年前Karl Lagerfeld接手Chanel并將其帶上盈利的道路開始，設(shè)計師之于時裝屋的關(guān)系就變成市場導(dǎo)向的了。“如今的設(shè)計師再也不是品牌的靈魂所在。他們變成了動產(chǎn)，被雇傭然后被解雇，甚至?xí)目讨约好值钠放浦斜或?qū)逐出去。”

　　現(xiàn)在，王大仁也將在Alexander Wang創(chuàng)始人之外擁有一個新的頭銜。

　　在2012年5月，接受《第一財經(jīng)周刊》采訪時，王大仁就沒有排除將來自己的品牌或者自己進入大集團的可能性。但他很清楚事物總有兩面性，“在大集團里，你可能會增長得更快，會有更多的資金做市場、開店，但你會永遠覺得自己是個雇員，而不是老板。”

　　品牌將設(shè)計師們作為大宗商品買入，就是對他們的商業(yè)價值有著明確的需求—重振品牌，或者對品牌現(xiàn)有的盈利能力有更大的提高。如果做不到，設(shè)計師們就會可能馬上在“春季大掃除”中被清理出去。

　　自巴黎世家在2001年被GUCCI集團收購，Nicolas Ghesquiere就開始遭遇類似的壓力。

　　2004年，曾是聯(lián)合利華冷凍食品部總裁的Robert Polet—人們背后叫他“冰淇淋男人”—出任GUCCI集團總裁。針對集團旗下Alexander McQueen、巴黎世家和Stella McCartney等品牌在2003年虧損達到1.1億歐元的狀況，Robert Polet給它們下了命令：如果在3年觀察期內(nèi)不能實現(xiàn)盈利，集團將會考慮把這些品牌出售。

　　幸好Nicolas Ghesquiere在2005年的秋冬系列就大獲成功，不僅實現(xiàn)了盈利，還獲得了Vogue主編安娜·溫圖爾(Anna Wintour)，以及麥當(dāng)娜、珍妮弗·康奈利、妮可·基德曼的關(guān)注。

　　但對于從時裝屋的設(shè)計師開始一路成長起來的Nicolas Ghesquiere來說，商業(yè)與設(shè)計之間的矛盾一直困擾著他。

　　根據(jù)《紐約時報》的報道，Nicolas Ghesquiere這次的離開可能在一年多以前就已經(jīng)埋下種子，Nicolas Ghesquiere那時開始被卷入一些財政問題，并同時對巴黎世家部分產(chǎn)品線加強商業(yè)化表示不滿。這對于Nicolas Ghesquiere來說是原則性問題—PPR集團明顯偏向商業(yè)而不顧設(shè)計專業(yè)的態(tài)度總有一天會影響到他自己的發(fā)展。因此他最終選擇離開。

　　這些不那么容易會成為繼任者王大仁的顧慮。

　　對于這個7年前才開始創(chuàng)立自己品牌的年輕人來說，他這一代的設(shè)計師，不僅僅是能設(shè)計出好東西，設(shè)計師自己也必須是一個優(yōu)秀的推銷員。“在我看來，時尚就是穿著的衣服。到頭來，關(guān)鍵是把產(chǎn)品賣出去。”在王大仁對時尚的理解中，設(shè)計與商業(yè)從來就沒有分開來過。這讓他在設(shè)計時，總是把衣服的功能性放在首位，并且將成本、定價的可接受度這些商業(yè)的因素都在設(shè)計時一并考慮。

　　王大仁是那種真正關(guān)心銷售的設(shè)計師。當(dāng)?shù)谝粋€系列被掛在商店里之后，他會馬上沖進店里，看他的衣服被掛在了哪里，是哪些人買了下來。他對紐約上東區(qū)的社交圈駕輕就熟，與同齡的明星、模特打成一片，王大仁自己本身所能帶來的品牌影響力也已經(jīng)足夠。

　　“我們想要找到一個具有全球思考的人，他是一個全球公民，懂得數(shù)字世界，并且知道零售和時尚未來方向的人。”Isabelle Guichot對《第一財經(jīng)周刊》描述了她想要找的巴黎世家新任創(chuàng)意總監(jiān)。王大仁就對她的胃口—這個年輕的設(shè)計師不僅生于她所說的數(shù)字世界，而且能有辦法幫她把產(chǎn)品賣到全世界。這是王大仁對自己的品牌Alexander Wang正在做的事情。

　　自2005年創(chuàng)立，Alexander Wang目前在紐約和北京各擁有一家旗艦店，并在亞洲還開了9家直營門店，在全球范圍內(nèi)擁有200多個銷售點。同時，Alexander Wang自有的電子商務(wù)網(wǎng)站目前支持50個國家，而其與奢侈品電商Yoox集團合作的網(wǎng)絡(luò)銷售平臺已經(jīng)將產(chǎn)品銷售擴張到了法國、英國、意大利等23個國家。目前，網(wǎng)絡(luò)銷售在Alexander Wang的銷售中占到了30%。

　　這正是巴黎世家接下來要做的事情。

　　巴黎世家去年在意大利、日本、美國和中國等地共新開了12家門店，目前在全球共有65家門店。根據(jù)巴黎世家的計劃，之后幾年的門店擴張速度將保持在每年10至15家左右。同時，電子商務(wù)和頂級買手店也是巴黎世家接下來將要重點鋪設(shè)的銷售渠道。

　　未來一年，巴黎世家計劃要全面打開中國市場—王大仁比任何外國名字更能讓人們記住。

　　“Alexander Wang很年輕，但極具全球視野。他擁有的中國血統(tǒng)和在美國的成長經(jīng)歷都很有幫助。這讓他不僅擁有設(shè)計出為人接受的產(chǎn)品的天賦，而且他也能很自然地融入巴黎世家的文化。”PPR集團總裁Francois-Henri Pinault說。

　　Isabelle Guichot的想法更具體，“Alexander Wang在設(shè)計各領(lǐng)域的橫向發(fā)展也是他很大的一個優(yōu)勢，他既對成衣設(shè)計有很大的興趣，同時也擅長配飾的設(shè)計。” Alexander Wang曾在2010年和2011年連續(xù)獲得CFDA配飾設(shè)計師獎。

　　“從巴黎世家的傳統(tǒng)中可以承襲下來的東西很多，現(xiàn)在我們在做的只是很小的一部分，這顯然還不夠。”在Isabelle Guichot的計劃中，巴黎世家接下來將會投入更多的精力去關(guān)注男裝、鞋類、香水、珠寶、眼鏡等產(chǎn)品線。

　　Karl lagerfeld也挺認同Isabelle Guichot的選擇。“如果想要找一位設(shè)計師來接替Nicolas Ghesquiere，最好的辦法就是選擇一位風(fēng)格完全不一樣的設(shè)計師。如果Francois-Henri Pinault希望借此拓展市場，那么Alexander Wang絕對是最適合的人選。他的作品更容易駕馭，他本人的性格也很開放，非常擅長溝通。”

　　但對于王大仁來說，現(xiàn)在還有另一件事情要考慮清楚—Alexander Wang這個品牌之后要怎么發(fā)展。

　　巴黎世家在宣布新任創(chuàng)意總監(jiān)的任命時特地提到，“在兼任巴黎世家的新職務(wù)的同時，Alexander Wang會繼續(xù)履行他自己獨立時尚品牌的職責(zé)。”這意味著，王大仁不僅要迅速地適應(yīng)巴黎世家的風(fēng)格和文化，同時還要照看好自己正處于上升期的生意。

　　在他之前，更多的獨立設(shè)計師加入奢侈品集團的原因往往是因為自己的獨立品牌被收購，比如以前的Jil Sander，或者同屬于PPR集團的Alexander McQueen和Stella McCartney。這的確能夠省去設(shè)計師很多照管生意的精力，但資本集團對利潤的壓力也讓他們無法承受—這往往成為他們后來離開的原因。

　　但現(xiàn)在更多的設(shè)計師在擔(dān)任大品牌的“總監(jiān)”的同時，也會保持自己品牌的獨立性，例如LV的Marc Jacobs和剛剛加入Dior的Raf Simons。他們證明，自己可以做得很好。

　　對于王大仁來說，好處是4年前他從Marc Jacobs挖來了Rodrigo Bazan，現(xiàn)任Alexander Wang總裁，可以在生意上幫他節(jié)省不少的時間和精力。而且他現(xiàn)在最重要的是，在2013年至2014年秋冬巴黎時裝周做巴黎世家創(chuàng)意總監(jiān)的首次亮相。他剩下的時間不多了。

　　“我想要立即看到巴黎世家的檔案，了解品牌背后的文化。”Isabelle Guichot說，她與王大仁剛談完新任創(chuàng)意總監(jiān)的合作，王大仁就已經(jīng)進入了總監(jiān)的工作狀態(tài)。“他當(dāng)然可以，就算睡在那些檔案上也沒問題!”

　　那位剛剛離開巴黎世家的Nicolas Ghesquiere則正在準(zhǔn)備專心運營自己的獨立品牌。12月4日，他在Twitter上的個人賬號開通。