中國旗袍時尚化的100年

　　“西方禮服是塑造人的，旗袍卻是一種很柔軟的面料，它只能去放大你的美。當(dāng)你有足夠的自信和豐富的內(nèi)心，才會穿出它的味道。”100年來，旗袍不斷融會著時尚元素，發(fā)生各種微妙的改變。它卻總能讓人想起中國女性獨(dú)有的美麗。

　　時尚化的100年

　　一襲制作于上世紀(jì)20年代末或是30年代初期的旗袍，即使沒有細(xì)致勾勒出女性的體態(tài)，在展館里平常地掛著，看上去也是美的。這種美不僅來自面料，比如機(jī)器印花或者提花工藝帶來了復(fù)雜的紋樣，還在于它的剪裁。設(shè)計師郭培的作品收錄在這次中國絲綢博物館的百年旗袍展當(dāng)中。她告訴我，為新版《小城之春》的人物來制作服裝，讓她得以理解老式旗袍。“我以為穿旗袍一定要有很完美的S形側(cè)曲線。編劇阿城對我講，那時的女人是要欣賞兩條曲線，頸部至脊背的，和頸部往肩膀的。所以你看早期旗袍的立領(lǐng)與肩部的銜接，最能想象民國女子削肩長項的韻致。”結(jié)果，已經(jīng)習(xí)慣了胸腰省等改良旗袍技藝的郭培說她還不會做這種最初的旗袍。“難度在于它沒有肩縫，是一塊整布，中間挖了一個領(lǐng)口，大襟搭過來，底擺的地方最多搭上有4厘米。我們從舊貨市場專門買了7條或素色或條紋的老旗袍一絲一絲抽布紗來研究剪裁，最終才做出了件一模一樣的。”電影開頭，看到女主人公玉紋穿著自己做的白色旗袍在頹敗的城垛中出場，有一種懨懨的美麗，郭培才頓悟了阿城和她講的話。

　　受到西式剪裁的影響以及現(xiàn)代審美意識的注入，旗袍還是朝著更加貼體的方向發(fā)展去了。這也許和西式內(nèi)衣進(jìn)入中國市場有關(guān)。早期報紙上的小說還可以找到這樣的描寫：“她吸完了香煙，慢慢立起身脫去旗袍，露出洋府綢的短衫褲來。”或者：“她嚷著熱，脫去夾旗袍，單著件紡綢短衫，當(dāng)胸密密釘著一排翡翠紐扣。”舶來的內(nèi)衣放大了女性身材凹凸有致的特征，于是胸省和腰省這樣立體剪裁的工藝手段也就成為必須。但這種技藝被中國裁縫運(yùn)用起來也是十分審慎和含蓄，更多是將收省與熨燙歸拔(歸是將織物熨燙收縮，拔是將織物拉伸)工藝結(jié)合。旗袍的形制結(jié)構(gòu)隨時尚逐年變化，最主要的變化集中在下擺的長短，領(lǐng)子的高低，紐扣的多寡，側(cè)開衩的高低等方面。

　　旗袍的長短便是很有意思的一個方面，以至于曹聚仁在《上海春秋》中感嘆：“一部旗袍史，離不開長了短，短了長，長了又短，這張伸縮表也和交易所的統(tǒng)計圖相去不遠(yuǎn)。”上世紀(jì)20年代，歐美服飾的特點(diǎn)是裙子長度至膝蓋，衣身和裙子的分界線降至臀圍以下。受此影響，旗袍的下擺也一升再升，20年代末已經(jīng)上升至膝蓋處。30年代開始，旗袍下擺又開始趨長，也許是當(dāng)時女性意識到搭配了流行的絲襪與高跟皮鞋，旗袍的修長才更能展示東方女性的線條。這也使得旗袍的下擺開衩成為方便走路的必須。于是女性著絲襪的小腿在有限的步伐中若隱若現(xiàn)，旗袍也就成為中國女裝史中少見的性感形式。極端的例子像當(dāng)紅明星顧梅君出入交際場時所穿的高衩旗袍，衩高過膝甚至到臀。大多數(shù)家教嚴(yán)格的女子則不允許穿開衩很高的旗袍。等到40年代，隨著抗日戰(zhàn)爭進(jìn)程的深入，生活變得動蕩，旗袍回到了利于快步行走的長度。在那個經(jīng)濟(jì)蕭條、物資匱乏的年代，短旗袍節(jié)省出來的布料可以再去做其他的衣裳。

　　很少有傳統(tǒng)服飾在和西方的潮流元素結(jié)合時，能呈現(xiàn)出一種恰當(dāng)?shù)男ЧＦ炫蹮o疑是這方面最完美的。此次展覽的開幕式嘉賓、上海東華大學(xué)從事服裝史研究的包銘新教授告訴我，30年代有一個“別裁派”的旗袍制作派別就是把旗袍的某些局部做西化。“比如在領(lǐng)、袖處采用西式服裝的裝飾，如荷葉領(lǐng)、開衩領(lǐng)、西式翻領(lǐng)以及荷葉袖、開衩袖，有的下擺也綴荷葉邊并做夸張變形。”展覽中有兩件旗袍很能說明這樣的特點(diǎn)。它們暫時從海寧市博物館借過來，是導(dǎo)演史東山的夫人華旦妮女士的捐贈。“海寧人史東山以他的電影《八千里路云和月》聞名。她的夫人華旦妮1928年在上海創(chuàng)辦了美美公司，里面專營婦女的物品，包括服裝、飾品和坤包。女性走進(jìn)去再出來，從頭到腳便可以煥然一新。華旦妮本人是名很出色的設(shè)計師，不僅為史東山的作品設(shè)計了大量的戲服，美美公司經(jīng)營的服裝也多出自她手。”絲博館的館長趙豐向我介紹。其中一件暗綠色米粒點(diǎn)印花紗旗袍，衣領(lǐng)就采用了西式翻領(lǐng)，還裝飾有飄帶。填心盤扣不見了，取而代之的是有機(jī)玻璃紐扣。另外一件紅色花卉紋印花紗旗袍，前胸和衣領(lǐng)綴有雙排布紐扣，兩側(cè)開衩，長袖顯出喇叭口形狀。

　　旗袍和西式外套相結(jié)合也能夠相得益彰。廣為流傳的一張照片是1933年中國民權(quán)保障同盟會與蕭伯納的合影，其中宋慶齡女士的旗袍外，罩了件對襟毛線編織的背心。這種旗袍與毛背心的“黃金組合”是當(dāng)時知識女性喜好的裝束，可以弱化旗袍的媚感，更增添幾分端莊。“冬天在旗袍外面穿裘皮大衣，領(lǐng)、袖處加以皮毛飾邊，都是時髦的穿法。就算一般人家穿不起裘皮，也可以選擇一種叫海虎絨質(zhì)地的大衣代替。”包銘新說。50年代以后，旗袍在大陸逐漸絕跡，海外華人依舊在一些莊重的場合穿著旗袍。由于是在國外，她們的穿著方式更加中西合璧。展覽中來自“船王”包玉剛夫人的捐贈，就是幾身旗袍與西服的組合搭配。

　　旗袍在百年的演進(jìn)過程中，形成了它的四個特征：立領(lǐng)、盤扣、收腰和下擺開衩。“拿它去衡量當(dāng)代的旗袍作品，未必全都具備。但至少有兩點(diǎn)能夠概括歸類為旗袍的服裝：首先是一件完整的衣服(one-piece dress)，不是上下分體;另外就是有足夠的中國元素(with significant Chinese elements)。在某些固定場合穿著的旗袍，樣式需要固定下來以代表一種傳統(tǒng)，可以是四個元素都有的一件標(biāo)準(zhǔn)的旗袍;另外一方面，旗袍則可以融會時尚元素，不斷來演變。旗袍本身就具有這樣的空間。”另一展覽主辦方代表、中國美術(shù)學(xué)院設(shè)計藝術(shù)學(xué)院院長吳海燕這樣說。

　　郭培為章子怡參加奧運(yùn)圣火采集儀式而設(shè)計的禮服，一直被媒體形容為“一件精美的中式旗袍”，這次也收入在展覽中。“能給人帶來束縛、拘謹(jǐn)視覺效果的立領(lǐng)已經(jīng)不存在了，它的上面更像是一片抹胸。但它會勾起你對旗袍的記憶，也許是那塊有著龍、祥云和鶴的長條繡片，也許是裙擺的長度或者收腰的處理，你會感到這就是一件旗袍。”郭培告訴我，“如果稱之為旗袍，變通的基礎(chǔ)一定是旗袍，而不是在一件西方禮服的基礎(chǔ)上加入旗袍的元素。西方禮服是塑造人的，它會賦予你一種美，人人穿上它都會是耀目的公主;旗袍卻是一種很柔軟的面料，它只能去放大你的美。當(dāng)你有足夠的自信和豐富的內(nèi)心，才會穿出它的味道。”{page_break}

　　中國女性與旗袍

　　旗袍從來不是僅僅局限為旗女的穿著。這是除了旗袍本身的特點(diǎn)外，又一個讓它可以仍然流行的原因。本次展覽策展人、絲博館研究館員薛雁向我介紹，女性在上世紀(jì)20年代初開始大規(guī)模穿著旗袍，出乎了反清革命者的意料。“主流的解釋是和女權(quán)相關(guān)，民國女子最早的旗袍就是完整的男式長衫，或者是男子長衫經(jīng)過女性化后的改良形式。”這也能在張愛玲的《更衣記》中得到印證：“五族共和以后，全國女子突然一致采用旗袍，倒不是為了效忠于滿清，提倡復(fù)辟運(yùn)動，而是因為女子蓄意要模仿男子。在中國，自古以來女人的代名詞是‘三綹梳頭，兩截穿衣’。一截穿衣與兩截穿衣是很細(xì)微的區(qū)別，似乎沒有什么不公平之處，可是1920年的女人很容易地就多了心。她們初受西方文化的熏陶，醉心于男女平權(quán)之說，可是在四周的實(shí)際情形與理想相差太遠(yuǎn)了，羞憤之下，她們排斥女性化的一切……因此初興的旗袍是嚴(yán)冷方正的，具有清教徒的風(fēng)格。”

　　旗袍也繼承了中國數(shù)千年來的袍服元素。薛雁說：“在展覽之初看到的‘旗女之袍’，樣式寬大平直，面料厚重，圖案纖細(xì)繁縟，在領(lǐng)口、袖口、衣襟和下擺處都裝飾有花邊，并且更以多鑲為美，這樣的袍，看其形制與之后更加修身、質(zhì)地較輕薄的‘旗袍’有一定的相似，但事實(shí)上，從服裝細(xì)節(jié)分析，相差甚遠(yuǎn)，‘旗袍’吸取了西洋服裝裁剪方法，是一種東西方服飾文化結(jié)合后的產(chǎn)物。”

　　到了1929年，南京國民政府制定了《服制條例》，規(guī)定了女子禮服分襖裙和旗袍兩種。里面沒有用到“旗袍”的稱呼，但卻描述了它的特征：齊領(lǐng)，前襟右掩，長至膝與踝之中點(diǎn)，與褲下端齊，袖長過肘與手脈之中點(diǎn)，質(zhì)用絲麻棉毛織品，色藍(lán)，紐扣六。旗袍由此被確立為現(xiàn)代中國女性的“國服”。可以找到的最早關(guān)于“旗袍”的稱謂存在于1925年一張五位民國女子身著長袍的合影中。“倘若把旗袍定義為曾是滿族婦女所穿的服裝也并不準(zhǔn)確。八旗中除了愛新覺羅的宗室、覺羅之外，還有八旗滿洲、八旗蒙古和八旗漢軍。清代八旗的成分是以滿族為主體，融合了漢族與蒙古族等其他民族在內(nèi)。旗袍至今，也還是‘國服’的一個很好選項。”包銘新這樣說。

　　在屬于旗袍黃金年代的上世紀(jì)三四十年代，幾乎每位中國女性都穿旗袍。只是身份不同，面料、質(zhì)地、做工和穿著方式有所差異。展覽中就有一件比較難得的當(dāng)時上層女子穿著的鏤空旗袍，用藍(lán)底上面起白色花卉紋樣的進(jìn)口蕾絲做面料，并以同樣藍(lán)色緞四周滾邊。與此相對，條格棉布和陰丹士林布做成的旗袍多為女學(xué)生或者職員所青睞，國產(chǎn)毛藍(lán)布或者稱作“愛國布”制成的旗袍則是平民女工們的常見衣著。“我曾經(jīng)看過一張老照片，拍的是繅絲女工。她們穿的棉布旗袍并不收身，小開衩，長度在膝蓋上下，這可以讓她們自由地在機(jī)器面前跑來跑去。”包銘新告訴我。他出生于1947年，童年已經(jīng)是旗袍凋零的年代，他卻仍然有著生動的記憶，“政治氣候變化，街上已經(jīng)難以尋覓身著旗袍的女性。但阿姨在家做工時仍然會穿。那是一件已經(jīng)穿舊了的香云紗的旗袍，背后的緯線斷掉了一點(diǎn)。她坐在一只木盆前搓洗衣服，旗袍后腰位置的一條小裂縫，便隨著搓洗的節(jié)奏，有規(guī)律地綻開、合上。”

　　也是展覽主辦方代表的浙江小百花越劇團(tuán)團(tuán)長茅威濤是旗袍的擁躉，同時致力推崇旗袍成為中國女性的禮儀著裝。展覽中就有她曾經(jīng)穿過的兩身旗袍。一件是乳白色織錦緞的面料，“是80年代在孩兒巷的一個老裁縫那里定做的。一共去修改了3次，直到整件旗袍與身體能夠嚴(yán)絲合縫起來”。另一件則是在淡藍(lán)色的絲綢上用立體繡花的工藝?yán)C出了靈動的花與蝶，出自電影《金陵十三釵》的服裝設(shè)計師王秋平之手。

　　“巧合的是，旗袍的發(fā)展史與越劇的歷史是同步的。”茅威濤告訴我。1906年，越劇誕生于浙江嵊縣香火堂前的空地，叫做“小歌班”，或者因為只有鼓板、胡琴幾種簡單的伴奏樂器，也叫“的篤班”。到了1938年7月，一共八班女子越劇班進(jìn)入到上海，終于在那座孤島城市站穩(wěn)了腳跟。“我形容她們，打著兩只麻花辮子、穿著粗布花衣，還以裝金牙為時髦的村姑，經(jīng)過都市文明的洗禮之后，搖身一變，成為鴛鴦蝴蝶派文人筆下身著旗袍的曼妙的摩登女子。”這種轉(zhuǎn)變，也寓意了在上海進(jìn)步文化名流推進(jìn)下，越劇突破傳統(tǒng)地方戲范疇而進(jìn)行的文學(xué)化的改造。1946年，越劇《山河戀》在上海黃金大戲院義演之前，十位參加演出的著名演員留下了一張珍貴的合影，她們后來被人們稱作“越劇十姐妹”。那正是越劇發(fā)展最繁盛的時期，十位越劇前輩全部身著旗袍。

　　“我一進(jìn)越劇這個行當(dāng)學(xué)習(xí)，看到的就是這張照片，它讓我印象深刻。前輩們就是這樣優(yōu)雅的形象。在我當(dāng)上團(tuán)長后，一件很重要的事情就是為越劇團(tuán)里的女演員每人定做一身旗袍。”茅威濤告訴我。2010年的德國威斯巴頓藝術(shù)節(jié)，中國只有浙江小百花越劇團(tuán)和臺灣云門舞集舞蹈團(tuán)兩個藝術(shù)團(tuán)體受到邀請。“在表演完新版《梁祝》后，我們有晚宴要參加。我特地和主辦方說定，一定要給所有演員留出半小時換裝時間。接著所有演員身著定做的旗袍魚貫而出，全場驚艷。這種中國女性獨(dú)有的美麗，讓所有人贊賞。”