香港株とA株の両地市場に上陸したラシャベルの新たな悩み：赤字

A株に上陸するため、シャーベルは6年以內(nèi)に3回の「攻撃」を行った。現(xiàn)在、香港株とA株の両市場に成功したアパレル企業(yè)は、もう一つの「戦爭」に陥っています。
8月28日夜、ラザベルの半年報は正式に発表しました。売上高は9.78%減の39.51億元で、純利益は311.2%減の4.98億元です。かつて「ハイライトタイム」を持っていたラシャベルにとって、このような業(yè)績は既存のブランドの影響力とはマッチングしにくい。一時期、ラザベル戦略について誤って「失速」に発展したとする説があちこちで起きた。
「2019年は會社の第三の10年のスタート地點として、會社は大規(guī)模な戦略的収縮を経験しています。」8月30日夜、ラシャベル側(cè)は「國際金融新聞」の記者へのインタビューに答え、こう述べた。
実際、業(yè)績が「変転」したラクベルは「軌道」に戻ろうとしています。このため、低効率店舗の閉鎖、資産売卻、高価値業(yè)務(wù)の集束など、変革を経験している。
これに対して、アパレル業(yè)界の関係者は記者に対し、「目に見えないハードな戦いをしている」と指摘しました。A+H株の上場によって、資本のスペースが広くなるのは間違いないですが、ファッション企業(yè)のモデルチェンジは著地効果を見る必要があります。決心と現(xiàn)実が外れることもある。彼は言った。
業(yè)績を調(diào)整する
ファッション業(yè)界では、かつては庶民のファッションの代表だった。2014年10月9日、當(dāng)時「中國版ZARA」と呼ばれていたラシャベルが香港連合所のマザーボードに発売されました。2017年9月、A株を何度も突破した後、ラシャベルはついに順調(diào)に取引所に上陸しました。
シャーベルの損失は敷物がないわけではない。國內(nèi)初のA+H株上場アパレル會社になってから、ラシャベルの利益は下降狀態(tài)に入りました。
財務(wù)諸表によると、2017年には上場會社の株主に帰屬する純利益は4.99億元で、同6.29%減少した。2018年、営業(yè)収入101.76億元を?qū)g現(xiàn)し、同2.58%減少した。純利益は-1.6億元で、同132%減少した。これはラシャベルの発売以來初めての損失である。その理由として、國內(nèi)の大衆(zhòng)アパレル小売市場の低迷が続き、直営店の販売が予想を下回るなどが挙げられました。
この最新の半年報では、ラシャベルが今年半ばの業(yè)績変化について詳しく説明しています。売上高の下落は、會社が戦略的収縮戦略を主導(dǎo)的に実施したことにあり、報告期間內(nèi)にライン下の直営チャネルを最適化し続け、直営の非効率、損失小売店を閉鎖し、資源の無効な投入を減少させる。このほか、會社の戦略的収縮戦略の影響、消費の伸び率の鈍化及び実體店舗の客足の減少などの多重要素の影響を受けて、會社のいくつかの主要婦人服ブランドの営業(yè)収入は同20%を超えた。
損失については、サマーベル氏は、売上高の粗利率が同時期に下がったことや、売卻額の対応が減少したこと、新たなリース基準(zhǔn)の執(zhí)行、および會社の業(yè)務(wù)転換の調(diào)整、本増効の減少などの効果がまだ完全に現(xiàn)れていないことなどの影響を受けていると述べました。
店舗調(diào)整では、明らかにラシャベルが決心しました。2019年6月末までに、その國內(nèi)の小売店の數(shù)は6799件で、昨年末の9269件の純減2470件に比べ、店舗數(shù)は26.65%に減少した。これはラザベルの日平均閉店店數(shù)が13店を超えることを意味します。
業(yè)績不振とともに、ラシャベルは資産処理にも著手している。今年5月7日のように、ラシャベルは転換の調(diào)整を加速するために、持株子會社の杭州陰渉電子商取引有限公司の4.05%の株を売卻すると発表しました。今回の取引の譲受人は杭州雁児企業(yè)管理コンサルティング有限公司で、取引の対価は2億元です。この取引に伴って、七格などのオンラインアパレルブランドもだんだん剝いていきました。ラシャベルによると、この販売はコアブランドの更なる焦點を合わせるのに役立つという。
店を閉めて資産を処理して、夏のベルを引き延ばして見にきて、これは會社の業(yè)績の下がる焦點を合わせる策略の具體的な実施に受け答えするのです。
しかし、「國際金融報」の記者は、現(xiàn)在のところ、ラザベルの悩みは業(yè)績低迷だけではないと気づきました。8月6日、この會社は公告を発表し、持株株主、実際支配者の邢加興が海通証券株式會社に擔(dān)保をかけた株式は最低履修保障比率を下回ったと指摘しました。この事項は上場會社の支配権の安定に影響する可能性があると言われています。
これに対して、ラシャベル側(cè)は記者に対し、現(xiàn)在、會社の実際支配者である邢加興氏は質(zhì)権者との交流を続けていると指摘しました。「會社は引き続き上記事項の今後の進(jìn)捗狀況に注目し、関連法律、法規(guī)及び規(guī)範(fàn)性文書の規(guī)定に従い、適時に情報開示義務(wù)を履行する」
元のポリシーがマッチしません。
業(yè)績の低迷と暴走した人々の質(zhì)権設(shè)定「爆倉」は、ラザベルの過去の発展を世論の「暴風(fēng)眼」に巻き込んだ。
ラシャベルは1998年に設(shè)立されました。創(chuàng)始者の邢加興は「顔を出す」ことが少なかった。多くの報道の中で、嗅覚が鋭敏で大膽な創(chuàng)業(yè)者として描かれている。
邢加興は設(shè)計家に生まれたわけではないという。1992年、20歳の邢加興は何百円ものお金を持って省城福州に苗木を買いに行きました。當(dāng)時、職業(yè)訓(xùn)練學(xué)校は學(xué)生を募集していました。服のデザインを狙って、邢加興は名前を名乗りました。この決定は彼の一生を変えたと言えます。
臺灣系企業(yè)で勤務(wù)したことがあります。創(chuàng)業(yè)の九死の一生を経験しました。代理ブランドから自主ブランドの経営まで、邢加興の服裝の道は一度は曲折がありました。1998年、邢加興は他の人に50萬元の登録資本金を集め、いくつかのデザイナーと販売を引いて正式に夏ベルを設(shè)立したと伝えられています。しかし、レポーターはこれに対して、シャベル側(cè)の確認(rèn)を得ていません。
ラザベル側(cè)は「國際金融新聞」の記者に対して、最初の10年間で、會社は困難な創(chuàng)業(yè)の段階を経験しました。第二の10年で、會社は全直営、多ブランドモデルに頼って急速な発展を遂げました。
ラシャベルにとって、その経歴の第二の10年（2009年から2018年まで）は會社の発展過程においてマイルストーンの意義があります。期間中の2014年、「中國版ZARA」の名を冠したラシャベルが香港株市場に進(jìn)出しました。
発売以來、ラザベルをめぐるキーワードの一つとして「合併」がある。2011年までは、ラシャベルは婦人服ブランドが3つしかなく、店舗數(shù)は1841店舗だった。2012年には、「マルチブランド、直営を主とする」という発展戦略を明確に打ち出し、7 mとLa Babiteの2つの婦人服ブランドを続々と発売し、POTEとJACK WALK、MARC ECKの3つのメンズブランドと8 EM子供服ブランドなどを発表しました。2015年以降、會社は基本的に內(nèi)部で新たにブランドを育成することをやめて、主に投資協(xié)力の方式を通じて新しいブランドを開拓します。
ラシャベル側(cè)も記者に対し、2011年から2017年にかけて、會社の新ブランドの需要を合わせて、「多ブランド、直営を主とする」業(yè)務(wù)発展戦略を採用し、販売規(guī)模の持続的な成長を?qū)g現(xiàn)し、更に多くの消費層のニーズを満足させ、會社全體とデパート及び不動産グループの交渉交渉交渉交渉交渉交渉交渉能力を増強するなどの面で重要な役割を果たしたと告白した。
しかし同時に、「マルチブランド、直営を主とする」業(yè)務(wù)モデルもラザベルに大きな挑戦をもたらし、具體的には新しいブランドの開拓に新たな経営資源を投入する必要があります。新しいブランドは育成期間において損失が発生し、會社の當(dāng)期利益を牽引します。
サマーベルによると、市場の変化に伴い、過去の「マルチブランド、直営主」の経営モデルは人工、賃貸料などの運営コストが日増しに増加する大きな圧力に直面している。過去の発展過程を総括することに基づいて、実はラシャベルは2018年下半期に関連する改革措置に著手しました。
これに対して、服裝業(yè)界の獨立した評論家の馬崗氏は、「國際金融新聞」の記者に対し、現(xiàn)在のラシャベルの狀況はその発展段階と関係があると述べました。「上場したばかりで、お金があります。後に精力が有限であることを発見して、有限なことに焦點を合わせてすることしかできなくて、縮むのは必然的です。」馬崗から見れば、ラザベルは現(xiàn)在資産を販売しています。赤字店を閉鎖するのは賢明な措置です。
四半期「上レール」？
間違いなく、夏のベルの正身は1度の“転覆”のもとの経営のモードに位置して業(yè)績の“硬い戦爭”を回転させます中で、しかしどうしても言わなければならないのは、現(xiàn)在、中國の服裝の市場の増加速度は理想的ではありません。
ある業(yè)界関係者は記者に対し、2018年から2019年は海外のファッションブランドの中國での販売発展の分岐點と言えます。H&MとGAPは中國での業(yè)務(wù)が落ち込み、2018年通年の販売はそれぞれ3.0%と18.2%減少しました。Zara親會社Inditexの販売の伸びも9.2%に減速し始め、イギリスの高街ブランドトップショップとNew Lookは2018年に相次いで中國から撤退すると発表しました。Forever 21も2019年4月に中國から撤退すると発表しました。
この背景には、すでにサマーベルの核心的な注目點となっています。上海良棲ブランド管理有限公司の程偉雄社長は「國際金融報」の記者に、ファッション企業(yè)がモデルチェンジを決定した後、その年にはほとんど投入して産み出していないので、翌年の下半期か再來年の上半期には変化の兆しを見ることができると指摘しました。
以前、「國際金融報」の取材に対して、ラシャーベル側(cè)は、2019年の営業(yè)収入の予算目標(biāo)は85億元で、営業(yè)利益の予算は4.2億元を目指していると指摘しました。その時、年度の赤字を黒字にする経営目標(biāo)を確保すると宣言しました。
今回の業(yè)績発表後、ラザベル側(cè)は再度記者の取材に応じ、2019年第3四半期に、ラシャベルはライン下の小売店の最適化戦略を引き続き実施し、境界內(nèi)の6千カ所以內(nèi)の経営拠點を保留し、単獨店舗の運営効率と収益力を向上させる予定で、主要業(yè)務(wù)は第4四半期において、より良い発展軌道に入る見込みです。
また、ラシャベルは優(yōu)位資源を中心とした婦人服ブランドの発展に集中し、ブランドの位置づけを明確にし、差異化したブランド行列を構(gòu)築するとともに、ブランク市場を利用して季節(jié)品の消化と回転を加速し、業(yè)務(wù)発展モデルを革新し、資産と負(fù)債構(gòu)造の改善を堅持し、キャッシュフローを均衡させると表明しました。
作者：王敏傑