各大「ファッションウィーク」はまもなくデジタルマーケティング時代に入ります。

世界的に有名なファッションショーは主にロンドン、ニューヨーク、パリ、ミラノ、さらには上海にあります。

過去の一ヶ月半ほどで盛り上がり、各ソーシャルメディアのファッションスポットに火をつけました。

しかし、私たちは日増しに大衆化しているファッションショーのほかに、様々な「奇抜な服裝」の観客を動員してショー場に入ります。ここでは、或いは各通行人などの有名な闘技場になります。あるいは、頻繁に自分撮りをして、利器地を強制するふりをします。

これら以外のファッションショーの目的と形式が改めて提示されました。今のファッションショーの意味は何ですか？ブランドショーはどれぐらい重要ですか？

これまでと比べて、秀場はますます公衆に胸を張っていることは否めない。

しかし、このため、奇裝は客以外の1つの現実はファッションウィークの背後にあるShowroomの繁栄とプロのバイヤーがショーに対してだんだん遠くなります。

もう一つの事実はソーシャルメディアのリアルタイム性に比べて、伝統的なファッションサイクルは何も変わっていません。少數の例外を除いて、消費者は少なくとも6ヶ月後にショーの服を買うことができます。

だから欲望の実効性について言えば、消費者が巨額の資金を費やして包裝されたファッションショーが引き起こす欲望は空中樓閣のようです。

6ヶ月後、本當にこれらの服を気にかけて買う人がいますか？ファッションショーはブランド製造メディアの話題という機能を擔っているだけかもしれません。それともファッションショーは純粋なブランドマーケティング戦略ですか？

高級ブランドのトップデザイナーたちはこのような未曽有の選択と圧力に深く直面しています。彼らは服裝に対する関心から外に多すぎるもの、特にソーシャルメディアに集中しなければなりません。

今季のファッションウィークでは、「ソーシャルメディアのためのショー」という概念がほぼブランド共通認識となっている。

半月前、LavinのクリエイティブディレクターであるAlberge Elbazが退職を宣告しましたが、彼は去る前の最後のシーズンのLavin 16春夏ファッションショーでも、責任を持って秀場を劇場とし、デザインシリーズではInstagram、映像製作という概念を完全に巡っています。

Alber_Elbazの心の葛藤は分かりませんが、彼の今季のテーマは「宣言」です。デザイナーたちがデジタル時代に直面している様々な苦境を突破しようとしていると考えられます。

実は長い間、Alber_Elbazは自分が業界全體の発展方向に対してある種の違和感を表しています。

彼はかつて言ったことがあります。

もともとは仕立屋で、夢と直感と感受を持っていました。その後、「私たちはクリエイティブディレクターになりました。」

今はイメージクリエーターにならなければいけません。センセーションを引き起こし、寫真が素晴らしいことを確保するためには、驚くべき畫面が必要です。

このような困惑は同じようにもう一人の注目されているデザイナーRaf＿Simonsに現れます。

Alber Elbazが退職聲明を発表した6日前に、Raf Simonsがディオール?ディオールを去ると発表しました。

彼がディオールを離れる前の數日間はファッション評論家のCathy Horynとの対話の中でも言及しています。一年に6回のショーをしますが、各シリーズは3週間しか経っていません。ファッションは道具になりました。

絶えず変化するファッション創意システム及びデジタル化時代の大衆ファッション消費に対して、受け入れるか拒否するかが問題です。

それはそうですが、Alber ElbazとRaf＿Simonsは彼らの最後のファッションショーを精一杯完成しました。

このほか、Givenchyの大スター移送師であるニューヨークファッションウィークに詳しいブランドが増えています。非専門家に対して初めて1200枚の入場券を配布して、一般大衆にも最初にGivenchyの新シリーズを見ることができます。

Channelは、ドラマ化された生活シーンでショーを行うことが多いですが、今季はキャロラゲールが空港のテーマを選びました。ちょうどフランス航空で労使衝突が発生し、その高層管理職の服が怒りのスタッフに引き裂かれて寫真を撮って社交メディアに伝わり、なんと聡明で適切なタイミングですか？

ここ二十年來、ファッションショーを行うことは各ブランドのマーケティングの重要な手段となりました。

1990年代後半にジョン?ガリアンによって創られたファッションショーは敘事的ロマン主義劇の大ショー時代に入り、ファッションショーは視覚的な迫力でメディアコンテンツの製作者となった。

ファッションショーも新興市場を開拓する重要な手段であり、07年10月19日、Fendi（ファンディ）08年春夏ファッションショーが初めて萬里の長城に登場した。その後、Prada、Gucci、Louis Vuittonなど、パリ、ミラノから皇城根下または黃埔江畔に至るまで、中國は重要な高級品の消費戦略と見なされ始めた。

KarlLagerfeldは高級工房の保護と運営に余念がないため、ChanlのM e tiers''Art_show（高級手工坊ショー）シリーズで、コストにこだわらないグローバルツアーを始めました。ロンドンから上海、ダラスからドバイ、ザルツブルクからソウル特別市まで、來季はキューバで開催するということですが、このブランドの狙いを示しましたか？

もちろん、デジタルマーケティング時代に入ると、ファッションショーはその持つデザイン情報の強さ、名利場の爆発點効果及び映像伝達の劇的さから、メディアの話題とホットスポットを作る絶好の手段となりやすいです。

続いて論爭が続いています。デザイナーは今のファッション産業の創意システムの中で、一體どのような役割を果たしていますか？ファッションショーは現代のデジタル世界でどのような役割を果たしていますか？

このような形はあとどれぐらい持続できますか？