力挺の國服は世界の服裝の舞臺で中國のブランドを打ちます。

ここの世界

網の小編で紹介しているのは國服です。世界に「中國の名刺」を見せてくれます。

日本の著物、ベトナムのオーダ、インドのサリー、ペルーの彭丘…

これらの民族の特色ある服は世界中に知られています。國のシンボルになります。

それに比べて、中國はまだ全國民に認められ、世界に影響力と認識のある國服が足りないです。

國服はなぜ大衆の視野に入らなかったのですか？どうやって世界のファッションの舞臺で中國ブランドを打ち鳴らすことができますか？

服章の美：中華禮儀文化はなくてはいけません。

今年3月、習近平國家主席の夫人彭麗媛はヨーロッパを訪問しています。中國式のドレスを著て皇室の宴會に出席したことが二回あります。中國風で、國際的な規範に合ったドレスは世界から稱賛されています。

中國には禮儀の大きさがあります。夏といいます。章の美しさに従うことがあります。華といいます。

中國民族の呼稱はまさに服飾文明に由來しており、中華を利用して禮儀の國となり、衣冠の上國となった。黃帝の「垂衣而治」の故事によると、中國の歴史文化の中で服飾は寒さや恥を忍ぶ実用性をはるかに超えており、更に禮儀制度の確立と文明時代の到來を代表している。

數千年來、中華民族は「漢服」「唐服」などの輝かしい服飾文化が現れました。

しかし、今日は中國人の服裝の特色がだんだんはっきりしなくなりました。

中國少數民族対外交流協會の劉東輝副會長は「洋服が流行している今日、我が國の服飾文化はだんだん中國の數千年の伝統文化の雰囲気から離れてきました。

これはとても殘念だと言わざるを得ません。」

民國の時期、國民政府は孫中山先生の出した“中山が詰めます”とその時盛んに行われたチャイナドレスを國家の禮服に規定して、かつて全世界の公認の中國の服裝の経典です。

しかし、これらは結局歴史となりました。

「改革開放後、中國の特殊な環境下での服裝様式の単一の現狀を打破するため、當時の國家指導者が率先して洋服を著るのは、多種の文化選択を提唱するためであった。

今日、中國は文化立國を提出しました。文化は違いです。服飾文化にも自分の個性と特徴を見つけなければなりません。

今は指導者が率先して中國式の服を著て、積極的な信號を伝えています。

清華大學國家文化産業研究センターの熊澄宇主任はこう述べた。

「外交官は、自分の民族的な服裝で外交活動に參加したいと思っています。

外交部の禮賓司の魯培新?前司長は「殘念なことに、わが國ではこのような服裝は當分ない。

わが國の外交官はほとんどスーツを著て、たまに中山服を著ます。

しかし、スーツは仕事服として、いくつかの場で合併するのは不向きです。中山服はもう現代の禮儀や服裝に慣れていません。

彼は、中國で國際的な地位が絶えず向上し、外交活動が日増しに頻繁になっている今日、國服を確定する必要があると考えています。

中國ファッション協會のデザイナー専門委員會の趙衛國主任によると、中西方は服裝の審美に対して異なる評価體系を持っている。

「多くの人が國服に対する理解には落とし穴があり、単純な中國元素の綴りだけだと思っていますが、実際には中國元素は小さい面だけで、その背後にある思想力と精神エネルギーはもっと注目されるべきです。

例えば西洋人は體の欠陥に対する処理方法は通常覆い隠すこと、覆い隠すことであるが、中國人は包容力を重んじて、自然な狀態を表現する。

同じように、「いっそのこと、履き間違えないように」という表現も、外見よりもマナーを重視していることを物語っています。

これから分かるように、東方服の美しさは內から外への感染力にあり、數千年來の知恵と哲學を溶け込んでいることにあります。

中國の文化の中で、一人の服裝は態度、教養、品格、気質の現れです。一つの民族のアパレル文化は民族の精神的な趣、考え方と価値観を表しています。

もし外形のデザインに限って、元素の蓄積に熱中するならば、文化の意義の顕示がなくて、それを國服と呼ぶことができなくて、數千年の中華文化の沈積する精神の財産を失うことができるだけです。

大衆ファッション：中華風は日常生活に入るべきです。

中國の國際ファッションウィークでは、絶えず出現している中國風の作品が大ヒットしていますが、國際四大ファッションウィークがビジネスの著地を重視する運営方式に比べ、中國のファッションウィークは市場とは一線を畫していて、大衆の中に入っていないようです。

現代社會の人々がファッションを追求する市場需要は中國式服裝の最大の挑戦となる。

趙衛國は、國服は親和力のある服裝であるべきで、人々に奇異を感じさせるべきではなく、自分から遠いと感じて、生活とファッションに近いだけが大衆に受け入れられ、認められ、最後に人々の生活に入ることができると述べました。

數年前に人気があったのは、唐服の改良版が普及しにくいのは、その歴史的要素が重すぎて、現代服の美意識に合わないからです。

終わったばかりの中國國際ファッションウィークでは、多くのデザイナーが中國らしい作品を出しています。ファッション業界が伝統的な要素とファッション要素を結びつける努力が見られます。

國內で有名なメンズデザイナーの曽鳳飛さんは「服裝は今の環境に合わせて、今の生活を反映しなければならない。

デザイナーの仕事は古い文化と現代ファッションのバランスを把握して、それを精錬して、融合させて、文化の內包を積載させて、また現代生活の普遍性に符合させます。

しかし、國內の多くの優秀なデザイナーの作品は消費市場とのドッキング能力に欠けています。

市場の普及がなくて、ファッションショーは更にデザイナーの個人の狂喜に似ています。

青島大學紡織學院の王勵兵教授は、我が國の服裝業は家庭の手作り工房から工業化に移行し、産業化生産の歴史は長くなく、設計と市場開拓の間は一時的に互いに制約し合う立場にあり、デザイナーは目標市場から栄養を吸収しなければならないと考えています。

今回のファッションウィークに初めて発売された「デザイン外貨」プラットフォームは、消費者市場とのドッキングのための商業運営の試みである。

デザイナーにとって、これは彼らが初めて舞臺裏から臺の前に歩いてきたので、T臺から生活に入って、同様にファッションのモデルチェンジの歩調を推進しました。

アパレル文化の多様化を提唱する今日では、中國風の服裝も人々の日常生活に入ることができます。

「文化は歴史であり、地理的、民俗的、生活的でもあります。

國服は中國の伝統文化の基礎の上に必要で、人々がファッションを求める要求の下で、両者の結合點を求めます。

熊澄宇は、大衆の審美に合致し、多くの人に認められる服裝こそ、名実ともに國服であると指摘しました。

未來はもっと多く中國式の服が大衆ファッションに入るかどうかに関心を持って、消費市場に入って、伝承と創意の結合を譲って、文化と産業は結び付けて、それによって人々の服裝の習慣を改善して、中は人々の生活様式になります。

2013年末に、中國の服裝の対外貿易の輸出は1771億ドルに達して、10萬軒近くの服裝の企業の生産能力は毎年4500億セットに達して、全世界の平均は一人當たり毎年7件の中國人の生産する服裝まで著ることができます。

しかし、中國のアパレル産業は産業チェーンの低端を徘徊しており、文化的な意味合いがないと、世界中で影響力を得ることができません。

國服の理念は中國のアパレル業界の世界に向けた「名刺」になりますか？

中國の服裝産業は世界最大の服裝産業で、生産量と輸出量は世界一ですが、中國は服裝大國です。

最大の問題はやはり文化です。アパレル産業自體の問題ではありません。

中國服裝協會の馮徳虎専任副會長は指摘する。

「中國製」だけあって、膨大な経済數字だけがあります。長年以來、我が國の服裝産業は安価な代名詞になりました。

浙江理工大學服裝學院の季暁芬副院長は、生地の生産、生産技術は服裝のハードウエアの構成ですが、成熟した國際服裝ブランドはまだ精神と文化の詳細などのソフト構成が必要です。

服裝は民族、一つの國の文化とソフトパワーの競爭を含んでいます。中國の服裝ブランドは國境を越えて、もっと重要なのはソフトを作ることです。

海外のハイエンドアパレルブランドのマーケティング方式から見ると、彼らはコンセプトデザインからマーケティングまで本土文化の融合を重視し、アパレル製品の文化価値を高めて消費者の愛顧を得る。

中國の大多數のアパレル企業は豊富な文化資源を十分に発掘していないので、明確な風格と特色を強調することができません。

今のファッション界は中國の元素に対する応用がますます頻繁になりました。水墨畫、刺繍、漢字、伝統的な紋様、鯖磁器などの元素は國內外のデザイナーの新作によく現れます。

曽鳳飛は、中國の服裝は世界に向かって、自分の文化資源を上手に使うだけではなくて、異なった文化背景の人の理解と受け入れる能力をも考慮して、“度”の把握に対して服裝の設計の中の難題ですと思っています。

理念の提出は貴重なきっかけに直面して、中國の服裝業の運営思惟と産業パターンの転換をも推進します。

盲目的に模倣して創意に欠けて、中國の服裝業に自己を失うことしかできなくて、“中國の製造”のローエンド市場の中でうろうろします。

中國の服裝は文化を作って、風格を作ってこそ、強い影響力を持つことができます。國際ハイエンドの服裝市場の中で地位を勝ち取り、世界ブランドとの交流と対話の中で光り輝く「名刺」を渡します。