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    當サイトの拡大版は第三者ブランドに重點を置いている

    2013/9/12 19:37:00 118

    當當網、アパレル通販、アパレルブランド、アパレル通販

    止まっている自分がいるに服を著せるブランドによると、當網はこのほど、新品の衣料品のオンライン販売の時期をさらに前にする計畫を明らかにした。今年のオンライン衣料品類の販売目標は30億元だという。


    業界から見れば、當ネットは第三者ブランドを重點的に力を入れ、純粋にルートを作り、プラスサイズの服は間違いなく、問題は根本的な競爭優位を形成できるかどうかにある。ネットプラスサイズの衣料品類の実施狀況は楽観的ではない。


      プラスサイズの服の新品


    昨年の自社ブランドのオンラインから今年の「尾品匯」まで、ネット発力服裝が現実になった。図書品を中心としたものから現在までの継続的なプラスサイズの服まで、當當當路線の変化は顕著である。


    近日、當當ネット連合の30ブランドが初めて秋冬の新製品を発表し、當ネットCEOの李國慶[微博]も初めてその服裝における戦略を発表した:新品の服裝オンライン販売の時間はさらに前置きし、全チェーン、良性の衣料エコチェーンを構築する。それによりますと、現在、2000以上のオンライン衣料品ブランドが入居しているということです。


    當當網によると、ブランドを誘致するメリットは、客単価と再購入率が競合他社よりも高く、ブランドの位置づけがミドル?ハイエンドであることにある。ブランド事業者はプラットフォームを選択する際、ブランド事業者の位置づけに合ったプラットフォームを選択する傾向がある。


    これまで、電子商取引はすべて山を作っていた衣料品特売、新品の服にはあまり動きがないようだ。今年5月、當網も「尾品為替」の特売チャンネルを正式にラインアップし、一時は剣指唯品會とされていた。明らかに、「國境を越えて」服を売る戦略にはすでに変化があった。


    市場関係者から見れば、新品の服はオフラインの服の最後の「処女地」であり、電子商取引はこの分野ではあまり動きがない。今回の出発點は、新品の衣料品のネット販売時間を前にして、ライバルと位置をずらして競爭することができ、同時に消費者に多元化した消費選択を提供することである。


    會社が最近発表した財務諸表によると、今年第2四半期、純損失は6390萬元で、これはすでに9四半期連続の損失で、損失総額は8億元を超えた。


    當當ネットワーク側は、収益と利益のバランスを取るために市場を拡大していると述べた。品目別に言えば、転換が完了し、百貨店の売上高は図書を超えている。


    當網の今年の衣料品類の販売目標は30億元で、その後、獨立を導入するかデザイナーブランドは、「小さくて美しい」試みをしている。


    実施効果は試験を待つ


    ネット上の衣料品類がすべて第三者の販売家に導入された場合、すでに自営や自社ブランドを停止していることが分かった。


    昨年5月、自社ブランド「質草優品」が発表され、ベーシックな衣料品、家庭用品などをカバーした。當ネットはアパレル類の自社ブランドの設計と生産を停止すると叫んでいるが、主な原因は「発売時間が早すぎる」ことだ。


    李國慶氏は、小売業界の法則から言えば、ファッションクラスは売上高が100億元に達したときにのみ、自社ブランドに適しています。このときは十分なユーザーサポートがあってこそ、自社ブランドの高い毛利に価値を生み出すことができるからです。


      くつアパレル業界の獨立系評論家の馬岡氏は、電子商取引が自社ブランドを作ることが成功するかどうかは、トラフィックに依存しないと指摘した。製品はよく売れており、価格、デザインなどの面で十分な優位性が必要です。「商品を売ることはできるが、ブランドの運営能力があるとは限らない」


    ある業界アナリストは、アパレルは現在、主力品目となりつつあり、小売の重心の移転も戦略的な転換だと指摘している?!钙髽I誘致を含めて、ずっと前からこの転換の準備をしていた」。


    注目すべきは、プラスサイズの服がミドル?ハイエンドに力を入れているとき、これは同業の電子商取引とは大きな差があることだ。


    上海正見ブランド管理顧問有限會社の創始者で最高経営責任者の崔洪波氏は、ミドル?ハイエンドはもともとアパレル電子商取引の主體ではなく、ミドル?ローエンドではタオバオ、凡客などにはかなわないため、差別化を求めることが多いと考えている。また、消費者層とハイエンドブランドの位置づけが合っているかどうかも未知である。


    「今の狀況は比較的に気まずい局面にあり、広告には勝てないが、ブランドには下り坂であり、絶えず體験とサービスを向上させて維持することに依存して、守備狀態にある」と崔洪波氏は、當ブランドのビジネスモデルは根本的な再構築をしなければならず、従來のシステムを回転させることはできないと述べた。


    馬崗から見れば、オンライン服裝の販売比率は年々上昇しており、上昇余地もあるが、具體的にはどうやってやったのか、実施狀況はまだ検証しなければならない。

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