ハイエンドオーダーメイド服：寂しさに耐えて基準(zhǔn)を守り損耗に耐えなければならない

ハイエンドのカスタマイズに服を著せる19世紀(jì)半ばにフランスで最初に誕生し、1858年、フランスに定著したイギリスデザイナーワースはパリに初のオーダーメイド高級ブティックをオープンし、顧客のためにカスタマイズするほかに服を著せるまた、実寫モデルで衣裝サンプルを展示し、お客様が気に入ったアイテムを選ぶのに便利です。高級カスタムファッションはこれによって生み出され、発展し、戦後の経済回復(fù)と贅沢品の人気が高まった1940年代から60年代初めにかけて最盛期に達した。

ハイエンドカスタマイズの將來性が高い

近年、中國経済の発展に伴い、中國人の購買力も増強されており、中國は世界一の高級品消費國に登る時間を急速に短縮している。統(tǒng)計によると、昨年のゴールデンウィーク期間だけで、中國人の海外ぜいたく品消費額は累計240億元に達し、日本と歐州を上回り、世界のぜいたく品消費市場の最大の買い手となった。中國人消費者の海外でのぜいたく品消費支出は、中國人消費者のぜいたく品総支出の60%以上を占めている。

データ統(tǒng)計によると、2012年末時點で、アパレル業(yè)界の上場42社の在庫総量は483億元に達し、一般アパレル市場の在庫過剰が深刻だった。同時に、國內(nèi)の高い購買力は海外のぜいたく品の吸引によって海外に大量に放出されているが、現(xiàn)在、國際的に多くのブランドが中國ではすでに隨所に見られ、ブランドによる付加価値感は絶えず低下しており、明らかな標(biāo)識を持つぜいたく品の中には消費者にも減點されているものもあるため、カスタマイズ市場、特に高級カスタマイズ市場は依然として新しい青海である。現(xiàn)在、北京、上海などの一線都市では、ハイエンド顧客層の服裝の個性化、機能化に対する要求が日増しに高まっており、大物デザイナーが不足している背景の下で、高級カスタマイズはお金があれば買えるものでもない。

商務(wù)部研究院消費経済研究部の趙萍副主任によると、現(xiàn)在、カスタマイズされている人たちは主に文體スター、政府要員、ビジネス界のセレブだという。政府首脳や要人の訪問は、個人の品位を際立たせるだけでなく、個人のイメージ気質(zhì)にも合致する國家イメージを代表している。文體スターは流行の先導(dǎo)者であり、彼らは常に各種の公衆(zhòng)活動に參加し、最も個性を際立たせる必要がある。ビジネス界のセレブは重要なフォーラムやプライベートパーティーによく參加していますが、このような場にはセレブが集まり、みんな高級ブランドを著ていて、うっかりするとシャツにぶつかってしまうので、カスタマイズが必要になります。「消費者が個性と品質(zhì)を追求し始めたときにのみ、カスタマイズが可能になる」と趙萍氏は言う。中高所得者層にはカスタマイズのニーズがあるが、頻度が異なるだけで、高所得者層はより頻繁で、中所得者層はいくつかの重要な場面で、ウェディングドレスやドレスなどのカスタマイズをすることがある。

北京服裝學(xué)院服裝蕓術(shù)?工學(xué)學(xué)院の趙平時院長は、「ここ數(shù)年、中國の服裝産業(yè)が困惑しているのは、デザインも品質(zhì)も良いブランドがいくつかあるが、中國人の認(rèn)識が足りず、國際的な影響力もなかなか上がらないことだ」と話した。

有名なファッションデザイナーの郭培氏は第2回中國精品フォーラムに參加した際、「ハイエンドカスタムは中國に30年以上存在しており、彼女自身がこの業(yè)界に従事して17年になる。ハイエンドカスタムアパレル業(yè)は中國ですでに一定の基礎(chǔ)を持っており、將來的にはハイエンドカスタムアパレルが抜け出すだろう」と述べた。

尚普コンサルティングは「2013-2017年中國アパレル市場分析調(diào)査報告」の中でも、消費者のカスタマイズに対する認(rèn)識が徐々に高まり、消費のグレードアップと消費者の需要の変化がアパレル産業(yè)のグレードアップを推進することに伴い、カスタマイズはブランド服発展の必然的な趨勢。しかし、どの企業(yè)でもハイエンドのカスタマイズができるわけではなく、高価で材料が高い、純手作りなどの硬性要素の制約のほか、ソフトパワーにおける欠陥が多い。

「中國のカスタマイズは発展の過程で紆余曲折があったが、主にサービス対象と市場の位置づけが明確ではなく、市場価格も把握していなかった」と趙萍氏は言う。一部のカスタマイズは中國の要素の演繹が氾濫しすぎて、似ても似つかないように見える。企業(yè)は中國文化の奧深さと國際的なファッション嗅覚を持つファッションマスターを持ってこそ、真の上品さを設(shè)計することができる。中國にはまだこの方面の人材が不足しており、デザイナーの育成と形成に切実である。

有名であるファッションデザイナー王玉濤氏は、「ハイエンドのカスタマイズは技術(shù)的な要求が非常に高く、労働者は少なくとも10 ~ 15年の経験が必要だ。30歳以下の人は、ハイエンドのカスタマイズには従事できない」と紹介した。

バラ坊の郭培さんは自分の就職経験を回想する際にも、刺繍の就職経験のある人材が最も不足しており、そのためには自分で人材を育成するしかないと述べた。バラ坊は15年で300刺繍工を育成し、すべて最も基礎(chǔ)的な學(xué)業(yè)から始めた。

記者の理解によると、「口コミ」はハイエンドカスタマイズが市場を開く重要な方法であり、「ハイエンドカスタマイズに従事するには必ず深い蓄積が必要で、デザイナーであれ制作者であれ、1行でハイエンドカスタマイズに従事することはできない」と王玉濤氏は記者に語った。この蓄積には、技術(shù)の熟練も含まれ、デザイナーやブランドの影響力も含まれている。このような蓄積があってこそ、顧客を引き付けることができる。

しかし、このようなマーケティング普及モデルは、中國のハイエンドカスタムブランドを國際ブランドからの圧迫に遭遇させた。國際的に有名なブランドが中國で最も良い店を占め、完全な販売ルートを持っていることに加え、中國人が慣れ親しんでいる「洋のは良い」という考え方が定著し、國際的な大物が消費者の心の中でより優(yōu)位に立つようになった。{page_break}

　　ハイエンドカスタマイズは速いお金を稼ぐ産業(yè)ではありません

富品質(zhì)研究院の周婷院長は、國産カスタマイズの業(yè)態(tài)全體はまだ非常に未熟で、ビジネスモデルを形成しておらず、産業(yè)化もされておらず、まだ初級発展段階にあると述べた。しかし、今の「既製服が橫行している」時代には、カスタマイズがますます好きになり、カスタマイズもミドル?ローエンドにまで広がっている人が多い。昨年のわが國のアパレル業(yè)界の業(yè)績は芳しくなく、実際には産業(yè)の進級期が到來したことを意味している。消費の高度化と消費者の需要の変化がアパレル産業(yè)を高度化させなければならない。このような背景の下で、カスタムアパレルブランドはより成長の余地がある。

「30年前、日本人デザイナーがパリやロンドンに來て、西洋のデザインを覆し、西洋に新しい思考をもたらした。今は中國の番だ」「エビアン」の夏華氏によると、現(xiàn)在、北京や上海などの一線都市では、ハイエンド顧客層のアパレルに対する個性化、機能化の要求が高まっており、ハイエンドカスタム業(yè)界にさらなる発展のきっかけをもたらしている。中國市場では、通常の製衣に比べて、カスタマイズ市場、特に高級カスタマイズ市場は依然として新しい青海であり、チャンスは非常に多く、この點から言えば、ハイエンドのアパレルカスタマイズにとって良い情報である。

中國服裝協(xié)會の張慶輝副會長も、消費レベルと消費構(gòu)造のグレードアップに伴い、ハイエンドカスタマイズの市場はますます大きくなるが、個性化を際立たせ、感情消費體験を満たすことはハイエンドカスタマイズが一貫して堅持する基準(zhǔn)であるべきだと考えている。「現(xiàn)在、國內(nèi)でよくやっているデザイナーやブランドには共通點があります。それは常に顧客ニーズをコアバリューとしていることです。彼らは品質(zhì)と細(xì)部に集中し、消費者のあらゆる要求に応え、デザインに磨きをかけているため、良好な顧客口コミを形成しています」。ファーストレディ効果で「無用」と「例外」が人気になるにつれ、多くの人がハイエンドのカスタマイズを「民族ブランドの希望」と結(jié)びつけており、資本市場から絶えず屆いている良いニュースも遊資を蠢かせている。

しかし、「これは速いお金を稼ぐことができる産業(yè)ではありません。この業(yè)界をうまくやるには、信仰が必要で、堅持が必要で、熱愛が必要で、それはビジネスとは異なり、高いリターンはありません」と王玉濤氏は紹介した。ハイエンドカスタマイズの前期は高いコストと大きな圧力を負(fù)擔(dān)しなければならない。彼もスタジオもハイエンドカスタマイズにもっと力を入れたいが、しかし、現(xiàn)実はハイエンドのカスタマイズだけをすると、スタジオは自分を養(yǎng)うことができないかもしれない。ハイエンドのカスタマイズ服の価格は非常に高いが、服ごとの背後にある物質(zhì)や時間コストに比べて、利益はそれほど高くない。

有名デザイナーの戦英傑氏も記者に明らかにした。彼女のアトリエ「社稷」は創(chuàng)業(yè)1年以上、顧客層は徐々に拡大しているが、今も利益を上げていない。

戦英傑氏は、國內(nèi)のアパレル業(yè)界全體が現(xiàn)在直面している問題の1つは、みんなが量を歩くために、利益を得るために、走るのが速すぎて、往々にして細(xì)部を無視して、これは服を作る時に直面した問題であり、アパレル産業(yè)全體の問題でもあると考えている。ハイエンドのカスタマイズをするには、このような工業(yè)化思考から飛び出し、「寂しさに耐えられ、基準(zhǔn)を守り、赤字に耐えられる」ようにしなければならない。

ハイエンドオーダーメイド服という新貴な中國での臺頭には、第2世代、第3世代が発展する必要があるかもしれないが、郭培さんは「伝統(tǒng)産業(yè)は純粋であればあるほど本場が良く、3世代も長くないと思うが、100年でエルメス、シャネルも100年だ。どの國でも民族でも逸品が必要であり、逸品には高、中、低の境界はなく、數(shù)字で表現(xiàn)できるものではなく、心を込めて、時間を使って、文化で蓄積したものであり、私たちがこの漫漫な過程を歩むことができるようにしなければならない」