インフレが緊縮を急いでいる時、企業はどちらに行くのか。

先月、杭州蕭山から紹興に向かう途中、華紡株式會社の鞠立艶副社長は時々會社に電話をかけた。「今、インドの××糸の価格は15000元以上/トンに下落している。もう少し待って、次はまた下落するかどうかを見てもいいと思う」。昨年の最高點に比べて、これは「白菜価格」であり、しかし、鞠立艶は慎重に大量に購入する勇気がなく、後市が飛び込み続けるのを防いだ。

一方、隣に座っていた河北寧紡集団有限責任公司販売部業務経理の張志勇氏はオーダー心配：「今は対外貿易の注文であれ、國內の注文であれ、すべて満足していない」。

上流の慘憺たる経営に比べて、端末市場はずっと人気がある。上半期には多くのアパレルブランドが良い業績報告書を提出しており、下半期に太陽の光が輝いているかどうかは、考慮しなければならない多くの要素がある。

　　上流：去年はおじいさん、今年は孫

去年，モービル紡績株式會社の陳玲総裁は彼女のマーケティング擔當者に「早く嫁の役から姑に変えなさい」と言った。その後、彼女は「市場はあなたたちをおじいさんに昇格させた」と教えた。確かに、昨年はほとんどの糸企業にとって、戀に殘る輝かしい時代であり、何年も売れなかった品種が高値で奪われた。しかし、成也蕭何、敗也蕭何、風水は急転し、今年は張志勇の言葉で「多くの企業が昨年稼いだ金は、今年は全部弁償しても止まらない」と言った。

「現在、綿入れ価格の変動の影響を受けているため、端末注文の変動性は非常に大きく、多くのメーカーが注文すべきなのに、もう少し引きずって、綿入れ価格を下げてほしいと思っている」と陳玲氏は言う。「もともとは年に2回注文していたが、今は年に4回、6回、さらには8回、12回になり、注文が細かく、細かくなっている」。機敏な販売員も「今年は『孫』を作る」と、新しい役割転換にすぐに慣れた。

このような狀況に対して、中國紡績工業協會副會長孫瑞哲一方で、下流企業が市場の不確実性の予想にもたらしたのは、典型的な「買い増し不買い下げ」の心理だと考えている。一方で企業の資金難の影響もある。彼の判斷によると、この傾向はまだしばらく続くかもしれないが、先ごろの紹興軽紡市場の調査を見ると、情勢はやや好転し、前期のパニック狀態は、今は少し穏やかになり、企業は次の市場需要に少し自信を持っている。上流製品の価格は徐々に底をついており、今後數カ月で相対的に安定するだろう。

このような不景気な市場環境に直面しても、一部の企業は「孫」になることを潔しとしない、例えばモービル。陳玲氏によると、「市場が変わったというわけではない。私は『おじいさん』から『孫』になった。これはあなたが積極的な心理狀態を持っているかどうかにかかっている」という。今年、彼女は従業員に「このような市場に直面して、私たちはもっとよくしなければならない」と警告した。どうすればいいのか。製品の品質をよくし、「人がいない」ようにするほか、橫から発展し、縦に市場を伸ばす必要がある。

　　下流：綿の価格が下がって、服裝が上がった

綿花や綿糸の価格が大幅に跳ね上がったのとは対照的に、今年は多くのアパレルブランドが次々と製品の価格を引き上げ、全體で1 ~ 2割上昇し、一部では50%上昇した。これについて、多くのブランドは、春節前に購入した高価な綿花を使用しているからだと説明している。しかし、ある業界専門家は、ブランドコストに占める原料の割合はそれほど大きくなく、原料コストの伝達速度もそれほど速くないと指摘している。孫瑞哲氏の試算によると、衣料品の生産周期は6カ月、生地は12カ月、糸は18カ月である。この伝達速度によれば、原料値上げ効果は今年末から來年初めにかけて実現されるはずで、アパレルブランドが機會を借りて値上げすることを排除しない。そうすれば、現在のアパレル価格は虛高な要素である。

消費者の不満は不満で、多くの上場企業が上半期に良い財務諸表を提出した：報喜鳥、九牧王、メテス?ボンウェイ、博士カエルなどのブランド経営性利益の伸び率は40%を超え、七匹狼、森馬、利郎、百麗などは高基數で30%以上の稅引き前利益の伸びに達することができる。それに比べて見劣りするのは李寧、中國の動向など一部のスポーツブランドで、前年同期比で下落した。これは主にレジャーやファッションブランドがスポーツブランドに取って代わる影響を受けている。

現在、秋服が続々と発売されているが、依然として「上昇」の聲が続いている。それでも、各ブランドの秋冬の注文は旺盛であるため、下半期の衣料品の業績を見て、上半期の好調な伸びを維持すると考える人が多い。

もちろん、本當に味をしめているのは一部のブランド企業であり、多くの中小企業にとって、上昇した労働力、輸送、店舗賃貸料のコストを差し引いても、企業は何も得られていないと指摘する分析者もいる。また、中低級市場については、農村に殘る農民も出稼ぎ労働者の出稼ぎ労働者も、今年は収入が伸びていないため、下半期の市場消費自信に影響が出るだろう。

中國ブランドが得たこれらの業績は、ファッション産業経済研究専門家の李凱洛氏の目には、粗放的な発展モデルと無関係ではない。利郎氏の場合、2008年には全國に2492店舗、2009年には2561店舗、2010年には2885店舗、森馬は2008年に4000軒以上、2009年に5000軒以上、2010年に6000軒以上に達した。米邦はこの3年間で2800店から3600店に拡大した。百麗（非百麗獨立ブランド）は、9000店舗以上から11967店舗に拡大しても3年しかかからなかった。しかし、これらのブランドの店の平均収入は3年間あまり変わらず、利朗の2008年の店の平均収入（返金非販売を指す）は45萬元、2009年は60萬元、2010年は71萬元に上昇し、毎月の店の平均収益は6萬元前後になった。これはZARAの1店の年間億元以上の収入とは程遠い。

　　端末：価格が高騰している裏手

中國の紡績服の將來については、巨大な內需市場に期待されているが、困ったことに、中國は毎年大量消費が流出している。人々がこのような観點を分析する時、矛先は通常不完全な商業システムに向かう。

孫瑞哲氏は現在の國內のビジネスシステムについてこう述べている。そのため、私たちは最後に奇妙な現象を見ました。原産地として、中國の百貨店で買った商品は、海外の百貨店の同類製品よりも価格が高いかもしれません。孫瑞哲から見れば、これも服の価格を高くしている。これにより、消費者は利益を得られないだけでなく、別の角度からかえって消費意欲を抑制し、同時に企業に不要なビジネスコストを増加させた。

海外の一部の同業者は明らかにビジネスの法則に従っており、一部の百貨店は自分の店を賃貸するだけでなく、多くの自社ブランドを運営している。孫瑞哲氏によると、一般的にプライベートブランドが店頭全體に占める割合が高い百貨店は、金融危機の打撃を受けたここ數年でも利益が最も高いという。逆に自社ブランドの割合が低いほど、リスクに対する抵抗力が弱くなります。この點から言えば、中國の百貨店業には大きな改善余地がある。

幸いなことに、改善される前に、いくつかの新しいビジネスモデルが現れています。孫瑞哲氏は、「中心都市の卸売市場は大幅に小売に転換しており、北京の大紅門、官園、動物園など、その商業施設は現在大きく改善されている。彼らの卸売機能は希薄化しており、従來の『B to B』から『B to C』モデル、つまり広大な都市消費者に直面している」と述べた。これは新しいビジネスモデルですが、このビジネスモデルは今後、海外のような専門的なショッピングモールに変化するのではないでしょうか。私たちは目をこすって待つことができます。」もう一つの新生ビジネスモデルはオンラインショッピングで、アパレルはオンラインショッピング売上ランキングで1位にランクインした。孫瑞哲氏は、これらの新しいビジネスモデルは、従來のモデルの中のいくつかの不健康な要素に衝撃を與えるだろうと考えている。

　　ビジネスシステムが改善されると、消費需要全體が牽引され、その恩恵を受けるのは端末だけでなく上流である。

要するに、2011はインフレでありながら、金融引き締めである特殊な年である。將來の道について、孫瑞哲氏は企業に「実力のある向上、辛抱強く下流へ、度胸のある國境を越えて歩いて、はっきり見えないのがついてきた」と提案した。中國紡績工業協會の楊世濱副事務総長は「高速ではなく、安定を求めて速くないように効率的に」と提案した。では、あなたはどのモデルに適しているのだろうか。