男性のスーツ著用中のタブーを解析します。

多くの男性がスーツを愛し、憎んでいると信じています。このような服裝は確かに體を引き立て、さまざまな場面で食べられます。

しかし、多くの人がスーツを著ていると信じています。

他のメンズに比べて、このような服裝の規(guī)則は多すぎます。油斷すると笑いものになります。

実は、タブーを丸暗記するより、このテーマをよく読むほうが、スーツを著ている多くのタブーから、生の日を脫出するのに役立ちます。

上半身の服裝の決まり

1.公式の場ではシャツを単獨で著ないでください。シャツの裾は露出しないでください。

2.洋服のコートの最後のボタンを永遠にかけないでください。

3.シャツは必ず袖口を出してください。

ワイシャツのすそが外に露出してはいけない。

スーツの世界ではマナー違反として知られていますが、それは正式な場ではシャツだけを著てはいけないということです。

不幸にもそうしたら、有名な童話「皇帝の新衣」に劣らない視覚効果があります。

この問題に対して、ほとんどの服裝書は「シャツはもともと下著ですから」と言います。

（1800年から、ドレッサーの下で下著を著る習慣ができました。）

面倒くさいのはそれだけではなく、シャツを下著として著るということは、単獨で著られないということも理解できます。

一番困るのは、シャツをトップスとして、「フォーマルな場でシャツの裾を出してはいけない」と規(guī)定しています。必ずズボンの中に入れてください。

西洋の多くの學校では「髪を染めて、タバコを吸う」こと以外に、「シャツの裾を露出させる」ことは禁止されています。

アメリカのラグビースターのトレルオーエンス選手はユニフォームのシャツを引っ張り出したので、違反として罰金を科されました。

これは本當に重視せざるを得ない規(guī)定のようです。

身軽な體型の人にとっては、このような著こなしが合理的で、シャツの下をズボンの中に置いておくと、いい姿の割合が強調されます。

しかし、中年太りで太鼓腹の男性にとっては、シャツを隆起させたお腹を越えて、わずかに殘っているかわいそうな裾をズボンの著付けに力を入れるのは、自分への罰に違いない。

故テノール歌手のパバロッティさんが、すその長いシャツをカスタマイズして腹を膨らませていたと公言していた。

このような不運な服裝規(guī)定は一體どうやって形成されたのですか？

大英博物館には18世紀から19世紀にかけて著られたシャツがいくつか保存されています。

そのシャツの長さは膝ぐらいまでで、シャツの裾の股の下に、表と裏に黃色の汚れがあります。

當時のシャツは今の下著に相當していました。その時は固定のためにシャツをズボンに入れたのかもしれません。

公式の場でシャツだけを著ることができないのは「昔の下著です」という理由で、シャツの裾を引っ張り出せないのは、「昔はその部分が男のパンツだったからです」ということです。

ズボンの中に下著を隠していないなら、周りの人に宣言するのと同じです。パンツの外を穿くスーパーマンです。

米ドラマ「C.S.I（犯罪現(xiàn)場）」では、被害者がスーツのボタンを三つ全て結んでいることから、被害者は自殺ではなく他殺後にスーツを著せていたと判斷した。

「いつまでもスーツの最後のボタンをかけないでください」というルールを見ていると、全員が霧のように見えます。

エリザベス女王の息子であるヴェルスの王子様は、彼があまりにも欲しがるので、毎食後にベストの下のボタンをはずしておかなければなりません。お供も下のボタンをはずして、みんながスーツを著る時に守らなければならないという不文律になりました。

三つのボタンのスーツを著るときは、一番上と真ん中のボタンをかけたり、真ん中のボタンを一つだけ留めてもいいです。

中に洋服のベストを著ているなら、上著のボタンを三つ全部外してください。ベストの一番下のボタンも掛けられません。

二つのボタンのスーツなら一番上の一つ、四つのボタンは上の三つまたは中の二つを留めます。一番下のボタンは裝飾品です。永遠にボタンをかけないといいです。

座っている時、洋服のボタンを全部外してください。すべての服は立ち位置のために設計されていますから、座る時はあまり綺麗ではないと決まっています。

洋服のボタンをかけて座ると、その違和感がさらに強くなりますので、ほどけばいいです。

もちろん、座る時はボタンを外して、立ち上がる時もボタンを必ず押してください。

普通は西方の授賞式を見ています。受賞した男性スターは起立後の最初の動作はほとんど洋服のボタンをかけてゆっくりと舞臺に上がります。ボタンを掛けるのは冠を整えるだけではなく、気持ちを整えて、ゆっくりと舞臺に上がるのはいつもせっかちなほえるよりいいです。男性は落ち著いているほうがいいですか？

シャツはなぜ袖口を出すべきですか？

「シャツが袖を出す」というのは、もうみんな知っている決まりです。

このようにすると利益がたくさんあります。

まず歴史上、シャツは誕生以來ずっと下著として存在してきました。

下著の価値はどこにありますか？

皮膚とコートの間の摩擦を隔離して、コートの生地を保護することにあります。

スーツは男性のほとんどの最も高価な服の投資の一つとして、その材料が比較的に高価なので、特にそのセットになっている下著――つまりシャツが必要です。

スーツの袖口を最もよく保護するためには、ワイシャツの袖口を洋服より長くし、ワイシャツを洋服の袖口から露出させ、洋服の袖口と皮膚の摩擦を徹底的に遮斷し、保護の役割を果たします。

また、シャツの袖口が洋服の袖口を出すという2つの表現(xiàn)が腕をより長く見せる効果があり、男性のスーツをより格好良く著こなせる効果があるという研究結果があります。

歴史的には、このTシャツの袖口がまだ紐を使っていた時代に、このような綺麗な袖口を隠すのは不道徳なので、袖口を數(shù)センチ露出させて、綺麗な袖口を十分に見せていました。

洋服とシャツが一緒に來たら、このシャツの著方のルールが保留されています。

下半身のリフォームルール

1.あまりベルトを強調しないでください。

2.ズボンはきちんとアイロンをかけてください。

3.靴下は十分長くてすねを見せてはいけません。

本紙の名欄を見れば、イギリスのブレア元首相の、著付けの下手さが分かるに違いない。

彼は公の場に出るたびに、メディアが自分の毒舌の素を発揮する時になる。

「標準夕刊」（Evening Standard）の記者は、「もう百萬年も雪を著ている人がいないでしょう。布の色を濃く洗って、ヒョウの柄のようになったでしょう。私たちの首相は挑戦的ですよ。」

記者は休日の服裝を指すと思いきや、記者會見に參加する時の服裝といったもので、ベルトのバックルが金色だったことには驚いた。

「GQ（微博）」イギリス版のコメントによると、「金色のバックルの色が強烈で俗っぽい。

まだ金色のベルトを締めている男は、80年代に戻ると思っていたのではなく、21世紀のスタイルに逆行していたという奇異な変人だ」と話しています。

金のボタンだけです。そんなに驚く必要がありますか？

アメリカのホワイトハウスに勤務する講演家ニコラス?アンド?ギビーニさんは、「スーツを著ている時には、あまり目立つベルトはNGです」と、「The Suit」という本に書いています。

しかし、一冊の本がありません。金色のバックルを締めることができないベルトに言及しました。

スーツを著るときは、どんな金色のパーツも合わせなければならないので、もともとは注意が必要です。

イギリスの男性ファッション評論家ポール?キール斯は、「現(xiàn)代男性に似合う『金』は二つしかなく、一つは『黃金の法則』であり、もう一つは『沈黙は金』である」と言っています。

しかし、本當に記者たちを不快にさせたのは、ベルトの金色のボタンではなく、ブレアさんの姿勢だったと推測しています。

彼の無意識のポーズですが、ベルトを握った姿勢は両手を腰に當てるように見えます。両手を腰に當てる英語は「akimbo」です。動物學者のデズモンドモリスによると、この姿勢は「拒絶?否定の気持ち」を表しています。ブレアさんの姿勢は完全に両手を腰に當てているわけではないですが、近くに見えます。少なくともこの姿勢はあまり良くないと思います。

政治的人物や有名人は往々にしてその瞬間に、記者たちに「心の底の秘密」を読み解いてもらう。

記者たちの気持ちを代弁するなら、「『姿勢』と『ボタン』が嫌い」でしょう。

ただ金色の飾りボタンは罪のない被害者を演じています。

姿勢が悪いから、コートを著ているのに、ベルトの留め金が目障りに見えるのです。

前に「ベルトは絶対に目立たないようにしてください」と言っていましたが、本當の意味は「ベルトを目立たせる姿勢をしてはいけません」ということかもしれません。

ズボンの折り目の重要性

足のラインの美しさはどう表現(xiàn)しますか？

この問題は洋服を著ている女性だけではなく、男性にとっても大きな課題です。

18世紀前は5分の馬ズボンの時代と言われていましたが、當時の人はストッキングをはいて足を整えたり、ダンスで足のラインを鍛えたりしました。

19世紀の初めに、より長いズボンが流行し始めました。そのため、人々は腰からつま先までのラインを重視し始めました。ベルトをつけて足の裏の固定ズボンを穿きます。

帯に続いて、足のラインを新しい方法で表現(xiàn)したいと考えられています。それは折れ線です。

折れ線の英語は「crease」です。

これを大きく発揚したファッションリーダーは、イギリス國王のエドワード七世です。

1880年頃に皇太子であった時、左右の縫い目に沿って折れ線を押し出したズボンが登場しました。足のラインの美しさを存分に表現(xiàn)しました。

その子ジョージ五世の時、ズボンの真ん中に折れ線を押してみました。

1910年まではほとんどのズボンの折れ線は真ん中に押しつけられていました。そして今見ている姿になりました。

1882年に発明されたアイロンでさえ、この流行の中では重要な役割を果たしています。

また、ズボンの折り返しもこの頃から流行っています。

1860年頃、ズボンの裾を汚さないようにするために、運動や道路狀況が良くない時にズボンの裾を折ります。

しかし、このようなアンチテーゼは「turn-up」という名前で流行の舞臺に登場したのは1895年のことです。

このようなリバースによって、ズボンのシルエットがより立體的に見えるようになります。

エドワード七世が即位した20世紀初頭には、男性の服裝は硬い路線から抜け出し、優(yōu)雅な雰囲気を帯びてきた。

現(xiàn)代のスーツが求める足のラインの美しさは、その時代の美しさをも引き継いでいます。

ズボンの理想的な長さは？

ズボンの裾を靴の上に少し覆って、折り目を少し落としても大丈夫です。

このような実感は英語では「break」と呼ばれ、中止、休憩という意味です。

やや堅実な折れ線が、「規(guī)則正しい世界に休息と息づかいの空間がある」というところが魅力かもしれません。

裾の垂れ感は、ゆったりとした上品さと余裕感を見せますが、クリーニング屋さんから持ってきたばかりのズボンは、その脇のまっすぐな二本の折り目も同じです。

あなたが合體したズボンを買うかどうかを測定します。

ズボンのウエストはズボンの魂で、ズボンのウエストが合わないなら、ズボンをはいた後で、自然な呼吸の情況の下でゆるくありませんて、ちょうど次の手を置くことができます。

手のひらが入らないとズボンが痩せます。

ズボンのウエストが拳一つに伸びたら、ズボンのウエストが肥えているということです。

ズボンのウエストの幅はこだわりがあります。里には5センチ以內しかないです。大里には3.8センチを超えてはいけません。

この範囲を外れるとズボンの形が変わります。

ズボンの管も重んじて、ズボンの管の中で線を折り曲げてきっと偏らないで、まっすぐで自然と靴の面に垂れて、このような中心の線がようやくズボンの管の英挺の質感を支えることができます。

ズボンの長さは後ろから見ると、靴のかかとととかかとの縫い目にぴったりです。

足を長く見せたいなら、ズボンの裾の長さはかかとの1/2にも伸びます。

また、ベルトを買う時は必ずズボンより5センチ長いです。

つまり35サイズのズボンをはくなら、ベルトは36サイズのものを買うべきです。

年代、アメリカ版「Espuire」のコラムニスト、George Frazerが有名な言葉を言っていました。

look down.(男の人が服を著ることが分かりますか？

下を見る

この言葉は不滅の真理としてあがめられてきた。

実は人々が背伸びをしているのを見ると、誰が洋服を著慣れていないかが分かります。

足を上げると、靴下に覆われていないふくらはぎが現(xiàn)れるからです。

これはいわゆる「四苦八苦」ですか？

足が見えないように、長い靴下を履かなければなりません。

英語ではこのストッキングを「hose」と呼び、軟質の水道管と同じ綴り方なので、この靴下は実は水道管のように足をしっかりと包んでいると想像できます。

ストッキングの元祖は15世紀の男性服で、現(xiàn)代的にはバレエダンサーが著用するタイツに似ています。

今私たちが言っている靴下（socks）は、古代ギリシャローマ時代のコメディアンが舞臺で履いていた軽い靴です。

つまり、ストッキングはタイツからできた靴下で、靴下は靴から変化したものです。

なんといっても、靴下はズボンと靴をつないでいます。とても目立つアクセサリーです。

16世紀には、ふくらはぎを膨らませるために、「clock」という布を使った。

この裏地の形は古鐘のようです。古鐘は現(xiàn)代時計の起源です。

また、靴下の中で最も一般的な菱形のチェックは、「argyle」と呼ばれています。

この模様のモチーフはスコットランドのチェック柄からきていますが、チェック柄の生地を斜めに裁斷し、仕立て直したところ、この菱形模様が生まれました。

この模様の靴下は19世紀半ばのイギリスに登場しました。この靴下の魅力は格別です。ヒマラヤを越えて、ブータン男性の伝統(tǒng)的な服裝になりました。

「Kho」という伝統(tǒng)衣裝は、膝までの長さの日本の著物に似ています。

男性が伝統(tǒng)衣裝の「Kho」を著ると、ストッキングをはいています。ちょっと見慣れないですが、服そのものの美しさです。

もしあなたが自分の服に動揺したら、自分で調べてみてください。

スーツにネクタイをするとき、ネクタイの結び方はしっかりとした逆臺形になるはずです。

シャツの襟が大きすぎて、襟と首の間に隙間があります。

ワイシャツより袖が長いのはやめてください。シャツより1センチぐらい短いです。

スーツを著て、ワイシャツの袖はボタンをかけるべきで、シャツの下でズボンの外で放置することをやめて、洋服の中で多ウールのシャツあるいはセーターを橫切ることをやめて、ぶかぶかに見えることができます。

スーツの上下袋に多すぎる雑物があることをやめて、袋の中で膨れます。

単列の雙粒のボタンだならば、その第二粒のボタンは同じボタンで、だからすべて掛けてはいけなくて、普通はただ第一粒あるいは二粒だけを掛けてすべて掛けません。

ダブルボタンのスーツなら、ボタンを全部掛けてもいいです。真ん中の一粒か全部掛けなくてもいいです。

標準的なズボンの長さはズボンの筒に革靴をかぶせて、手は常にズボンの袋の中で挿し込むことができません。

靴と靴のひも、靴下の色は洋服より深いです。

適切な服裝をしている男性は、2日間で同じ服や靴を絶対に履かないでください。交互に履くと、服が板に戻る時間が短くなり、板の形を長く維持するのに役立ちます。