中國のチャイナドレスの発展史一:チャイナドレスの起源

チャイナドレスガウン著大家族の一員で、その発祥は春秋戦國時代の深衣にさかのぼるとされる。

深衣は春秋戦國から漢代にかけて人に重んじられ、後世のガウン服は深衣と一定の縁関係を持っていた。実際、濃い服とガウンの服には違いがあり、前者は上下に裁斷され、効果は上著と下の服を一つにすることに相當(dāng)する。ガウン著上下を問わず、上著の下の服の意味をほとんど失ったが、その後、ガウン服は次第に安定した服のデザインとして受け入れられ、上著の下の服の服と並行して行われた。ガウンの服は漢代から朝服に用いられ、最初は交領(lǐng)、直拠が多く、衣が広く、衣が長くて付屬し、袖が肥えていて、袖口のところで収縮が小さく、肘のところに円弧狀に形成され、「共に」と呼ばれ、あるいは「牛胡」と呼ばれ、古くは「張が共に陰になる」という説があった。ガウンのデザインは歴代に変製があり、漢代の深衣製ガウン、唐代の丸い襟の服、明代の直身は、典型的な寛身ガウンであり、著用者の多くは知識人と支配階層であり、長い間盛んになってきた。チャイナドレスは、生産に支障のない上層部の人々や文化人ののんびりした生活を代表している。服の上のブラウスのガウン。褒衣博帯は、中原地區(qū)の服裝文明の象徴となってきた。

少數(shù)民族地區(qū)や遊牧民族に流行するガウン服は、一般的には騎射やその他の激しい活動に有利で、このような服式は左前、狹い袖を採用することが多く、ガウンは體に適している。歴史上、漢族人民もこのような狹い體の服のスタイルを何度も採用したことがある。趙武霊王が推進(jìn)した胡服騎射は典型的な事例だ。唐代の胡服も流行し、胡服は唐開元、天寶年間に胡化粧、胡騎、胡楽と同じ時期に人に奉納され、異域文化の大面積の流行例と言える。長安街頭の當(dāng)時の「舶來品」に屬する。遼、金、元、清朝などの少數(shù)民族政権の統(tǒng)治時代には、フィットするガウン服が服の主役を演じたことがあるが、広くなる過程や傾向を経験したり表現(xiàn)したりした。清代は最も長く安定していたため、ガウン服は典型的な服裝。

順治元年(西暦1644年)、清世祖は兵を率いて入関し、北京に都を定め、全國を統(tǒng)一した。政権の初歩的な安定に伴い、服制改革を強制的に実行し始め、勢いの大きいキジの発易服の波を巻き起こし、律令の厳しさは命にかかわり、「髪を殘さず、髪を殘さず」という説がある。これまで伝統(tǒng)的な冠戴衣はほとんど著用が禁止されており、千年の上著の下衣の服裝形制は漢族女子の家に殘された時の服裝にしか殘っていないと伝えられている。祝典の場合、男女を問わずガウンを著なければならない。各種のガウンの名前は多く、朝ガウン、竜ガウン、蛇ガウン、常服ガウンなどがある。字義から言えば、チャイナドレスは一般的に旗人(男女を問わず)が著ているガウンを指すが、八幡の女性が日常的に著ているガウンだけが後世のチャイナドレスと血縁関係があり、ドレスとして使われる朝ガウンや蛇ガウンなどの習(xí)慣は「チャイナドレス」の範(fàn)疇には入らない。清朝の統(tǒng)治者は満語騎射を強調(diào)し、その固有の生活習(xí)慣と服裝方式を維持しようと努力した。婦人服の気風(fēng)の盛んさは、一斑を見ることができる。清後期になると、漢族の女性が満族の服裝に倣った人もいた。満漢の女性の服裝の風(fēng)格のひっそりと溶け合って、雙方の服裝の差を日に日に減らして、ついにチャイナドレスの流行の全國の前奏になりました。

清朝後期、旗女が著ていたガウンは、幅が広く、造形線がまっすぐで硬く、足首まで伸びていた。「元寶襟」は非常に普遍的に使われており、襟の高さは頬を覆って耳に觸れ、ガウンの體にはいろいろな模様が刺繍されており、襟、袖、襟、根拠には多重の広いロールエッジがある。咸豊、同治年間になると、モザイクがピークに達(dá)し、あるものは?服全體がレースで転がっていて、本來の生地をほとんど見分けにくい。旗女袍服の裝飾の煩雑さは、頂點に達(dá)した境地に至る。この時の清王朝は揺れ動いて続けられず、清廷內(nèi)外交困、國力式微。帝國主義の堅船利砲は清朝の閉鎖された國門を破った。危機(jī)を救うために、清廷洋務(wù)派は「中學(xué)校を體とし、西學(xué)を用とする」という救國方略を提出し、多くの留學(xué)生を國外に派遣し、軍隊も新軍を訓(xùn)練した。中國の學(xué)生と軍人の中で最初に洋式學(xué)生の操衣、操帽と洋式軍服、軍帽が現(xiàn)れた。洋服の入力は、美を評価するもう一つの參照系を提供し、社會の服裝観念の変更に直接影響を及ぼしている。後日チャイナドレスが中國と西洋を融合させた新式モデルに進(jìn)化し、西洋の影響を受けた変化はここから始まったと言える。

1911年辛亥革命の嵐が勃発し、中國の歴史上最後の封建王朝を倒した。洋裝中國での普及は政治的障害を取り除き、同時に伝統(tǒng)的な厳しい禮教と風(fēng)化観念を置き去りにし、服制上の等級の厳しい様々な束縛を解除した。服裝が庶民化、國際化に向かう自由の変革は、すでに水が流れ、チャイナドレスは伝統(tǒng)の重い負(fù)擔(dān)を取り除いた。満州族支配政権が消滅したため、チャイナドレスを著る人は少なかった。洋風(fēng)の中國風(fēng)の裝いがにぎやかで並んでいる。舊式のチャイナドレスは捨てられ、新式のチャイナドレスは亂世の化粧の中で醸成され始めた。

この時のファッション流行センターはとっくに蘇、揚から上海に移った。商店街が開放された上海の華洋は並行して、5つの雑居があり、10里の洋場の贅沢でにぎやかな地になった。上海はまた女性が解放を求める重鎮(zhèn)である。宣教師、商人、革命黨員が競って女學(xué)を創(chuàng)設(shè)し、女権運動の波を巻き起こし、解放を求める社會の大気候が服裝の化粧の古い習(xí)慣を洗い流している。服裝の裝飾は清朝の矯正の風(fēng)を一掃して、簡潔になって、色調(diào)は淡雅を求めて、女性の自然の美しさを體現(xiàn)することを重視します。チャイナドレスは最初はベストの形で現(xiàn)れ、ベストは足の背中まで長く、短い上著につけられた。後に長いベストを袖のあるデザインに変えて、新しいチャイナドレスの雛形になりました。人気を博した上海の女子學(xué)生はチャイナドレスが流行した始作俑者だという。當(dāng)時の女子學(xué)生は知識女性の代表として、社會の理想的なイメージとなり、文明の象徴、ファッションの先導(dǎo)であり、社會のセレブ、青樓女子などのおしゃれな人物が次々と女子學(xué)生の裝いをしていた。30、40年代はチャイナドレスの全盛期で、その基本的な輪郭はすでに成熟している。辛亥革命後、北伐戦爭の時期に流行し始めた新式のチャイナドレスは、旗女のガウンとは異なる。30年代後半に登場した改良チャイナドレスは、構(gòu)造的に洋風(fēng)の裁斷方法を吸収し、チャイナドレスをよりフィットさせ、今後の章で詳しく紹介する。チャイナドレスは清旗女のガウン、しかしすでに舊制と同じではありませんて、できますか?中西の服裝の特色を兼ね備えた近代中國の女性の標(biāo)準(zhǔn)的な服裝である。

(未完待機(jī))