日本の伝統民族衣裝の起源は中國の唐服です。

著物の起源は紀元3世紀ごろまでさかのぼります。魏志倭人伝によると、「布一枚で穴を開けて、頭はその中を貫いて、體を量って服を裁く必要はありません。」

これは著物の雛形です。

大和時代、倭王は使節を三回派遣して中國に行き、大量の漢織、呉織及び紡織、裁縫技術に優れた職人を持ち帰ったが、日本に渡った中國移民の多くは文人と手蕓者で、彼らは中國の服飾スタイルを日本に伝えた。

奈良時代（西暦718年）、日本の遣唐使団が中國に來て、唐王の接見を受けて、大量の朝服を贈呈しました。

これらの服はまばゆいほど鮮やかで、日本で人気があって、當時の日本の朝中の文武百官は皆羨望してやまなかったです。

翌年、天皇は日本全國的に隋唐の様式を模した服裝を著るように命じました。

14世紀の室町時代になって、日本の伝統習慣と審美情趣によって、隋唐の服裝の特色を持つ服裝は次第に発展して最終的に定型化して、その後600年余りの中で更にわりに大きい変動がありません。

ポケットは日本の女性がキリスト教の宣教師に長い中國服を著てベルトの影響を結ぶので、創造したので、ポケットを始める前に、それから後に移しました。

1868年、明治維新以前は、日本人は著物を著ていましたが、明治維新後、上流社會の男性は洋服を著るようになりました。

1923年、日本の関東大震災の時、當時の女性はまだ和服を著ていたので、行動が不便で不幸や體に怪我をされました。

その後、日本の女性は徐々にドレスや他の服を著るようになりました。

しかし、著物は今日も日本人の一番のお気に入りです。祝日、卒業式、結婚式、葬式、子供を祝う七五三などの重大な場所において、どこにでも伝統的な著物を著た人たちがいます。

十二単

著物といえば、まず源流（歴史伝承）です。

神治の時代から、日本の服裝文化はずっと鮮明な「外來」の印を持っています。

この點は服裝の形だけではなく、生地の織り技術にも現れています。

応神天皇の時代から、日本は韓國、中國と密接に交流し、文化の伝達に有利な條件をもたらしました。

推古天皇は隋の服裝をまねて、冠服と朝服を制定しました。

奈良時代になると、唐の服裝や服裝をまねてファッションになりましたが、物が極めて反っています。時間が経つにつれて、もっと個性的で魅力的な服裝時代が到來しました。

これが平安時代です。

平安時代も日本の「國風時代」であり、唐の文化をすべて消化した後、大學卒業生として堂々と歴史の舞臺に立った。

この時の服裝もだんだん外來の影響を抜け出して、獨特な贅沢な美しさと精緻な特色を発展させます。

例えば、日本史に詳しい人は必ず「唐衣」と「十二単」を聞いたことがあります。

唐の服は晴れ著の一種で、紫、緋が高い。

12単は実際には、彼女は12階のひとえの服ではなく、12階のひとえの服を重ねて圭と呼ばれる服を著ています。圭は薄っぺらで透明で、重層圭が畳んだ時も、薄著や表の色がかすかに見えます。ぼんやりした美しさを倍増させます。

ここからも日本人の美的感覚が少しうかがえます。抽象的な美しさが好きです。自然世界の美的感覚を如実に緻密に反映するのが好きです。

過度の腐敗によって，ぜいたくの限りを盡くして，公卿の統治はついに衰退した.

鎌倉や足利將軍家時代には、比較的洗練された簡素な武家文化が現れ、この時代の特徴は衣服にも反映されています。

直垂と侍烏帽子はモダンな男裝で、広く普及しています。

女裝は簡単になります。

織田信長の安土、桃山時代には、女性に袖を著用するのが流行っていました。美しいですが、唐服などよりも粗末でした。

この時期は民間性を鮮明にした「能楽」が次第に形を成し、綺麗で豪華な「能」裝束が出現します。

この時、公卿の服裝は大きく変わりませんでした。基本的には平安時代の宮廷衣裝の続きです。公卿と武家の最終的な融合は明治時代の話です。

江戸幕府時代には男裝や女裝は変化しましたが、女裝などの袖の形が現代に近くなり、男裝は羽織（黒五紋を正裝、茶、黃次の）が流行しました。

しかし、基本的なパターンはすでに決まっています。明治時代になると、今の意味での和服は形が決まっています。その後はずっと変わっていません。