生地で服のデザイン精神と本質美を伝えます。

布地はかつてないほど豊富で多様です。今の服裝のデザインは大體生地のデザインと組み合わせから著手して、布地の性質、手觸り、図案の特徴などによって発想します。

適切なファブリックデザインの解決案はファッションデザインの鍵であり、シンプル主義であろうと、裝飾主義であろうと、あるいはマイペースなデザインであろうと、デザイナーたちはすべて分かります。

素材の特性と可塑性を十分に発揮し、特殊な質感と細部部分を創(chuàng)造して、服裝の個性精神と最も本質的な美しさを説明します。

新しいファブリックが登場するたびに、服の更新と発展を促進しています。

近年では、衣料品の開発は誰の目にも明白であり、天然繊維材料の性能を改善したものもあります。全綿でしわに抵抗することができます。ウールは洗濯機で洗います。シルクは色褪せないです。亜麻の手觸りは柔らかいです。新技術、新材料もあります。例えば、難燃技術の製品、ハイテク防水通気織物、各種の新型複合紡績材料、靜電気除塵織物、各種コーティング工蕓生地など。

次々と現(xiàn)れる現(xiàn)代の科學技術がもたらす新材料、新製品は、現(xiàn)代の服裝の機能を大いに強め、面目を一新する。

重金屬の巨匠として知られるフランスのデザイナーパーカーラナは、最も徹底した素材の革新者として定評があります。

彼は1966年に自分のオリジナル作品をデザインして展示し始めました。生地の選択にはこだわりがなく、特に各種の金屬材料は彼の手の中で更に巧みに運用されました。

彼がデザインした甲冑のような金屬服に、水玉の串焼き、ガラスの紙切れ、玉石、ボタン、レコード、タイルの破片、プラスチックの破片などの裝飾したダチョウの毛を添えて、美しく美しい奇妙なイメージを作り出しました。

メアリーマクファーデンはアメリカの有名なファッションデザイナーで、考古學者とコレクターです。

彼女は全力を盡くしてファブリックデザインに新たな挑戦を求め、1976年と1978年にアメリカファッションデザイン界の「オスカー賞」の「カーディ」大賞を受賞しました。

彼女のデザイン生涯で最も注目されたのは1975年に初めて作った特殊なひだの布地です。

このような躍動感と立體的な効果に富むフリル布地は普通の純綿またはポリエステル綿を混紡した水紋布を一種の有機樹脂に浸漬し、高溫で溶融し、熱圧で定型化し、布面を濃密で自然なフリル銅模様に形成します。

このようなひだの布地は長時間の著用と水洗いで日に焼けても変形しないので、この生地で作った服裝は立體感と彫刻感に富んでいます。

イタリアの有名なデザイナーのジェーニ？ファンチェさんは生地の総合使用にもっと特別です。

彼は皮革、シルク、レース、デニムといった風馬牛には似合わないような素材を上手に組み合わせて、思いがけない効果を作り出しました。

ご本人が言うように、「私が先に粗布と金銀糸の織物を合わせて、皮革と織物を結合しました。」

そして、絵柄については、全く違った蕓術的なスタイルを自由にミックスしています。

大昔のトーテムから、ルネサンスの模様まで、バロックのロマンスから未來派の前衛(wèi)まで、かっこいいです。林総統(tǒng)の図案と造型は、後者に無頓著に混ぜられて、獨特な個性を見せます。

彼は自分のコメントに対して、「私のインスピレーションは學術研究から來たのではなく、直感から來たのです。

私はいつも前を見ています。古典は私にとっても現(xiàn)代を意味しています。

「ファブリックの魔術師」と呼ばれた日本人デザイナーの三宅一生も、ファブリックの革新に熱心な達人だった。

彼のデザインの中で特に生地の選択に留意しています。

彼が要求するファブリックの肌理は新鮮さと違ったものでなければなりません。

生地の特性を十分に発揮して、高級婦人服と既製服の平たくてきれいな定式を変えて、各種の生地で紙、ゴム、プラスチックなどの工業(yè)生産の材料までも彼に霊感を與えて、各種の筋道の効果を創(chuàng)造します。

一生ひだは三宅さんの一生に対するイメージです。

このプリーツは私たちが普段見ているプリーツとは違って、このプリーツの原料はポリエステルです。

機械でひだを押さえる時直接に人體の曲線あるいは造型によって切れとひだの跡を調整しなければならなくて、私達のふだん見たのではありませんて、大きな塊のすでにひだを打った布の上から切斷片を切って、つなぎ合わせて縫い合わせます。

このような服裝は平らに置く時そのものは彫刻品のようにはっきりとした幾何學模様を呈していますが、身につける時はまた體の一挙手一動に従って揺れ動くリズムの美を形成します。

彼は言いました。「服は外から見られるだけでなく、中からも感じられます。」

ですから、彼は一つの生地の性能をよく知ってから、服のデザインを始めます。

彼はファブリックの素材としてすべてのことに興味を持って実験をし、さらに自分で糸を紡ぎ、布を織ることにも手を出しています。彼はよく紡績工場や工房に深く入り込み、半製品から不良品、廃品からインスピレーションと啓発を得ます。

三宅一生の日本の同行者である川久保鈴は、布地の運用にも苦心した。

彼はデザインする時70%の精力を集中して生地の筋の表現(xiàn)に用いて、甚だしきに至っては國際ファッション界できわめて高い名聲の高田賢三はまた自分の服裝のために布地を設計します。

海外のデザイナーの服の素材の改造と運用の例は枚挙にいとまがない。有名なデザイナーのピルカーダンは1968年にビニールのミニスカートを設計した。1998年にウォルトベルルがデザインした赤い宴會服は合成材料に突起物がいっぱいで、未來の主義のように、T型臺のモデルはマスクを著用して軽歌曼舞を歌っています。手袋をセットしてきれいにするラテックスの材料はテオーマンに切って“清新な199-2000年”の作品の中でラテックスの服裝を作って、皮膚のように人體の輪の郭と完璧に適切に結び付けることができます。

服の発展の過程で、多くの優(yōu)秀なデザイナーが生地に対して深い研究を持っていることが分かります。これらのデザイナーは生地を巧みに利用して、奇妙な服裝効果を作り出しました。