優衣庫母公司為何無意開展收購活動？

　　日本快時尚巨頭 Uniqlo（優衣庫）的母公司迅銷集團（Fast Retailing）目前賬面的現金余額高達 1.12萬億日元（約合人民幣713.5億元），是五年前的三倍多，但集團于近期表示，并無計劃利用這筆資金進行任何新的收購活動。

　　迅銷集團一直以行業顛覆者的形象存在，但伴隨其成為服裝行業的巨頭之一，集團或將成為下一個“犧牲資本效率來囤積資金”的日本公司。

　　今年1月，迅銷集團在發布最新財報后發布盈利預警，稱截止到今年8月的2020財年，經營利潤將下滑5%至2450億日元，而非此前預計的增長至2750億日元。（詳見《華麗志》：優衣庫母公司最新季報：暖冬、匯率及政治問題拖累亞洲市場，美國終于開始盈利）

　　季報中還指出，2019年9月1日～11月30日的本財年第一季度，集團新增285億日元的現金和現金等價物，賬面余額突破1萬億日元大關。

　　野村證券（Nomura Securities）零售行業分析師 Hidehiko Aoki 指出：“迅銷應該將這些現金用來投資有前景的目標，如果有（目標）的話，但保持不動也不失為合理的選擇。”

　　現金流的“囤積”部分源于優衣庫早年遇到的挑戰 —— 品牌在開設首家門店后，便開始快速擴展，但很快就會出現經營資本短缺，所有錢都是“快進快出”。

　　迅銷董事會主席兼首席執行官柳井正（Tadashi Yanai）回憶早年經歷時指出：“那時，我們創造了收入和利潤，卻沒有足夠的現金儲備。”

　　后來，優衣庫快速成長，推動迅銷集團的銷售額年年飆升，截止至2019年8月31日的上一財年里，集團總銷售額達到 2.3萬億日元，是25年前公司剛上市時的70倍。

　　現金流的不斷增長，還在于集團對大型收購交易態度的轉變。21世紀初，迅銷集團曾大舉收購了幾個本土及海外品牌（包括美國品牌 Theory, 法國品牌 Comptoir des Cotonniers 等），2012年收購的美國高端牛仔品牌 J Brand，是集團收購的最后一個品牌。

　　但至今為止，迅銷收購的幾個品牌，業績并沒有太大的起色，其中法國時裝品牌 Comptoir des Cotonniers 近年來更是遭遇資產減值，虧損嚴重。迅銷集團前高管表示：“事實就是，只有優衣庫品牌的業績對集團有實質影響。”

　　目前，迅銷集團的精力和資源主要放在技術開發領域，以求實現30%銷售額來自線上的目標，但集團并沒有考慮過收購互聯網品牌。“我們希望不花錢（收購）來實現增長”，柳井正這句話透露的消息是，迅銷未來的增長戰略依舊是開設更多門店。

　　迅銷指出，計劃每年在大中華市場新增約100家門店，同時還會繼續擴張東南亞市場。對迅銷集團而言，新興市場會是其實現年銷售10萬億日元的主要驅動力。“未來100年會是亞洲的時代”，柳井正說道。

　　但實體店存在一些“不足”，既容易受到消費者更多轉向線上購物的影響，也容易受到不可抗力的影響。例如應對近期的新型冠狀肺炎，優衣庫就被迫暫時關閉了在中國大陸市場近一半的門店。而中國已經是品牌在日本本土之外，門店數量最多的市場，疫情所造成的長期恐慌影響，勢必對集團業績造成負面影響。

　　同時，更多采用直銷模式，玩轉社交網絡，善于收集和利用數據，能根據消費者需求快速調整生產的服裝創業公司（也即互聯網品牌，英文簡稱 DTC品牌）正在全球不斷涌現，但柳井正并未將其視作威脅。

　　“做出消費者想要的東西沒那么簡單，（DTC 這種商業模式）完全是出于創業者的興趣愛好”，柳井正表示，（DTC）直銷品牌很難發展成大規模，“預計這類品牌的年銷售最高只能到達 200～300億日元之間（約合人民幣13～19億元）。”

　　迅銷也在用自己的方式與消費者建立更緊密的聯系，比如在 2019年8月推出的半年刊雜志《LifeWear》，就邀請了日本潮流媒體界領軍人物木下孝浩操刀，意圖通過宣傳不過時、經久耐用的產品及理念，來吸引更多關注可持續時尚的消費者。（詳見《華麗志》：優衣庫推出半年刊雜志《LifeWear》，日本潮流媒體界領軍人物木下孝浩操刀）

　　柳井正去年宣布離任軟銀集團（SoftBank Group）外部董事一職。在今年1月的迅銷股東大會上，他表示：“從現在開始，我將100%投入公司。”

　　剛剛年滿 71歲的柳井正（Tadashi Yanai）也曾表示，出于對公司未來發展的考慮，希望由一名女性來接替自己的職位。“女性更適合這個位置，她們更堅韌、專注細節，還有很好的審美觀。”