研究：時裝周上誰還在看這些文字？觀點評論急著出圈

　　如今，無論是否被邀請進入時裝品牌每季時裝秀的現(xiàn)場，沒有誰擔(dān)心會錯過了秀場里發(fā)生的新鮮事。
　　在秀場里，攝影師的照片、視頻、編輯們發(fā)的Instagram和朋友圈，沒幾分鐘就能傳遍全球。對業(yè)內(nèi)人士來說，每一季的秀場評論與報道，還是時裝行業(yè)多年不變的“傳統(tǒng)”之一。不管是分析設(shè)計師當(dāng)季的創(chuàng)新，解釋品牌引用的文化參照、典故還是靈感來源，還是結(jié)合品牌與集團的表現(xiàn)，行業(yè)人士依舊期待閱讀來自Suzy Menkes、Tim Blanks或Cathy Horyn等知名評論員的文章。
　　“以前的時裝秀，只是開放給頂尖的媒體人、買手等等，現(xiàn)在更像是一場網(wǎng)絡(luò)傳播的全民娛樂活動、品牌的營銷活動，”《Vogue服飾與美容》副出版人唐霜在3業(yè)內(nèi)以犀利到位的時裝評論聞名，她對BoF解釋道，“高級時裝的受眾以前只是一小部分人，現(xiàn)在則是廣大的中產(chǎn)階級，是大眾。”
　　“所以參加時裝秀的媒體專業(yè)人士也不一樣了，過去是很少的一群人。畢竟從前的時裝媒體也少，僅限于發(fā)源地的這么幾本雜志的編輯，現(xiàn)在是形成了一個國際化的系統(tǒng)，而且也不僅限于紙媒，”她說。
　　唐霜說，最初的秀評，由于缺乏數(shù)碼相機這樣的即時圖片傳播工具，更沒有秀場全景和時裝細節(jié)圖片展示，所以文字主要是輔佐圖片的“描述”，就像當(dāng)時秀場也沒有音樂，有的是對每個Look的詳細語言描述。后來，時裝逐漸就演變成與文化結(jié)合的多維度表達，時裝評論不再僅限于描述，有了更多的專業(yè)觀點，評論員如今主要是表達自己對這一季某個品牌時裝的理解、觀察和判斷。
　　提供靈感來源和秀場分析解讀的人，不只是評論員和記者。Instagram賬號@Pam_boy主理人Pierre A. M’pelé認為，時尚媒體和他們的受眾之間還存在著空白。這里說的“受眾”，指的是更廣大意義的時裝愛好者或潛在的消費者。
　　“我會避免自己做得太小眾。時裝是一門普世通用的語言，每個人都能讀懂，”M’pelé曾在接受采訪時說道。他還說，自己想實現(xiàn)的“真正的時裝新聞”，如今的時裝媒體做不到。
　　新一代評論員和記者什么樣
　　M’pelé自稱是時裝新聞記者，他點評時裝的形式主要是截屏知名媒體的秀場評論，再在帖子下方進行評論，或是截屏與業(yè)內(nèi)人士和關(guān)注者的私信對話，再輔以評論。去年，他甚至還推出了名為“截屏”的紙質(zhì)刊物。
　　這種時裝評論，搭配對品牌舉措的點名監(jiān)督、以“時裝文化梗”（Fashion Meme）為主題的幽默配圖，類似還有知名度更高的@Diet Prada。這些賬號的主理人都曾說，自己發(fā)布內(nèi)容的出發(fā)點不是品牌，而是努力服務(wù)自己身份多元而廣布的社群成員。
　　中國本土的時尚新媒體磁器（@磁器China）也正在努力將現(xiàn)場報道，與風(fēng)格鮮明的本土?xí)r裝故事結(jié)合起來。
　　磁器的公眾號的三大板塊就包括“時髦現(xiàn)場”，主要是上海時裝周的秀評與報道。磁器主編何智介紹道，他們從2015年4月開始首次以平臺身份報道上海時裝周，編輯部創(chuàng)始成員都有海內(nèi)外時裝周報道或評論經(jīng)驗。
　　“秀評或是時裝周報道，是要提供給讀者一些新的信息，和一些新的觀點。報道者需要有同理心，能夠了解讀者想要知道什么，也需要有好奇心和探索欲，在秀場去努力發(fā)現(xiàn)好看的、有趣的東西，只要擁有這些品質(zhì)，并能夠清楚地表達，這個報道就已經(jīng)足夠有意思了。”
　　何智并不以時尚評論員自居。“我距離設(shè)計師太遠了。到現(xiàn)在為止，我也不認為我對這個行業(yè)有足夠了解，我不了解他們的苦痛，也不應(yīng)該去指摘他們的不足，”他說。
　　他認為，專業(yè)的時尚評論人要在專業(yè)上高于設(shè)計師，才有資格評論。“‘高于’的意思是，你看過足夠多的設(shè)計師的成功和失敗，你給出建議的時候至少應(yīng)該做到見多識廣，”何智認為，“作為一個評論員，只能告訴他們將來多種多樣的可能性，而不能做決定，因為其實你根本沒有辦法對你的判斷負責(zé)。”
　　時裝秀在“破圈”，但權(quán)威只在圈內(nèi)
　　磁器在上海時裝周期間，對大量的設(shè)計師品牌發(fā)布全面報道，以微信公眾號圖文的模式為主。時裝周期間，時裝周的主辦方與品牌一起，如今都希望用體驗“破圈”，除了對公眾開放，還在以Vlog短視頻進行傳播。
　　以個人審美與拍攝風(fēng)格為賣點的Vlog，關(guān)注點更多放在參加時裝秀的“人”，而非衣服本身，這實際上構(gòu)成了時裝周秀評與秀場報道的“民主化”側(cè)面。
　　今年4月的上海時裝周期間，一位叫“Miss燒餅”的時裝博主（@玩穿搭的大餅）也發(fā)布了一則Vlog，記錄了在秀場、快閃店、Ontimeshow展會等活動之間穿梭的過程。她將當(dāng)日穿搭、不同活動與地點之間的轉(zhuǎn)換、秀場掠影和短評剪輯成Vlog，將時裝周相關(guān)的活動，變成了個人生活方式的一部分。
　　北京的香蕉視頻，則更多是以參與時裝秀的明星藝人的視角看秀，最新幾期包括在紐約時裝周期間為中國女裝品牌Lily走秀的意見領(lǐng)袖@辣目洋子。
　　這段Vlog拍攝了她在紐約秀前試裝、化妝做頭發(fā)的環(huán)節(jié)，這或許算是一種輕松易懂的時裝周“幕后故事”報道，參與其中的可能有崔丹這樣的時裝圈內(nèi)資深人士，也有Vlogger本人，及其好友或助理等Vlogger觀眾可能更熟悉的面孔。
　　另一種“民主化”時裝秀評，受眾介乎專業(yè)讀者和大眾之間，面對的是更廣泛的時裝行業(yè)人士，與精通品牌歷史的時裝愛好者。
　　這部分評論人不會花太多時間介紹具體的秀，更多是針對行業(yè)熱議話題發(fā)表意見，與同好者討論，將微博或是微信打造成具有個人色彩的內(nèi)容輸出渠道，穿插更有趣、更易閱讀的碎片化的觀點和評論——這也有別于上一代擅長考據(jù)、撰寫長文的時裝博客作者。
　　Mars Jiang是一位在巴黎工作與生活的時尚公關(guān)，他更為人知的身份，可能是坐擁15萬微博粉絲的@Mars業(yè)余時裝評論。
　　他說自己從來沒有寫過專業(yè)的秀評，“都是平時在微博發(fā)一些非常不客觀的‘讀后感’”，談到“造時裝梗”，他說，“我一直喜歡看圖說話，平時就瞎發(fā)，主要是自己覺得好玩。”
　　但他坦言，自己不怎么了解或關(guān)注@Pam_boy這樣的Instagram博主，也不覺得類似@Hautelemode的表達很討喜。
　　問及時裝秀評是否還有存在的必要性，他的回答是，“專業(yè)的時裝秀評還是必須的。作為普通讀者的話，我覺得《紐約時報》、The Cut等媒體的評論可讀性還是蠻高的。”
　　“秀評，或者秀場報道對品牌還是蠻重要的。現(xiàn)在人人都是時裝精，都可以在網(wǎng)上發(fā)表意見，今天誰誰又抄襲了，明天誰誰又炒冷飯了，不管好壞，也是話題，”他站在時尚公關(guān)的角度說。
　　“我個人覺得并沒有絕對的客觀公平，都帶有主觀色彩，只是多和少而已。專業(yè)時尚媒體的秀評當(dāng)然要相對客觀點，不好得罪品牌嘛。如果是自媒體，當(dāng)然還是希望比較有個人風(fēng)格，并不覺得哪個更必要，”他說，“但是自媒體收了品牌錢，要怎么保持一貫風(fēng)格，這個問題也很難。”
　　而在唐霜看來，一篇評論是否能成立，與其效力的媒體和品牌之間的利益關(guān)系有很大關(guān)系。“首先要說的是，時裝評論本身就只存在于報紙這種媒體，時尚雜志會誕生傳奇編輯，但通常不會有什么時裝評論人一職。”
　　她表示，相對于同樣看秀并進行報道的時裝雜志編輯，這部分評論員供職的報紙，相對不那么依賴奢侈品廣告主，“所以這些人可以比較自由地發(fā)表觀點，傳統(tǒng)的時裝雜志依賴奢侈品廣告主，他們比較多著力在先鋒的時裝視覺上，不太可能讀到什么很犀利的批評。”
　　“自媒體如果盈利模式還是類似傳統(tǒng)時尚雜志，那他們發(fā)出來的聲音是一樣的，”她說，“不是說秀評是高高在上的東西，但為什么我們還尊敬這些報紙體系的評論員？一部分還是他們新聞媒體的基因。自媒體想要真實地發(fā)聲，本質(zhì)上也是違背他們的盈利模式的。”
　　“時裝秀評從來就不是要為了受歡迎，‘受歡迎’和‘有權(quán)威’不是一回事，”唐霜說，業(yè)內(nèi)人士要全面地看一場秀，時裝博主極度碎片化的文字表達和圖片分享，對業(yè)內(nèi)人士的幫助和參考不大。
　　“你真的會用@DietPrada去類比Tim Blanks嗎？我覺得這個不成立，不是說Diet Prada出來了，就沖擊了Tim Blanks的權(quán)威，”她說，“比如一個典型的中國時裝媒體人士，會打開微信去看他寫的評論，同時也會看看Instagram上的博主，這都是很自然的事情。”
　　下一代Tim Blanks在哪里？
　　如今在西方主流媒體供職的知名評論員人數(shù)上依舊不多，能夠在業(yè)內(nèi)受到敬重的Alexander Fury、Anglo Flaccavento等“年輕中堅力量”似乎就更少一些。
　　但對中國本土是否有可能誕生行業(yè)權(quán)威的下一代時裝評論人，唐霜對此并不樂觀，“首先中國沒有西方這樣的報紙體系，你如果不依托報紙這樣的平臺，又是一個人，在國內(nèi)這樣的‘人情社會’，會很難。”
　　在中國，時裝秀報道多數(shù)誕生自雜志的“時尚編輯”而非“評論員”之筆。以時政、財經(jīng)、商業(yè)為主流的傳統(tǒng)媒體也有少進行時裝秀報道，或邀請評論員嚴肅地討論和分析時裝發(fā)布。
　　真實的聲音或許也有可能誕生于獨立的博主自媒體，平臺在某種程度上能夠保護獨立評論員的聲音。
　　磁器的何智提到，他們從開始報道時裝周至今做過很多調(diào)整，從早期帶有強烈的創(chuàng)始成員個人風(fēng)格，到后期更趨于中立。“因為當(dāng)團隊越來越壯大，保持每個人都交出及格的作業(yè)，比讓大家‘放飛自我’，更利于一個集體的壯大和生存。”
　　“平臺化運營成熟更追求客觀中立，并且從底層不斷統(tǒng)一媒體的調(diào)性，輸出價值觀，”何智說。談及培養(yǎng)新人，他說：“有很多東西需要時間和精力去培養(yǎng)的，根本沒有任何投機取巧的機會，我覺得要寫出有深度的東西，是需要對一個事物的觀察有足夠長的時間，和足夠大的體量。”
　　27歲的孫潤洲是一位住在巴黎的社會學(xué)博士生，課余時間給時裝博主Diane Pernet的博客A Shaded View on Fashion撰寫英文秀評。盡管自己不是時尚設(shè)計或時尚新聞專業(yè)出來的，這位多年的時尚愛好者說，在工作中撰寫秀評，可以幫他全方位地學(xué)習(xí)時尚。
　　“第一次見到Diane，我第一個問題就是請教怎么寫秀評，”孫潤洲說。Pernet給他的建議也是閱讀Blanks、Menkes、Fury以及Robin Givhan等人的評論。“更重要的是，編輯在實際的報道寫作過程里進行指導(dǎo)和把關(guān)，”他說。
　　他平時還讀Vanessa Friedman、Sarah Mower等人的評論，也讀唐霜的文章。“好的秀評也挺需要旁征博引的，有些秀評也是具有文學(xué)價值的……就算上升不到文學(xué)價值，但至少也是知識性的。”
　　“但秀評不是隨便發(fā)揮想象力就可以寫的，就算有公關(guān)稿，你也要做很多功課，”他說，“就搜集資料做功課而言，你要橫向或是縱向的知識都涉獵。比如你要寫某個設(shè)計師怎么做的，至少要了解與他同類型、同風(fēng)格的，甚至同國籍，或同時代的設(shè)計師。”
　　隨著越來越多有志進入時裝媒體的從業(yè)者，越來越早地進入國際時裝體系學(xué)習(xí)，積累工作經(jīng)驗——以歐美為主的國際時裝體系，或許也是培養(yǎng)下一個中國“Tim Blanks”的搖籃。
　　“你看在時裝秀場，這些所謂最傳統(tǒng)的評論員到現(xiàn)在都還是坐在第一排，這本身就說明一些東西，”唐霜說，“不是所有東西都要被娛樂化的，它們之所以存在，是因為業(yè)內(nèi)的人還是需要這些聲音。