Bottega Veneta 是新“Celine”？

　　面對LVMH的加速奔跑，Gucci母公司開云集團不得不加大反擊力度。

　　據(jù)時尚商業(yè)快訊，開云集團旗下奢侈品牌Bottega Veneta在最新發(fā)布的2019秋冬廣告大片的同時，悄然把品牌Logo從此前的襯線字體更換為較粗的粗體，令品牌名字更加突出，以增強消費者對品牌的記憶點。深有意味的是，今年6月Gucci也在新的“雙G”Logo中使用了更粗的字體。

　　據(jù)悉，Bottega Veneta2019秋冬系列大片由品牌創(chuàng)意總監(jiān)Daniel Lee和攝影師Tyrone Lebon共同打造，背景是一輛懸掛在空中的金色超級跑車，在引進后現(xiàn)代理念和風(fēng)格的同時，也探討了人與機器之間的對比，旨在凸顯品牌“力量”、“性感”等現(xiàn)代化新視野，以吸引更多的年輕消費者。

　　雖然Bottega Veneta未對品牌Logo的更換作出正式回應(yīng)，但早前有業(yè)界人士表示，在互聯(lián)網(wǎng)時代成長起來的年輕一代對于標準化的字體，比古老的手寫花體和平面媒體時代的襯線字體更加熟悉。同時，簡化的Logo能夠更方便地適應(yīng)品牌在社交媒體、購物袋、廣告牌等多個平臺上印刷，擴大影響力。

　　創(chuàng)立于1966年的Bottega Veneta此前主要憑借低調(diào)的設(shè)計和高端的品質(zhì)受到部分奢侈消費者的青睞，即使是售價近8萬的Cabat手袋也沒有出現(xiàn)過明顯的品牌Logo，其獨特的皮革編織工藝就是最好的“名片”。有分析指出，向來以“低調(diào)的高貴”為賣點的Bottega Veneta在此時作出如此顛覆性的舉措，意味著品牌正在對自身進行重新定義，持續(xù)進行革新。

　　轉(zhuǎn)折點發(fā)生在去年6月，隨著時尚潮流向1980年和1990年代回溯，在當下高度視覺導(dǎo)向、消費者注意力容易分散的信息世界中，Logo這一最能直觀反映品牌形象的圖標越來越關(guān)鍵。

　　據(jù)時尚商業(yè)快訊統(tǒng)計，過去兩年中已有至少7個奢侈品牌官宣更換品牌Logo。除Gucci外，F(xiàn)endi、DIOR和Burberry等奢侈品牌也開始對Logo做起了新文章，新任CEO Bartolomeo Rongone和Daniel Lee自然不會無視這一趨勢。

　　和上一任創(chuàng)意總監(jiān)Tomas Maier相比，現(xiàn)年33歲的Daniel Lee的新系列并沒有一味地延續(xù)品牌標志性的編織元素，而是通過利落的剪裁、大面積素色點綴亮色、超大型號手袋等新的設(shè)計來喚醒消費者對Bottega Veneta的感知，為品牌打造新的記憶點，將目標受眾定位在獨立女性消費者，與Gucci所對標的年輕消費者人群形成互補。

　　去年8月，Bottega Veneta宣布00后明星易烊千璽成為品牌亞太區(qū)代言人，顯露品牌年輕化和亞太市場的野心。另一方面，從Daniel Lee最新系列來看，帶有運動功能風(fēng)格的男裝設(shè)計非常有潛力征服年輕消費群體，這為Bottega Veneta帶來更多可能性。

　　深有意味的是，Daniel Lee的設(shè)計一度被指含有LVMH旗下品牌Celine的影子，而這與Daniel Lee個人經(jīng)歷密切相關(guān)。他從中央圣馬丁藝術(shù)設(shè)計學(xué)院畢業(yè)后，曾先后為Maison Margiela、Balenciaga以及Donna Karan品牌工作，并于2012年正式加入Celine，是Celine原創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo的得力助手之一。

　　因此，在Bottega Veneta宣布Daniel Lee的任命后，有分析猜測此舉是開云集團對LVMH將Hedi Slimane招致Celine麾下的一個“報復(fù)”，目的是盡可能地網(wǎng)羅Phoebe Philo在Celine期間積累起來的忠實消費者。

　　不得不提的是，Bottega Veneta 2018年成為開云旗下唯一失勢的品牌，銷售額大跌3.4％至11.09億歐元，據(jù)時尚商業(yè)快訊數(shù)據(jù)，Bottega Veneta今年上半年的銷售額仍舊沒有起色，繼續(xù)下跌3.8%至5.49億歐元，不過開云集團在財報中強調(diào)，Daniel Lee的產(chǎn)品在市場中已開始收獲積極的反饋，品牌第二季度同店銷售在新系列產(chǎn)品暢銷的刺激下出現(xiàn)0.8%的增幅，經(jīng)營利潤約1億歐元。

　　此外，Daniel Lee特別打造的POUCH手拿包和ARCO手袋在各大KOL和明星的追捧下正成為新的爆款，但在整體中的占比不高，且經(jīng)常斷貨。更令人意外的是，沒有編織元素的POUCH手拿包入選全球時尚搜索平臺Lyst最新發(fā)布的第二季度十大最受女性消費者喜愛單品榜單，位列第5，Bottega Veneta在熱門品牌排名中則攀升了8位。

　　為更好地發(fā)掘市場潛力，開云集團持續(xù)進行高管洗牌，今年6月宣布曾在LVMH旗下品牌Fendi擔(dān)任高管的Bartolomeo Rongone為Bottega Veneta新首席執(zhí)行官，于2016年9月上任的Claus-Dietrich Lahrs因個人原因而決定離職。Bartolomeo Rongone還將加入開云集團執(zhí)行委員會，并向集團CEO Fran?ois-Henri Pinault匯報。

　　據(jù)公開資料顯示，現(xiàn)年48歲的Bartolomeo Rongone于2001年加入LVMH的Fendi，后于2012年加入開云集團旗下另一奢侈品牌Saint Laurent任首席運營官，擁有豐富的奢侈品牌零售管理經(jīng)驗。

　　至此，Bottega Veneta無論是創(chuàng)意還是管理的負責(zé)人均來自競爭對手LVMH，正式迎來新篇章，有分析認為，開云集團有意在Bottega Veneta復(fù)制Gucci的成功，以加速布局高端奢侈品領(lǐng)域，該巨頭超越LVMH的野心仍在發(fā)酵。

　　自去年以來，LVMH與開云集團之間的戰(zhàn)火便不斷升級，導(dǎo)火索是發(fā)展勢頭最猛的Gucci。

　　先是Fran?ois-Henri Pinault放話稱要“消滅”Louis Vuitton，Gucci首席執(zhí)行官Marco Bizzarri也表示會盡快實現(xiàn)Gucci年銷售額100億美元的目標。去年6月，Gucci更突然宣布在巴黎辦秀，與LVMH旗下的Dior同日舉行，直接將戰(zhàn)火燒到LVMH的根據(jù)地。

　　除Gucci外，開云集團同時還扶植了Saint Laurent和Balenciaga這兩個“準Gucci”，意在使第二梯隊品牌為集團貢獻更多銷售額的同時規(guī)避Gucci失寵的風(fēng)險。分析人士一度預(yù)計，如果LVMH不能有效地阻擋Gucci的步伐，按照Gucci季度平均高于LVMH時尚皮具部門的20%的增長率，頭號奢侈品牌的位置在五年內(nèi)將讓位于Gucci。

　　而此次Bottega Veneta傳遞的信號令局面更加復(fù)雜。在寡頭對抗的市場情形下，Bottega Veneta作為開云集團旗下唯一失勢的奢侈品牌必須快速扭轉(zhuǎn)形勢，夯實開云集團的第二梯隊，否則或成為集團的軟肋。

　　LVMH董事長兼首席執(zhí)行官Bernard Arnault曾在接受外媒采訪時暗諷開云集團等競爭對手在過去十年中都在模仿，并認為他們不會成功。經(jīng)歷了過去一年激烈且正面的對抗后，LVMH今年成功把其與開云集團的差距進一步拉大。

　　據(jù)時尚商業(yè)快訊數(shù)據(jù)，囊括Louis Vuitton和Dior兩張王牌的LVMH時裝皮具部門已重新趕超Gucci，該部門受益于Louis Vuitton和Dior的業(yè)績推動，上半年銷售額大漲21%至104.25億歐元，已連續(xù)11個季度錄得雙位數(shù)增長，該部門上半年收入首次突破100億歐元，創(chuàng)下歷史新高。

　　開云集團上半年銷售額則同比上漲18.8%至76.38億歐元，較上年同期的26.8%明顯放緩，Gucci也開始走下坡路，區(qū)別于2017年和2018年的全速奔跑，該品牌上半年銷售額的增長持續(xù)減速，僅錄得19.8%的增幅至46.17億歐元，去年同期的增幅為44%，第二季度銷售額增幅更放緩至12.7%，遜于去年同期的35%，創(chuàng)三年來最低增長。

　　盡管開云集團對此早有預(yù)測，于去年10月就在面向員工的備忘錄中表示受基數(shù)過高等因素影響，品牌在收入爆炸性增長后的放緩是正常現(xiàn)象，但路透和彭博的分析師均在報道中指出，Gucci的增長放緩比預(yù)期來得要快。據(jù)時尚商業(yè)快訊監(jiān)測，近半年來Gucci在百度上的熱搜指數(shù)同比大跌30%，關(guān)于LV的搜索指數(shù)則大漲13%。

　　與此同時，LVMH時裝皮具部門旗下的Fendi、Celine和Loewe也從多方面對Gucci進行包圍。

　　其中意大利奢侈品牌Fendi不斷加速年輕化進程，與許魏洲、王嘉爾等明星展開合作，并于5月在上海舉辦了首個男女合并時裝秀，由在微博擁有1136萬粉絲的演員兼歌手許魏洲開場，連續(xù)兩日登上話題熱搜榜。（延伸閱讀：深度|Fendi如何成功打造爆款效應(yīng)？）

　　隨后Fendi聯(lián)手騰訊推出首個時裝行業(yè)微信小游戲，以許魏洲為主角將品牌的歷史文化與微信對科技知識的理解相融合，通過游戲的方式，向用戶傳遞FENDI FF標志所寓含“Fun Fur”的“玩趣”品牌核心概念，在游戲互動中了解品牌的精神與價值。

　　Hedi Slimane掌管的Celine現(xiàn)已正式進軍男裝領(lǐng)域，自今年以來先后在巴黎、東京等主要城市開設(shè)獨立門店。Celine原手袋團隊則被轉(zhuǎn)移到西班牙奢侈品牌Loewe，新系列產(chǎn)品非常暢銷。更令業(yè)界感到意外的是，LVMH決定與在Instagram等社交媒體擁有近8000萬粉絲的Rihanna推出全新奢侈品牌Fenty。

　　有業(yè)界人士指出，隨著頭部奢侈品牌之間的競爭越來越激烈，在引起LVMH的警惕后，開云集團新一輪的革新面臨的挑戰(zhàn)無疑更加艱巨。

　　但至少Daniel Lee掌舵下的Bottega Veneta正逐漸摸索出新的道路，重心也已跳出皮具手袋的桎梏，轉(zhuǎn)移到范圍更加廣闊的成衣、配飾和生活方式類產(chǎn)品上。據(jù)悉，喜愛Daniel Lee設(shè)計的消費者特別在Instagram上新開設(shè)了一個名為“newbottega”的賬號，粉絲數(shù)已達3.4萬，不容小覷。

　　如今的時尚產(chǎn)業(yè)已經(jīng)變成一個過于殘酷的市場，商業(yè)與設(shè)計的博弈將是Bottega Veneta繞不開的關(guān)卡。當時尚行業(yè)陷入一種無人可以控制的高速周期時，包括奢侈品集團在內(nèi)的生態(tài)鏈各端都為了商業(yè)機器的正常運轉(zhuǎn)疲于奔命，為了不錯失未來的機會，奢侈品集團不得不選擇做出必要的犧牲，而創(chuàng)意總監(jiān)則成為撬動變化的關(guān)鍵。

　　有評論人士認為，Bottega Veneta是否要再造一個Celine，現(xiàn)在下論斷還太早，但是很顯然的是，Bottega Veneta迫切成為開云集團需要“動大刀”的品牌。