成就合格服裝制版師的基本要求

　　服裝制版師的工作看似刻板單調，其實，其中存在著很大的變通。服裝制版師的水平也就在小數點后幾位數字的變化中悄悄體現著，這就是為什么同一個服裝款式不同的服裝制版師打出的版是不同的，表現出的服裝穿著效果也往往不同。

　　現在很多國內服裝企業的設計更多的是抄襲國際大牌的服裝款式，卻不知為什么服裝做出來卻沒有大牌的風范和神韻，究其原因，問題就出在版型上，在抄的時候只看到款式卻沒有太注意版型，或許注意了但卻不明白人家是怎樣通過版型的處理體現設計理念的，版型差一點不到位，就不能做到神似。從版型的角度上講，氣質更多的是由版型決定的。比如相同的一件西裝，都有收腰，有的就顯得精神一點，有的就隨意一點，腰線高低的一點點變化能夠達到這樣的效果，當然還有其他方法。讓服裝體現什么樣的氣質就是版師的事情了。

　　高級時裝版型設計都需要精確處理結構之間的平衡和細部造型、同時在版上完成工藝標準設計 ，下面是一家服裝公司的真實案例：

　　2004 年某資深服裝制版師在天津一家規模很大的時裝公司做制版技術研究工作時，老板交給一件從意大利買回來的女式羊絨面料長大衣讓其仿版，設計師告知：公司技術總監 ( 天津資深版師、采用日本原型制版技術 ) 按照樣衣仿版，前后做了四件樣衣都沒成功。

　　樣衣身型為 H 造型略帶小 A 造型，腰部設計一條束腰帶，大翻駁領型，無結構分割線和省道設計，樣衣穿在韓國制造的人臺上，結構平衡處理很完美;樣衣穿在俄羅斯制造的人臺上出現：前衣片短下擺吊起、后衣片長下擺緊貼著小腿部、前門襟 “ 搞口 ” 嚴重、側面臂膀袖山至袖根中間處出現橫縷、從胸點至前袖隆、從胸點至前胯部分別出現斜縷等現象，這是因為俄羅斯中年女性體型厚、胸部高，造成了服裝前后結構失去了平衡所引起的現象，通過這些現象可以說明這件樣衣是根據意大利女青年、較薄體型進行的技術性結構設計，版師隨后跟老板分析了這件樣衣的設計構思，他希望穿在兩種體型上都能達到很完美的效果。

　　于是，版師采用平面的基型制版模式處理版型結構平衡，結合俄羅斯人臺的體型特征，增加前腰節的長度，加大腋下省的處理量，按 “ 整體造型設計為小 A 造型的構思原理 ” 很快完成了制版工作，并指導樣衣工完成了樣衣制做，一件樣衣成功， 145cm 長度的大衣，分別穿韓國和俄羅斯人臺以及公司試穿衣服的模特身上，細部造型與整體造型、服裝整體結構平衡都很完美，前門襟在不扣的狀態下和后開叉即不 “ 搞口 ” 也不 “ 滑口 ” ，仿版的樣衣品質明顯高于原版樣衣，老板非常滿意。

　　制版的靈活度其實就在那一點點上，而這一點是需要悟性和靈氣的，悟性和靈氣不是能夠培訓出來的。沒有一個培訓會告訴你每一種面料的肌理、圖案、質感對服裝分割線的、松量的影響到底有多大，該如何去應對。這些細節是沒法定位、定性和定量的。

　　但是每個打板師在服裝制版時都會考慮顧及到一些最基本的技術要求，根據總結大概有以下幾個方面：

　　1 ，各結構部位的尺寸標準要準確、清晰、和諧、統一 。

　　2 ，圖中線條的粗、細、曲直。重直相交必須呈 90 度角，曲直相交要吻合、順暢，曲曲相交要圓順，吻合不出 “ 茬口 ”。

　　3 ，各種制圖數據，對衣料的縮水量、縫制工藝的縮水量，省、褶、裥安排的擴放量都要打足。

　　4 ，經、緯、斜、條、格、光方向要標明確，標清楚。

　　5 ，主、輔件、零部件要齊全、合理。

　　6 ，凈樣變毛樣的縫份、貼邊等放量要準確，符合工藝規定。

　　7 圖樣和成衣實物樣的縮比，要按照 1 ： 400 ， 1 ： 500 ， 1 ： 600```````` 比例繪制，并標明圖樣比例。

　　8 ，整個圖樣、圖紙要正確、規范、清晰、干凈、美觀。

　　9 ，制圖尺寸單位一律用國家法定尺寸單位： CM (厘米)，當然了有的廠也有用英寸的。

　　10 ，制圖的術語、符號要統一、標準 。