中國設計師走入國際時裝圈 16男裝周的中國面孔

　　現在中國設計師都在謀求與國際主流時裝圈共融。一批在倫敦男裝周展示的設計師走在了前面。

　　英國倫敦——為了參加2016春夏倫敦男裝周，周翔宇(Xander Zhou)在開幕一周前扛著13箱衣服從北京起航前往希思羅機場。經驗豐富的他提前在網上買好了額外的行李空間，但托運費用仍將花去一萬多元人民幣。在國外舉辦時裝發布會從來就花銷不菲。以倫敦為例，一場普通規格的時裝發布會至少需要耗費過百萬元人民幣。而遇到的意想不到問題的概率也要比在國內舉辦發布會多得多。

　　即便如此，為何中國設計師們仍愿不辭勞苦的奔赴世界各大時尚(微博)之都作展示呢?

　　“實際上就目前來說，全球時尚市場仍然僅限于紐約、倫敦、米蘭、巴黎。大家也只有這么多時間。所以如果你是一名年輕設計師并想打入國際市場，就的確需要在國際上展露頭角。” BoF創始人Imran Amed在與10 Corso Como創始人Carla Sozzani在iFASHION的對談中給出了現實的答案。

　　國內的時裝行業確實是處于一個飛速發展的時期。除了梅賽德斯奔馳國際時裝周、 上海時裝周乃至深圳時裝周等官方屬性的活動，耍衫(Dressing for Fun)、棟梁(Dong Liang)以及連卡佛(Lane Crawford)等時尚零售商也在用自己的方式幫助設計師成長。然而在短期內，仍然無法提供四大時裝周帶來的國際影響力。

　　即便在這個全球互聯的時代，時裝的媒體與買手資源依然高度集中在這四大時尚之都。對于設計師來說，在當地讓他們看到自己的作品，總要比專程把他們飛來北京或者上海方便得多。此外，中國設計師前往國外辦秀也旨在將當地的時裝氛圍融入自己的品牌，獲得更廣闊的品牌價值。中國設計師的身份固然重要，但也要走上更大的舞臺讓世人所關注。

　　倫敦往往是年輕設計師們的首選。作為中西文化與商業交流的樞紐，這里有著得天獨厚的歷史積淀。更重要的是，這座城市欣賞并尊重創意。“這里很有生命力，商業氛圍相對沒有那么嚴苛，創意為大，這些讓我覺得我做時裝會變的更有意義。”周翔宇說道。

　　英國的時裝產業對于中國設計師選擇將倫敦作為他們國際展示的平臺給予充分的支持。這次倫敦男裝周上同時出現周翔宇(Xander Zhou)、上官喆(Sankuanz)以及孫小峰( JOHN SEAN JOHNSUEN)三位中國設計師的名字，正得益于英國時裝協會(British Fashion Council)與《GQ(微博)智族》發起的“GQ China Present”項目。該項目每次為期一年，旨在推動中英時裝才俊交流和扶持年輕設計師。受贊助的男裝設計師將在倫敦男裝周期間展示兩季。項目結束后，雙方也鼓勵設計師繼續留在倫敦發展。除了以上3位之外，香港的設計師郭子鋒(Kay Kwok)也曾是這個項目的受益者。

　　另外，國內市場與國際市場的訴求并不同。一些設計理念較為激進的設計師更適合在國外發展。像上官喆在上海時裝周展示的頭兩個個人系列就獲得了兩極的聲音，然而這種風格卻在倫敦頗受好評。

　　無論是他在倫敦展示的首個主題為“廣場”(Square)呈現俄羅斯監獄紋身文化的系列，還是第二個題為海豚賓館(Dolphin Hotel)的迷幻系列，國際媒體以及零售商都展現了極大的興趣：SHOWstudio對他的2015秋冬發布會進行了直播講解(Live Panel);Opening Ceremony、Joyce、V Files以及Trading Museum COMME des GARCONS等國際先鋒精品店也陸續買入他的作品。“如果你帶來非凡的創造力，倫敦將還給你更多。”上官喆如是總結在倫敦展示的收獲。

　　上官喆除了才華橫溢，還有著商業思維。他在2007就年創立了個人品牌Sankuanz，但當時并沒有立刻直接進擊國際時裝圈，而是在2010年創立名為Ze的副線在淘寶以及國內諸多買手店銷售，賺到第一桶金，打穩商業基礎。在2013年關閉了這條線后，他才將精力專注于個人品牌的建立上。“(這段經歷)對我幫助還是很大的。一是讓我了解了商業市場，另一則是疏通了產業鏈和供應鏈。”他告訴BoF。今晚，他即將在倫敦呈現他以蒙古草原為靈感的新系列。這將是他第三次在海外進行時裝發布會。

　　周翔宇是從這個項目首位走出來，并在倫敦扎根站穩的中國男裝設計師。自三年前初次亮相，現在他將第7次在倫敦展示他的作品。“國際舞臺的錘煉等于把你扔進一個新的系統。”他說道：“這完全是一次重新開始，重生的過程。可以糾正之前一些不對的地方，可以讓人有很多新的思考角度。”在兩季的贊助后，周翔宇后續的發布會都是在自力更生的情況下完成的，包括接下來15號，即將展示他稱之為“直面自我恐懼”的2016春夏系列。

　　沒有了《GQ智族》從中溝通，各方面的磨難無論對于他還是其他后來陸續前往倫敦展示的設計師都是一個需要克服的問題。不僅是作秀，業務來往各方面都是全新的世界。周翔宇在這方面是過來人。他說道：“最開始會因為各種小問題覺得自己被欺負，后來慢慢磨合之后就沒有在那么幼稚的想法了。也可能是因為在這個新系統里我已經學會怎么去適應。”

　　“在中國不一樣，時裝沒有一個系統，每一個人都可以是一個獨立的系統，一開始沒有習慣跟著規則做事情。” 然而現在，摸清了國際操作模式的周翔宇愈發得心應手，他繼續說道：“我的公關公司Ella Dror和我說，Xander Zhou是去年年底公司所有品牌里媒體出借拍攝最多的。我想，一定程度上這也算是一件值得驕傲的事情。”

　　如今，即將在倫敦首次進行獨立展示的上官喆也有同樣的感觸。“過去這一年比之前我七年成長都要大。我覺得一個亞洲設計師，走到歐洲要比當地設計師更難。他們一畢業就可以進到核心，我們要走很遠才能到那里。” 他說道：“但這是一個自信心不斷被摧毀然后重建的過程。原來我在國內好自信，但是我在巴黎就崩潰了，覺得自己完全不行。然后就不斷學習，再重新建立自信。像我一開始去巴黎的Showroom Romeo，被負責人Romeo說了一頓。因為我在中國印了兩百本很厚的面料畫冊帶到巴黎。但是他說完全沒有買手會帶走這個東西，于是他把畫冊全都扔掉了。”

　　其實，對于中國的設計師來說，遭遇挫折才是最好的成長方式。這一季來到倫敦展示的是設計師孫小峰經已做好了思想準備。“倫敦面對的群體更大更多元，挑戰也更大。”他說道。這一季，孫小峰會呈現一個現代版的西游記之旅，著重展現“一個東方年輕人在旅行途中對異域文化的感知，消化與再次展現”。

　　“他是個踏實做事情的人，相對來言，在風格上偏溫和。無論在商業上還是畫面上，都有一些潛力。” 作為“GQ China Present”項目的負責人，《GQ智族》時裝總監崔丹告訴BoF他這一次推薦孫小峰來倫敦的原因：“另外他也有過做秀的經驗。因為我們不能只要一張白紙，至少你要能夠撐得起一場秀的林林總總。臨行前我跟他聊的最多的是關于他的品牌定位和市場界定，他所擁有的綜合品質可以支撐他走向一條商業化品牌的道路，這也是《GQ》這個項目訴求的另一個層級。”

　　國際零售商在考慮買入設計師的作品時，也像崔丹的一樣，需要考慮投資回報率以及成長潛力等問題。即便一個設計師擁有響亮的名聲，但沒有明確的商業計劃、扎實的產品和穩定的品牌發展作為支撐。發出再多的聲音，也難以獲得回響。這也是為什么，特別是對于年輕的中國設計師來說，獲得知名國際買手店的認可至關重要。

　　在倫敦男裝周開幕之際，另外四位中國設計師——西蒙李(Ximon Lee)、李筱(Xiao Li)、郭子鋒 (Kay Kwok)及張家賀(Kenneth Cheung)也借著時尚零售商的東風在倫敦獲得了展示自己的機會。這次Joyce(載思)與倫敦買手店Machine-A分別甄選了4位本國年輕設計師，并邀請他們設計8款作品在倫敦與香港的店鋪中進行展示與獨家販售。除了中方的參展設計師，英國方面入選的設計師分別是Adam Marc James、 Grace Wales Bonner、Kiko Kostadinov和Chris O’Caroll。

　　Machine-A的創始人Stavros Karelis強調：“我們甄選的都是新晉設計師，因此才華是首要的考量。當然，產品質量、生產以及遞送也都非常重要。畢竟做零售跟做設計很不一樣。”

　　先鋒攝影大師Nick Knight聯合藝術家Rei Nadal專門為此指導了一個名為“Yungsters”(年輕人)的短片，動態呈現中西時裝思想跨文化的碰撞。“這些設計師是時裝的未來，他們有敢于不同的勇氣與態度，這讓我對未來感到期待不已。SHOWstudio一直十分支持年輕才俊。我希望在不久的將來能有機會將更多的年輕設計師介紹到香港、倫敦以及全世界。”Nick Knight告訴BoF。

　　無疑，中國設計師們在此次的倫敦男裝周上掀起了一股不可忽視的浪潮，國際時裝圈也滿懷熱情準備投入其中。但崔丹依然用一句警醒的話語來告誡所有新晉的設計師們：“這個市場是有跟風的。你做這件事，就會有人覺得只要我來倫敦作秀了，那我就是一個成功的設計師了，但事實并非如此。關鍵還是你的產品和品牌建設，無論在怎樣的平臺，你都必須做好。”