成衣潮流很古典 高級定制“價值所在”

　　在巴黎高定周上勢力越發強大的意大利幫，也為本季的穿越劇本寫了風格各異的各式好戲。Viktor &Rolf 回歸高定界后每一季都帶著濃濃的主題意識，本季他們用紅色地毯作為主要服裝面料，探討如今的“紅地毯文化”。

　　“什么是摩登?便是回到更遠的過去去找尋靈感，而不是把過去十年的時髦形象繼續翻新。”這一季高定時裝周，老牌時裝屋集體重回更遠的過去，在過去的經典和傳奇中找尋點滴。技術上幾乎無所不能的高定一向是成衣潮流的前哨站，雖然影響力有所減弱，可那無形的手仍在意識之外指點著走向。“古典”，在眾設計師們的聯手熱炒之下，會成為運動風后的下一個熱詞嗎?

　　來自往昔的你

　　意外地，本季的 Chanel 沒有帶來電影現場般的特大布景。在摩登得極簡的秀場上，日式風格的屏風幕墻緩緩拉開，古典掛鏡下的火爐里燃燒著數碼火焰，在這樣帶著一絲超現實的氣味里，像淡定的女主人一般，女模踩著絲緞綁帶的平底鞋登場。

　　“Le Corbusier 游凡爾賽宮”，卡爾·拉格斐(Karl Lagerfeld)一句話總結這個系列。前者，是摩登主義建筑設計師;后者，代表 18 世紀歐洲最輝煌的巴洛克裝飾風格結晶。兩個不同時空、不同領域的名字碰撞在一起，源自卡爾心中念念不忘的一段軼事—上世紀 30 年代，勒·柯布西耶(Le Corbusier)為富豪收藏家卡洛斯·德·貝斯特古(Carlos de Beistegui)的巴黎公寓打造了室內設計，而后者很快就在屋里堆滿“壕”味十足的巴洛克以及彼時流行的超現實風格飾品。系列里那些幾近完美的蛋形裙裝輪廓、盒子套裝廓形，展示的是 Chanel 高定團隊中剪裁作坊的功力，但這次由工匠們巧手立體刺繡上的卻是透明塑膠花，或在蕾絲上燙上塑料涂層，閃著滿身未來感光芒。那些灰色的外披罩衫、鑲邊細節遠看貌不驚人，近看才發現是由混凝土小方塊組成的網衣，一個 Chanel 工作室前后花了三年來研發的技術。 為這摩登宮廷風貌添上最后一筆點睛之筆的，是那些完美剪裁的呢子短褲，卡爾口中的“騎自行車的法國女人”—盡管這季沒用運動鞋來搭高定服，但引領時代思潮的運動風怎么能少。

　　把當代技術與傳統廓形結合是 Chanel 本季高定的特色，卡爾·拉格斐總結主題是“勒·柯布西耶游凡爾賽宮“

　　你說設計師們到底有沒有在社交網絡上討論下季趨勢?這季的 Dior 也在藝術總監拉夫·西蒙(Raf Simons)的帶領下回到了 18 世紀，但這個比利時人似乎比德國人更豪氣，一下子給我們團購了 8 張穿越時空的票，用以圍觀 18 世紀法國女人的大裙、女性宇航員的連體工裝、1910 年代愛德華風格長大衣、1920 年代 Flapper 女郎俏皮吊帶裙……“這不是一個系列，更像是同一思維下誕生的 8 種面貌。”在設計哲學上秉持“不摩登會死”的西蒙坦陳：“我從來沒想象過我會回看 18 世紀的史料，造出一個 2000 年的瑪麗皇后宇航員。”貫徹這種“回到未來”主題的還有秀場—一個純白秀場。在羅丹博物館的花園中，Dior 憑空建起帶穹頂的圓形大堂，鏡面內壁上覆蓋了密不透風蘭花花墻，八個風格陣列從四個門輪番登場，妝發清新的模特在如同裝著實驗室燈管般的圓形秀場上兀自行走。“穿越”，是觀眾腦里自然浮現的一個詞。

　　以高定系列的固有思維來看，與過往約翰·加利亞諾(John Galliano)的艷色、裝飾相比，拉夫·西蒙復刻的刺繡紋樣有點虛弱，而那些宮廷裙放在今天乍看之下又有點突兀—這不是一個讓你第一眼就愛上的系列，但通過滿滿當當的 62 個造型，拉夫·西蒙自信地展露了屬于自己的 Dior 新時代、高定新思維，在他與Dior 今時今日的號召力下，不難想象這些裙子將在不久的將來踏上世界各地的一線紅毯，延續時尚界自他上任后所引發的討論。

　　在巴黎高定周上勢力越發強大的意大利幫，也為本季的穿越劇本寫了風格各異的各式好戲。在 Schiaparelli 時裝屋，創意總監馬可·薩尼尼(Marco Zanini)上一季拿夏帕瑞麗精神來做文章，這一季終于鼓足了勇氣和信心，敢動上世紀 20 年代祖師奶奶留下來的設計寶庫了。“第一次我真的感到怕，我不敢動那些遺產—因為夏帕瑞麗風格一不小心就會變成艷俗。但后來我意識到，如果我想真正得到那些可觸摸的，就必須探索這一部分，既然這樣，何不來個火力全開?”在由斯黛芬·瓊斯(Stephen Jones)設計的帽飾加持下，21 世紀的“Schiap 女郎”帶著仿佛觸手可及的大女人氣場濃墨重彩地重生了—皮草打造的 XXL 袖子、箭頭穿心的超現實風格墊肩絲絨短上衣、巴洛克風格刺繡的掐腰夾克以及每款都取了有趣名字的動物印花，每個獨立的造型都讓人看得目不暇接。而最值得高興的，則是薩尼尼擔心的“艷俗”，在這 15 分鐘里完全沒有上線。{page_break}

　　馬可·薩尼尼手下的“Schiaparelli 女郎”雖濃墨重彩，但絲毫沒有艷俗之感

　　談到過往，別忘了 Valentino 的雙人組。在后臺的靈感板上我們找到了像阿爾瑪·達德瑪(Alma Tadema)等拉斐爾前派藝術家的作品，以及各式羅馬女神的形象。響應本季“從過去中找到未來”的思潮，皮爾·保羅·皮奇奧利(Pierpaolo Piccioli)說：“回憶是我們將來的一個重要部分。”再一次，他們把觀眾帶到園林般的秀場中，用詩一般的設計語言和帶古典裝飾風格的小圓領連衣裙再次迷醉了現場的時裝人與顧客—今天的 Valentino 高定工作室，新招了 30 人來應對不斷增長的訂單。

　　“高級定制必須是完美無瑕的。”卡爾·拉格斐說，“大多數的時裝屋都沒有我們工匠的手藝，而想要前進，你得擁有必須的技巧。”現代時裝發展了一個世紀，怕是已經沒有什么“全新”的玩意，即便是最能代表這個十年的運動風、套頭衫、運動衣、球鞋，在上世紀 80 年代不已經流行得爛了美利堅的大街?這一季，老牌時裝屋的設計師們集體重回到更遠的過去。

　　Alexandre Vauthier 非常符合法國女人的審美情趣

　　褲裝風格開辟了不同凡響的戲路，除了代表現代女人的現代穿衣風格，還再一次強調了今天高定時裝的新走向—不再是掃街大裙當道，也不再是普通人一生大概只用得上一次的“occasion dress”。褲裝高定所展示的，是夢想與現實的調和，比例宜人、入口舒暢。

　　難忘那一抹紅

　　紅，既有一夜之間的高調爆紅，也有幾十年如一日的低調長紅，前者是荷蘭雙子 Viktor &Rolf，后者則有同在 1980 年代崛起的 Armani.