安莉芳贏家七匹狼利郎眾服裝企業涅磐重生

　　一件襯衫可以賣80元，也可以賣8000元，可以有100倍的差價。

　　上百倍甚至上萬倍，這種懸殊的差價存在于服裝行業。金融危機爆發之后，廣州街頭曾出現過幾塊錢甚至1元的“賤價”衣服，而在商場里，有些高端品牌衣服仍然可以賣到萬元以上一件。真是同人不同命，同衣不同運。

　　阿虹不久前關掉她在佛山100多人的制衣廠，工廠里連一個懂設計的人都沒有，有時阿虹自己在網絡上抄襲一些款式來生產，但大多時候都是為他人做嫁衣，加工一些較簡單的出口訂單。這五六年來，一件衣服的加工費基本沒太大變化，而工人工資節節攀升，月薪從幾百元逼近2000元，阿虹因此招架不住，她連連抱怨成本壓力太大。

　　不過，不斷上漲的人工以及原材料等成本對有些服裝企業來說并不構成威脅。{page_break}

　　從制造到設計

　　深圳市贏家服飾有限公司(下稱“贏家”)有3200多名員工，工人月薪基本都在2000元以上，還要包吃住，在今年不少面料上漲超過30%的情況下，依然保持42%的銷售額增長和不錯的利潤。

　　為了消化相對偏高的成本運營，與華為、中興、TCL等這些科技公司一樣把根留在深圳這個城市，贏家董事長陳靈梅這十多年來在服裝這個傳統行業里摸爬滾打，已從創業之初的服裝來料加工廠倒閉的陰影中走出，不斷努力轉型升級，逐漸實現一次“魚躍”。

　　在深圳車公廟泰然九路上，贏家在這里有超過9000平方米的五層現代商務寫字樓，設計部、制版房、毛衫研發部、時尚會所以及品牌新品展示店面，全部圍繞品牌設計和研發的主題，這里正是支撐贏家持續發展的核心地帶。

　　陳靈梅表示，細分市場很重要，她選準了35歲以上的中年女性作為其消費群，并針對這個群體的體形來設計剪裁，不是市場上流行什么服裝設計元素就趕緊跟進，贏家的服裝設計有自己獨特的一套方法，公司專門有一支模特代表隊伍，其中不少成員是贏家的客戶，每款服裝設計一出來，先由她們這些特殊的模特代表就設計款型、面料舒服度以及性價比等多方面提意見，并匯總意見進行修改。在一批新設計服裝已完成八九成的工序時，請全國各地客戶代表集中到深圳來進行點評，再次修改后才開新品發布會，盡可能去貼近消費者的需求，而不是純粹以設計師的設計理念為導向。

　　陳靈梅稱，贏家旗下四大品牌，每一品牌年均推出1000多個款式，每年大約將10%銷售額投入到設計研發，并不斷借力國外的設計力量，曾與法國POLUX公司合作過三年，將歐洲的設計理念融入自身的品牌設計。

　　聘請一個歐洲知名設計師一年要支付幾百萬元的薪水，目前贏家有七八個來自意大利、法國等的設計師。陳靈梅以商人的眼光來看，高薪將曾服務過歐洲服裝奢侈品牌的設計人員挖角過來是值得的，大大提升自身的設計水平，服裝附加值也在不斷提升中，價格不亞于時尚的手機和其他電子產品，一件衣服普遍在千元以上，一套服裝賣到5000元左右，部分定制禮服甚至賣到上萬元一套。在已實現國內市場年銷售額達到10億元的情況下，陳靈梅正準備將店開到意大利。{page_break}

　　傳統服裝企業重生

　　深圳不乏贏家這樣注重設計的企業，安莉芳公司也是其中一家，在一邊將生產線從深圳往北轉移的同時，一邊通過設計研發提升附加值和擴充市場。安莉芳(中國)服裝有限公司副總經理鹿群就談道：“設計研發是我們投資的重點之一，這是拉動我們在中國市場快速成長的武器。”

　　目前，新材料的應用和人們生活觀念的改變，都令內衣市場消費更趨科技化、時尚化和個性化。根據消費需求細分市場，安莉芳以五大品牌拉長產品線，從近乎奢侈品的高端消費群到年輕時尚消費群等多方位攻占市場。

　　在高成本倒逼下，一批服裝企業及時調整反而煥發出更強盛的生命力。目前，深圳是我國最大的女裝品牌生產基地，服裝自有品牌產品產值由上世紀90年代初的不足10%上升到去年的49%，而且這種變化趨勢正在加快。深圳3000多家服裝企業，創建了1200多個品牌，平均兩三家企業就擁有一個品牌。

　　而在福建晉江，則有九牧王、利郎、七匹狼、柒牌等一批國內男裝品牌也在以設計為利器攻占市場。柒牌男裝具有中華民族特質的立領設計是其個性標簽。九牧王則堅持向男褲專業化發力，花了大量時間在研究人體曲線以及制作相應版型上。九牧王董事長林聰穎表示，將延續面料、制造工藝、設計的系統優勢，從西褲專家到領跑中國男褲。

　　利郎(中國)有限公司總裁王良星稱幾十年打拼的經驗告訴他自己，增加毛利最有效的方法是品牌原創。