緊身并柔軟的面料材質服裝開始走俏市場

　　緊身并柔軟的面料材質服裝開始走俏市場。服裝本身的華麗和穿著的舒適感。

　　事實上，竹纖維已經成為“生態織物”如大豆、玉米、牛奶、海帶和回收塑料材料等中最成功的案例。竹纖維制品在在Nordstrom、SaksFifthAvenue和Target店鋪以及ErmenegildoZegna、RagBone和RalphLauren等品牌都有相關產品。一些突出以環保為重點的品牌更是大量使用竹纖維。因為竹纖維非常的柔軟，它常常跟奢華的絲綢和羊絨并用。

　　竹纖維的發現和應用非常順理成章：跟天然麻纖維類似，作物生長很快，不用大面積灌溉、噴灑農藥和棉花作物需要肥料。它通常作為具有"可降解"和植物抗菌的性能而被廣泛的運用到運動服裝開發。總部在印度孟買的竹纖維面料經銷公司DoshiGroup的經理AartiDoshi說："相對于棉纖維，人們現在更傾向于竹纖維。"

　　但是透過現象看本質，我發現竹纖維沒有看起來那么的“生態”和“可持續”。在紡織品中使用的竹纖維需要比較復雜的工藝。為了織成面料，需要把竹纖維切碎并在有毒溶劑中溶解，把木屑回收成粘膠人造絲的過程相同。事實上，從技術上來說竹纖維就是人造纖維。

　　美國聯邦貿易委員會在8月份起訴了四家小型竹纖維服裝制造商，稱他們在商標和其他問題上作假。根據1958年紡織纖維產品識別法，這些公司采用了諸如“天然”、“可降解”和“抗菌”等標語。但是聯邦貿易委員會認為，因為竹纖維的開發經過了化學過程因此它不是天然的。該機構還表示，植物纖維的生產過程并不能保留其生物降解和抗菌的性能。

　　在一篇題為“你是否已經被竹纖維迷惑了”的公告上，美國聯邦貿易委員會說，竹纖維的生產中“使用了有毒化學物質，釋放污染物到空氣中。”

　　聯邦貿易委員會的4起案件已接近解決，沒有進行處罰，但要求該織物有粘膠人造絲的標記，并且不能標注擁有生物降解性和抗菌性能。

　　當然，竹纖維比完全的人造絲天然一些。但身為設計師及時裝技術學院紡織品開發和市場營銷副教授的SalvatoreGiardina表示他現在就使用麻、亞麻等面料。當幾年前一個制造商告訴他竹纖維其實是粘膠纖維的時候，他就不再使用竹纖維了。他說：“我設計的產品都是高端產品，我不可能在標簽上標注成分是100%粘膠。”

　　Jon?no的設計師和創始人BonnieSiefers是聯邦貿易委員會起訴了的服裝制造商之一。表示她已經停止以可生物降解和具抗菌性能來銷售竹纖維。她還在研究不用石油提取物而以玉米糖為原諒在技術上作出類聚酯面料。

　　但在網絡上很快便能搜尋到還有很多服裝制造商仍然在市場上以生態友好的名義出售竹纖維。Ewing女士指出，這些也許并非出于惡意。大部分竹子生長在中國，美國的設計師無法監測中國的供應商。

　　當然，竹纖維作為工業和家紡比如家具、地板等還是可以行的。

　　還有一些其他對竹纖維的爭議。FIT的教授Giardina說，他發現竹纖維是不穩定，在潮濕的環境中有可能延伸變形。據香港的服裝生產商UniformKnittersLtd.的發言人說他們就是因為色差和縮水的原因為不采用竹纖維的。

　　ViridisLuxe的設計師HalaBahmet說竹纖維不是很耐勞，經過幾次清洗后會出現一些小洞。這些小洞是因為纖維過細而斷裂造成的。她還表示，該品牌的服裝比較美觀、輕盈和柔滑，但是持久性不佳。但現在增加了有機棉從而可以提高耐用性，在標簽上他們標注的是“竹粘膠纖維”。她已經成功地將竹纖維與麻纖維和羊絨混紡，織造出上乘的面料。

　　Bahmet女士說，她希望美國聯邦貿易委員會可以更關注竹纖維的研究，因為它沒有涉及將重要的食物來源比如玉米等運用到面料的生產。她樂觀地認為，美國聯邦貿易委員會的行動將鼓勵科學家研究真正的生態竹纖維的生產方法。

　　她說：“竹子作為纖維尚處于起步階段，才10幾年，未來的路還長著呢。”