服裝裁剪基礎(chǔ)知識

　　量體以前，首先必須對人體主要部位進行仔細觀察。應(yīng)注意以下幾點：

　　1.　要求被量者站立端正，姿勢自然，不要深呼吸。

　　2.　圍量橫度時，應(yīng)注意皮尺不要拉是過松或過緊，要保持水平。

　　3.　圍量胸圍時，被量者兩臂垂直;圍量腰圍時要放松腰帶。

　　4.　冬季做夏季服裝，或夏季做冬季服裝，在量體時應(yīng)根據(jù)顧客要求，適當(dāng)縮小或放大尺寸。

　　5.　量體時要注意觀察好體型特征，有特殊部位要注明，以備裁剪時參考。

　　6.　不同體型有不同要求，體胖者尺寸不要過肥或過瘦，體瘦者尺寸要適當(dāng)寬裕一些。

　　7.　量體要按順序進行，以免漏量。

　　量體具體方法

　　1.　總體高：代表服裝“號”，由頭部頂點垂直量至腳根。

　　2.　衣長：由前身左側(cè)脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。

　　3.　胸圍：代表上衣類服裝“型”，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一周，按需要加放尺寸。

　　4.　肩寬：由后背左肩骨外端頂點量至右肩骨外端頂點(軟尺在后背中央貼緊后脖根略成弧形)。款式需要夸張時，肩可適當(dāng)放寬。燈籠袖款可適當(dāng)改窄。

　　5.　袖長：由左肩骨外端頂點量至手的虎口，按需要增減長度。

　　6.　袖口：圍量手腕一周，再按需要加放尺。寸還可根據(jù)款式的不同用胸圍比例法計算。

　　7.　領(lǐng)大：沿喉骨下圍量一周，按需要加放尺寸。

　　8.　腰節(jié)：一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時，就需要量取前后的腰節(jié)尺寸(在腰部最細處，圍一條皮尺成水平)，分別量取前后腰節(jié)的尺寸。

　　9.　褲長：由腰部左側(cè)胯骨上端，向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。

　　10.　腰圍：代表褲子類服裝“型”。在單褲外沿腰間最細處圍量一周，按需要加放尺寸。

　　11.　臀圍：沿臀部最豐滿處平衡圍量一周，按需要加放松度。

　　12.　上襠：由腰部右側(cè)胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

　　肩寬與胸寬的量取

　　肩寬：是左右肩端點之間的長度，要通過后頸點測量。

　　背寬：測量背部左右后腋點之間的長度。

　　胸寬：測量前胸左右前腋點之間的長度。

　　乳間距：左右乳峰點之間的長度。

　　圍度的量取

　　胸圍：通過乳峰點的位置，使皮尺水平圍量一周。注意不要過緊和過松，后背有肩甲骨，尺寸易下落。

　　乳下圍：在乳房下端用皮尺水平圍量一周。

　　腰圍：在中腰最細處用皮尺水平圍量一周，根據(jù)品種加放松度。

　　臀圍：在臀部 最豐滿處水平 圍量一周，根品種加放松度。

　　背長與總長的量取

　　背長：從后頸點到腰圍線的垂直長度。

　　總長：從后頸 點向下垂放皮尺，在腰圍處 輕按住，量到腳底。

　　后長：從側(cè)頸點開始經(jīng)過肩甲骨量到腰圍線。

　　前長：從側(cè)頸點開始經(jīng)過乳峰點量到腰圍線。

　　乳下垂與腰高的量取

　　乳下垂：從側(cè)頸點到乳峰點間的長。

　　腰高：從腰圍線到臀圍線間的長度。要在靠近側(cè)縫的位置測量。

　　檔長：從 股根部到腳 踝骨的距離。

　　肩袖長：從后頸點開始經(jīng)過肩端點沿自然下垂的胳膊量到手根點。袖長：從肩峰點到手根點的長度。

　　頭圍與領(lǐng)圍的量取

　　手腕周長：通過掌根圍量一周。

　　手掌圍：母指輕輕向掌側(cè)彎曲，通過母指根圍量一周。

　　頭圍：通過前額的中央，耳的上方和后頭部的突出部位圍量一周。

　　領(lǐng)圍：通過頸根部，經(jīng)前頸點圍量一周。

　　衣長與褲長的量取

　　衣長：從后頸點到上衣的底擺線的距離。根據(jù)款式變化可靈活變化。

　　膝長：從腰圍線量到膝蓋骨的垂直長度。

　　裙長：從腰圍線量至需要的裙擺線位置。

　　褲長：從腰圍線經(jīng)過膝部量至外腳踝骨。

　　中臀圍與大臂圍的量取

　　中臀圍：在腰圍與臀圍中間的位置水平測量一周。

　　臂根圍(袖窿周長)：通過肩峰及腋下圍量一周，在這個尺寸上加1/10左右的量可做為袖窿尺寸的基準。

　　大臂圍：在上臂最粗的位置水平圍量一周。

　　肘圍：曲臂后通過肘點圍量一周。在緊身袖制圖的時候這個尺寸很必要。

　　立體裁剪教案第一章《緒論》

　　一 立體裁剪的概念

　　 立體裁剪是區(qū)別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為“抄近裁剪(cauge)”，在美國和英國稱之為“覆蓋裁剪(dyapiag)”，在日本則稱之為“立體裁斷”。它是一種直接將布料覆蓋在人臺或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術(shù)手法制成預(yù)先構(gòu)思好的服裝造型，再從人臺或人體上取下布樣在平臺上進行修正，并轉(zhuǎn)換成服裝紙樣再制成服裝的技術(shù)手段。

　　二 立體裁剪的淵源

　　 立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發(fā)展而產(chǎn)生和發(fā)展的，西方服裝史對服裝造型的分類為：非成型、半成型和成型三個階段，每個階段都代表了西方服裝史的發(fā)展過程，而立體裁剪產(chǎn)生于服裝發(fā)展的第三個時期，也就是歷史上的哥特時期，在這一時期，隨著西方人文主義哲學(xué)和審美觀的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎(chǔ)上逐漸形成了強調(diào)女性人體曲線的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷史上的哥特時期，也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時期。隨后，在服裝的定制過程中逐漸得到發(fā)展，因為定制服裝要求合體度高，所以以實際人體為基礎(chǔ)進行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級時裝制作。隨著成衣業(yè)的發(fā)展，人們開始采用一種標準尺寸的人體模型來代替人體完成摸某個服裝號型的立體裁剪。

　　三 立體裁剪的應(yīng)用范圍

　　 立體裁剪技術(shù)廣泛地運用服裝生產(chǎn)、櫥窗展示和服裝教學(xué)中。

　　 1 用于服裝生產(chǎn)的立體裁剪

　　 服裝生產(chǎn)分為兩種不同的形式即產(chǎn)量化的成衣生產(chǎn)和單件的度身定制形式，因此，立體裁剪在服裝生產(chǎn)中也常常也因生產(chǎn)性質(zhì)的不同而采用的技術(shù)方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結(jié)合，利用平面結(jié)構(gòu)制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進行試樣、修正;另一種為直接在標準人臺上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產(chǎn)中要求技術(shù)操作的嚴謹性。

　　 2 用于服裝展示的立體裁剪

　　 立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生產(chǎn)同時也較多地運用于服裝展示設(shè)計，如櫥窗展示、面料陳列設(shè)計、大型的展銷會的會場布置，其夸張、個性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現(xiàn)在觀者眼前，體現(xiàn)了商業(yè)與藝術(shù)的結(jié)合。

　　 3 用于服裝教學(xué)的立體裁剪

　　 在服裝教學(xué)中，除了上述兩方面的學(xué)習(xí)與運用外，應(yīng)更加注重造型能力和材料的運用能力的潛能的開發(fā)，通過設(shè)計、材料、裁剪和制作等環(huán)節(jié)的研究，逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能，從而熟練地將創(chuàng)作構(gòu)想完美地表達出來。在教學(xué)實踐中應(yīng)鼓勵學(xué)生拓展思維，大膽實踐，從造型到材料的選擇都應(yīng)具有一定的獨創(chuàng)性，同時建立造型、材料和縫制間的相互聯(lián)系，并對其進行相關(guān)評價。

　　四 立體裁剪與平面裁剪的比較

　　 1 平面結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢

　　 (1)平面結(jié)構(gòu)是實踐經(jīng)驗總結(jié)后的升華，因此，具有很強的理論性。

　　 (2)平面結(jié)構(gòu)尺寸較為固定，比例分配相對合理，具有教強的操作穩(wěn)定性和廣泛的可操作性。

　　 (3)由于平面結(jié)構(gòu)的可操作性，對于一些定型產(chǎn)品而言是提高生產(chǎn)效率的一個有效方式，如西裝、笳克、襯衫以及職業(yè)裝等。

　　 (4)平面結(jié)構(gòu)在松量的控制上，能夠有據(jù)可依，例如，1/4B+5，5即為松量，便于初學(xué)者掌握與運用。

　　 2 立體裁剪的優(yōu)勢

　　 (1) 立體裁剪是以人臺或模特為操作對象，是一種具象操作，所以具有較高的適體性和科學(xué)性。

　　 (2)立體裁剪的整個過程實際上是二次設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計以及裁剪的集合體，操作的過程實質(zhì)就是一個美感體驗的過程，因此立體裁剪有助于設(shè)計的完善。

　　 (3)立體裁剪是直接對布料進行的一種操作方式，所以，對面料的性能有更強的感受，在造型表達上更加多樣化，許多富有創(chuàng)造性的造型都是運用了立體裁剪來完成的。

　　立體裁剪教案第二章《立體裁剪基礎(chǔ)知識》

　　一 立體裁剪的構(gòu)思

　　立體裁剪的構(gòu)思過程不同與平面裁剪，它既可以先繪好效果圖，依圖造型，也可以僅在一個抽象的構(gòu)思基礎(chǔ)上直接設(shè)計，因為立體裁剪技術(shù)的一個突出的特點之一就是可操作性較強，即在操作過程中可隨時調(diào)整原始設(shè)計，因此，采用立體裁剪技術(shù)有利于設(shè)計的完善和加強，另外將面料直接披掛在人臺或人體上，根據(jù)面料自然的形態(tài)而產(chǎn)生的設(shè)計靈感也是立體裁剪的構(gòu)思過程。

　　二 立體裁剪的工具與材料

　　1 人臺;人臺是現(xiàn)代立體裁剪中必備工具，包括用于成衣生產(chǎn)的標準人臺和用于度身定制的特體人臺以及用于內(nèi)衣研究的裸體人 臺。人臺還分為半身人臺、全身人臺等。

　　 2 珠針：立體裁剪的專用大頭針，針身細長，便于刺透多層次的布料之中。

　　 3 坯布：立體裁剪多用白坯布作為代用布，以降低成本，在選擇代用布上則應(yīng)盡量選擇與 面料質(zhì)地相近的代用布，以保證最終面料造型的完整性與穩(wěn)定性。

　　 4 剪刀：由于立體裁剪操作的獨特性，因此立體裁剪時一般采用9#或10#的剪刀。

　　 5 粘合帶：用于人臺上表示線和款式造型線的確定，一般采用及時貼來代替，因其起到標識的作用，所以粘合帶的寬度越細越好，最大不能超過0.4厘米。

　　 6 其它：除了上述的基本工具與材料外，熨斗、筆、劃粉、尺、有齒滾輪、復(fù)寫紙、牛皮紙等也是必需的。

　　三 立體裁剪的準備

　　進行立體裁剪之前必須進行相關(guān)的準備工作。

　　 1 人體模型補正與整理——一般來說，我們所采用的大多數(shù)人體模型都是用于工業(yè)生產(chǎn)的標準化模型，如果是用于成衣生產(chǎn)的立體裁剪，則只需選擇相應(yīng)號型的人臺即可;如果是為單件定做，則需對現(xiàn)有人臺進行相應(yīng)地調(diào)整，補出不足之處，如胸圍的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部與臀部的豐滿度等，盡可能地將人臺調(diào)整到與穿著對象體型相近，人臺補正多使用棉花、墊肩、坯布等材料。除了因特定對象的體型差異而進行的人臺補正以外，對于某些特異造型的款式也同樣需要對人臺進行一定的整理，尤其是那些較為夸張的立體造型，則需給人臺加上襯墊等支撐物。

　　 2 確定人臺的基礎(chǔ)線——基礎(chǔ)線是立體裁剪過程中的對位線與參考線，是保證紗向正確造型穩(wěn)定的基礎(chǔ)，因此基礎(chǔ)線的確立應(yīng)該是嚴謹?shù)摹Ｈ伺_的基礎(chǔ)線主要包括頸圍線、胸圍線、腰圍線、臀圍線、前后中心線、公主線、側(cè)縫線、小肩線、以及袖窿線。其中三圍線應(yīng)保持水平，而前后中心線則保持垂直。

　　 3 假手臂的制作——假手臂主要用于袖子的立體裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴綸棉、硬紙板、針線等材料。

　　四 立體裁剪的技術(shù)原理

　　(一)立體裁剪所用布料的紗向：

　　 立體裁剪所用的布料的絲道必須歸正。許多坯布多存在著縱橫絲道歪斜的問題，因此在操作之前要將布料用熨斗歸燙，使紗向歸正、布料平整，同時也要求坯布衣片與正式的面料復(fù)合時，應(yīng)保持二者的紗向的一致，這樣才能保證成品服裝與人臺上的服裝造型一致。

　　 (二)立體裁剪的縫道處理技術(shù)：

　　 縫道實際上是指衣片之間的連接形式。整件服裝是由縫道將各個衣片連接起來所形成的造型，因此縫道的處理技術(shù)至關(guān)重要，由于立體裁剪具有很強的直觀性，縫道的處理直接影響著服裝的操作與整體造型，所以縫道的處理技術(shù)顯得更為突出與實際。

　　 1 縫道的設(shè)置：縫道應(yīng)盡可能地設(shè)計在人體曲面的每個塊面的結(jié)合處即女性胸點左右曲面的結(jié)合處——公主線;胸部曲面與腋下曲面的結(jié)合處——前胸寬下側(cè)的分割線;前后上體曲面的接合處——肩線;腋下曲面與背部曲面的結(jié)合處——后背寬下側(cè)的分割線;背部中心線兩側(cè)的曲面的結(jié)合處——背縫線;腰部上部曲面與下部曲面的接合處——腰圍線等。縫道設(shè)計在相應(yīng)的結(jié)合處使服裝的外型線條更清晰也與人體形態(tài)相吻合。

　　 2 縫道的形狀：縫道的形狀從設(shè)計角度而言具有很強的創(chuàng)造性，即設(shè)計領(lǐng)域是寬泛的，然而結(jié)合到結(jié)構(gòu)設(shè)計的合理性與工藝制作的可行性，則會受到一定的制約，因此縫道處理時要注意盡可能將縫道兩側(cè)的形狀設(shè)計成直線，或與人體形狀相符的略帶弧線的線條形狀，同時兩側(cè)的形狀盡量做到相同或相近，便于縫制。