國內傳統服裝業呈現“萎靡”現狀

　　在本年度，李寧、361度、匹克體育、美克國際、喜得龍等上市公司和鴻星爾克、德爾惠、喬丹等三四線區域市場霸主，都進入市場萎縮或經營停頓的階段，甚制面臨大量破產倒閉潮。

　　2014年，本土服裝品牌如佐丹奴、美特斯邦威、森馬、班尼路等品牌均傳出頻頻關店的消息。據財報顯示，截至2014年上半年，班尼路母公司在內地關店388家，營業員也減少了3782人。2014年上半年，波司登的門店數從8216家凈減少為3436家，這也意味著每天波司登要關掉19家門店，幅度之大令業內震驚。

　　這些服裝廠家的發展之所以經營陷入危機，主要是服裝銷售、批發失靈，庫存太多、資金耗盡。

　　隨著傳統服裝業的銷售萎靡和庫存越積越多，市場不斷傳出企業老板跑路的消息，以至于“老板去哪了”成為服裝業的新代名詞。

　　2014年7月，福建諾奇股份有限公司董事長丁輝失聯一事已經由傳言變為事實。福建多家企業又接連曝出運營問題——快時尚品牌的霍普萊斯(HOPERISE)、新加坡上市企業鱷萊特均傳出老板失聯、欠薪的消息。

　　上海的七浦路服裝批發市場，原來是老式市場，人流熙熙攘攘，生意火爆。后來通過改建成現代大型服裝批發市場，一個店鋪月租金高達兩萬元。然而生意卻似王小二過年——一年不如一年，七浦路服裝一個店鋪，2012年每天可以銷售2萬元，2013年日銷售8000元，2014年初銷售不到2000元。而上海閘北區某著名服裝市場，每個店鋪月租金1萬多元，沒有生意，已經全部關門了。

　　透過上海服裝批發市場、零售市場的破相，中國服裝廠從代工走向自主品牌后還是陷入這種大衰退。

　　2014年，與中國服裝品牌經營狀況形成鮮明對比的是，國際品牌ZARA、H&M、C&A、優衣庫等廉價服飾已經開到了三線市場，并且也是線上、線下實行同價銷售。

　　相關數據統計顯示，截至去年年底，十大快時尚品牌在中國開店近1000家。其中優衣庫新開店82家，H&M 開店62家，GAP新開店28家。