圣羅蘭被質(zhì)疑新廣告侮辱女性

　　據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，相比其他品牌，Saint Laurent無疑是幸運的，因為無論這個品牌的創(chuàng)意總監(jiān)如何更迭，她卻總能占據(jù)輿論的風頭浪尖，以及持續(xù)的銷售增長。

　　根據(jù)其母公司開云集團2016年度財報，Saint Laurent在去年奢侈品行業(yè)普遍疲軟的情況下，銷售額同比增長 25.3%至 12.2億歐元，經(jīng)營利潤亦同比增長至 2.69億歐元，增幅達59.3%。

　　而從去年接替Hedi Slimane擔任該品牌創(chuàng)意總監(jiān)的Anthony Vaccarello，亦不負眾望，其作品可謂近乎完美地完成了與前者的過渡。近日，伴隨著2017秋冬系列的發(fā)布、與巴黎精品買手店Colette的握手言和，Saint Laurent再次不費吹灰之力地占據(jù)了人們的視野。

　　但眼下，其2017春夏系列廣告卻因為太過性感，有嫌侮辱、貶低女性形象，遭到法國廣告監(jiān)管機構(gòu)、相關(guān)女性權(quán)益組織的投訴。

　　根據(jù)法國廣告監(jiān)管機構(gòu)(Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité ，以下簡稱ARPP)表示，他們自上周五以來，已收到將近數(shù)十封投訴信，呼吁當局要求Saint Laurent撤換其2017春夏廣告中的兩張“不雅照”。作為Anthony Vaccarello為Saint Laurent創(chuàng)作的首個系列，其2017春夏廣告目前已在法國各大報刊亭、地鐵站等公眾場所投放。其中引起爭議的幾張照片中，女模特分別穿著漁網(wǎng)絲襪、漆皮超短連衣裙、皮毛夾克以及帶有滑輪的高跟鞋和長靴，挑逗地露出底褲，或者撅起臀部。

　　“這些廣告把女性性玩物化、并且挑戰(zhàn)公眾道德極限。”ARPP的總經(jīng)理Stephane Martin在和The Hollywood Report的郵件采訪中說道。此外，她還向路透社表示，會要求Saint Laurent和相關(guān)廣告端竭盡所有手段，盡快替換這些不雅照片。Saint Laurent目前對此不予評論。據(jù)路透社報道，本周五，和ARPP緊密相連的涉及廣告道德規(guī)范的陪審團會就此作出判決。該陪審委員會有權(quán)根據(jù)抗議，要求品牌更改涉嫌引起不適的廣告。

　　在推特上，法國網(wǎng)民發(fā)起了#YSLRetireTaPubDegradante#(YSL，撤掉你的丟人廣告)的線上抗議活動，甚至有人發(fā)文質(zhì)問該品牌的首席執(zhí)行官Francesca Bellettini(業(yè)內(nèi)少數(shù)的幾位女性高管之一)會否以同樣的造型拍一組廣告;法國女權(quán)團體Oséz le Feminisme!斥責Saint Laurent 并非初犯，要求當局立即撤掉不雅廣告，其發(fā)言人Rapha?lle Rémy-Leleu在周一表示：“他們覺得這個時代，哪個女人會對這樣的廣告買賬?”

　　但對于執(zhí)迷時裝的癡男怨女，這顯然不是個問題。而Saint Laurent也的確不是第一次因廣告形象引起爭議：早在Tom Ford掌舵該品牌的2000年，YSL推出的“鴉片”(Opium)香水廣告因為女模特Sophie Dahl的全裸形象而遭禁;2002年，又因男士香水M7廣告中的男模Samuel de Cubber的正面全裸照引起風波;2015年，Hedi Slimane時期，再度因廣告中18歲模特Kiki Willems過于瘦弱的形象而遭到英國廣告標準協(xié)會的指責。

　　性感、或者“抽煙喝酒跳霹靂”的邊緣感帶來的自由主義向來是時裝品牌的形象核心，Tom Ford以及在他任職期間的Gucci、American Apparel、Sisley、Miu Miu、Diesel都曾因此遭受非議，但另一方面，又沒有什么比能引起爭論，更足以推動一個品牌的話題性了，從這點上講，遭禁也有好處，時裝界的法則，從來不是靠政治正確或者民意就能夠完全撼動的——特別是在現(xiàn)有時裝廣告普遍走向了短平快的直觀道路的情況下，“性感”雖然并不新鮮，但仍是脫穎而出的一個基本營銷方式。

　　當然，時裝界的自由主義也不能太過火——比方說Calvin Klein，該品牌在1993年為Obsession香水推出的廣告，因Kate Moss瘦弱迷離的形象有嫌美化彼時風風火火的“海洛因式優(yōu)雅”(Heroin Chic)，甚至遭到了美國前總統(tǒng)比爾克林頓的公開批評。

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