意大利裁縫：“反科技”和匠人精神讓他們成了“奢侈品”

　　中國古詩詞中也有很多對裁縫的描述，但大都寂寞空冷相關，孤燈夜燭剪刀冷，多少無奈與凄慘。意大利則不同，1000年前就有“裁縫守護神”(Sant‘Omobono);裁剪師、縫紉師、釘紐扣師以及肩部設計師，甚至熨燙師，都是極受尊敬的工作。意大利人從對待布料開始就充滿感情和敬畏。布里奧尼創始人之一Gaetano Savini就說過：“羊毛是一種有生命的材料，這種材料需要時間去調整和呼吸。你的西裝要在2個月內至少被熨燙184次，這段時間你只能等。”同樣，意大利有一種稀罕的駱馬毛(vicu?a)面料，這種布料昂貴且稀有。所以，在Kiton的工坊，若是用這種布料做西服，一定要由他們工坊350名裁縫中最老資歷的45名裁縫全手工剪裁縫制，耗25個工時，一年只能生產520件。

　　意大利盛產高檔布料，一百年來從不缺少創新，大概與這種對專業的敬畏與尊重有關。二戰剛結束時物資匱乏，很多歐洲人家里沒有閑錢做新西裝，于是有人就把家里采用杰尼亞(Ermenegildo Zegna)布料的西裝拿出來，裁縫只要把西裝布料里面的翻到外面，又是一套新西裝。工匠精神就是如何拉伸縫紉這門藝術的維度。他們堅持手工制作西服，甚至不借助任何縫紉機器，這是因為只有手工才具有獨一無二的特質。一套純手工縫制的西服無法通過工業流程復制，這就是工匠存在的意義。

　　一個世紀前，工業生產的概念風靡美國和英國，但意大利有一部分手工匠人很倔，他們相信傳統：鞋要合腳，衣服要合體，料子好還要耐穿。這一點和大工業生產效率為王的概念完全背離。不是誰都有勇氣逆著時代大潮而上。這種對傳統的偏執催生了一批精細手工的好品牌，在全球十大頂級男裝品牌中，意大利品牌占八席。“反科技”和堅守匠人精神，讓他們后來都成了“奢侈品”。

　　從Brioni布里奧尼裁縫學校(Scuola di alta Sartoria)的教室窗口望出去，是意大利佩斯卡拉城高低起伏的丘陵和留存完好的15世紀的古鎮背影，亞得里亞海就在32公里外。這里是意大利古城佩內(Penne)，城池建于4個丘陵之上，羅馬時期就發現了溫泉水療的“古跡”。到今天，進了古城還是鋪滿苔蘚的階梯，雕欄玉柱猶在，十分優雅。

　　布里奧尼的品牌創始人之一Nazareno Fonticoli就生在佩內，1945年創立品牌時已經是羅馬一位有名的裁縫。50年代，他決定把制衣工坊開到當時距離首都車程3個小時的佩內，多少有點衣錦還鄉回報故鄉的意思。古語說山東出響馬、寧波出裁縫、紹興出師爺。放在意大利，就是阿布魯佐(Abruzzo)出裁縫，托斯坎納出皮匠。佩內就在阿布魯佐大區，這里的裁縫真的全意大利聞名，幾乎家家都有做裁縫的親戚，縫衣刺繡更是女人們的必備手藝。

　　布里奧尼工坊剛開出的時候，只有44名裁縫。到七十年代在歐洲和美國打開了市場，裁縫的數目增加到500名，但制作工坊仍需要更多的裁縫。之前，阿布魯佐大區的裁縫們因為家鄉就業機會少，大都離鄉背井進城找生計。布里奧尼就托人傳話，說佩內有工作機會。很快就有100名裁縫回到故鄉就業。即使如此，考慮到意大利優秀的裁縫越來越少，年紀越來越大，對公司的手工裁縫技藝傳承構成了威脅。1985年，他們終于開出自己的裁縫學校，以一個政府官方認可的項目開始招生，將高中生的教學大綱和裁縫學藝二者合并，成了早期開設的裁縫學校之一。

　　佩內的工坊開出之后，這個品牌所有和縫紉有關的工作都在這里完成，而佩內當地人中很多都在布里奧尼上班。現在，布里奧尼的制衣工坊里有1000名裁縫，其中220名都會參與到一件西裝的生產流程中，一年可以生產6萬套西裝。他們所用的工具，就是針，線，剪刀，卷尺，這和一百多年前也沒什么兩樣。在佩內城里甚至有一條路就以創始人Nazareno Fonticoli的名字命名，公司的總部就在這條路上。按照布里奧尼公司對新浪財經的回復，“今天，佩內就是布里奧尼，布里奧尼就是佩內”。

　　在很多人看來，在這個互聯網+的時代花四年的時間學裁縫，此后畢生的工作就是一針一線一剪刀，聽起來有些不可思議。在布里奧尼，他們甚至精確到一件西服總共需要7000針的手工縫線。好在這7000針不是無序的。一件西服的生產流程被分解為220個步驟，由220位高級裁縫接力完成：從手工繪圖，手工做板和剪裁，到最后90個部分都通過手工縫紉完成。這期間需要熨燙80次，一共22個工時的高效工作。其中，手工扣眼需要用楔子打眼，縫好一個扣眼縫需要100針，耗時30分鐘。

　　在布里奧尼的工坊，科技的演進并沒有觸碰到生產流程。和五六十年前一樣，布里奧尼依然采用獨特的手工生產模式，這種傳統講究的是代代相傳。縫一件西服需要7000針，這里只有15%是外面看得見的，其他85%的針腳都隱藏在里面，一切都是為了保證穿著的舒適。就像一雙手工定制的鞋子，很多細節都藏在鞋子里面，表面看不出來，但鞋子是否舒服只有腳知道。我問布里奧尼他們如何理解“工匠精神”的概念，該公司對新浪財經回應說在他們看來，工匠精神就是如何拉伸縫紉這門藝術的維度。一套純手工縫制的西服無法通過工業流程復制，這就是工匠存在的意義。

　　需要特別強調的是，因為手工制作的比例高，意大利的服裝廠一般都不叫“工廠”，而是“工坊”。在意大利那不勒斯的高檔手工男裝品牌Kiton的工坊里，只有很少的縫紉機，其中幾臺看起來老到可以進博物館。熨燙用的是那種特別沉重但高效的古董級熨斗，但一定要使用當地的“溫泉水”。沒有計算機，沒有全自動剪裁機……裁縫就是工坊的最優質資產。Kiton在那不勒斯郊外的制作工坊設在意大利最窮的一個地區，但工人的起薪比意大利最低時薪高三成;在食堂吃三道意大利傳統美食，只需要1歐元。Kiton的解釋是要讓裁縫們開心，只有他們開心了，才可能做好工作。

　　“工匠精神是一種人類本能的沖動，一種為了自己也要把工作做好的欲望。”這原本是空想社會主義者的一種理想設想，但只要有足夠的制度和薪資保障，在歐洲隨處可以生長出這樣純真到有些可愛的匠人。Angelo Petrucci生在佩內，1985年進入布里奧尼裁縫學校時不過13歲，20歲時已成為大師級裁縫，并在9年后成了布里奧尼大師級裁縫總管。他自稱可以閉著眼睛繡扣眼。為了做出最合體的西服，這位年輕的裁縫大師還很會觀察客戶的行走坐派。他說做一個好裁縫要從小開始學習，趁著你的手指還很柔軟又靈活，一過20歲就已經不可能再學縫紉——這和彈鋼琴是一個道理。

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