科技改變了時裝周 未來會是什么模樣？

　　向來喜歡玩創新的 Rebecca Minkoff 又有了一個新想法。

　　下一次紐約時裝周，Rebecca Minkoff 要做的不是預告 2016 年的秋冬系列，而是展示馬上要在實體店售賣的春季系列。

　　Rebecca Minkoff 希望通過此舉來提高其 Instagram 等社交媒體上的曝光度，也好讓消費者看到這些新鮮的設計后立即消費，而不是在走秀后苦等 6 個月。

　　在 3 月份，Rebecca Minkoff 將會在 showroom 里做一對一的訂貨會，邀請主要的零售商和時裝編輯參加。而且鼓勵他們在 Instagram 和其他社交軟件上放新品的照片。

　　“基于他們的喜好，我們也會做一些調整。” Rebecca 說。

　　“一般來說，時裝秀是用來展示給買手，以及傳遞品牌這一季的理念。但是科技改變了這個行業。” Neiman Marcus 的副總裁 Ken Downing 說，“消費者們現在都有Instagram 和 Twitter ，也看走秀的視頻表演。當他們看到好看的衣服，很少會想到時裝生產周期的問題。他們看到了，他們就想要。我常常在巡視試衣間的時候就會聽到類似的反饋。”

　　Ken Downing 還表示， Donna Karan 談論這個問題已經很多年了。而 Jeremy Scott 也在 Moschino 有類似的嘗試，他的做法是在時裝周走秀時做一套膠囊系列，確保少量的衣服能到店及時銷售。除此之外，紐約的 Proenza Schouler 和倫敦的 Thomas Tait 都有過類似的嘗試。泰國設計師 Thakoon Panichgul 就提出要將他的品牌變成，“即時展示、即時看、即時買，即時穿”的品牌。

　　這也是 Ken Downing 談論的“混合時尚周期”。他說：“我們是這個產業的未來主義者，理所當然，我們應該用更現代的方式去思考，但這個行業又害怕改變。”

　　話雖如此，但一般來說，時裝周的主要功能還是要讓買手在品牌的下一季成衣的訂貨。如果 Rebecca Minkoff 打算在時裝周呈現當季的衣服，那么訂貨的問題怎么解決?

　　Rebecca Minkoff 的合伙人 Rebecca 也在發問：這種新的模式能不能改變時尚行業傳統的操作方式?如何讓零售商接受并配合?

　　“很多人提出問題。問我們到時候是用視頻來展示?還是單獨的訂貨會?或者是在更大的劇院走秀?是不是模特走秀一完，他們當場就可以買?” Rebecca Minkoff 的另外一位創始人 Uri Minkoff 說，“但不管怎樣，我們這么做還能防止一件事：快時尚品牌的抄襲。” T 臺走秀的設計基本在 30 天— 60 天就能出貨，并展示一些膠囊系列。