《唐頓莊園》服飾造型大盤(pán)點(diǎn)

　　再?zèng)]有一部電視劇能像《唐頓莊園》，將喬治五世時(shí)代的英倫貴族一顰一動(dòng)都描寫(xiě)至事無(wú)巨細(xì)，連大小姐所穿的內(nèi)衣中束了幾根鯨魚(yú)骨都錙銖必較，任何一件服裝即便是袖口都不能戴著不屬于它身份的人身上。在唐頓里我們看到除了華服掩映下的等級(jí)制度，還有其所經(jīng)歷的時(shí)代變遷。

　　《唐頓莊園》維多利亞時(shí)代遺風(fēng)

　　三季結(jié)束的《唐頓莊園》中錦衣華服早已看花人眼，而明顯的時(shí)代變遷感更是一部極好的20世紀(jì)英國(guó)服裝發(fā)展簡(jiǎn)史。而那些看似離如今如隔云泥般距離的考究搭配，在古董衣回溯的趨勢(shì)下大有借鑒意義。在集中于1912—1914三年內(nèi)劇情的第一季中，演員們的著裝還帶有明顯的維多利亞時(shí)代遺風(fēng)，特別是演員 Maggie Smith所飾演的老伯爵遺孀Violet幾乎是新藝術(shù)時(shí)期所推崇的S型樣式的忠實(shí)擁躉。

　　《唐頓莊園》服飾

　　緊湊的上衣、寬大的裙子、高聳的衣領(lǐng)，強(qiáng)調(diào)胸部、臀部突出、小腹平直，夸張的帽子上有繁復(fù)華麗的刺繡或裝飾用以點(diǎn)綴。緊身胸衣在這個(gè)時(shí)候依然是彰顯女人貴族身份的不二利器。即便是Grantham家胖胖的廚娘也不能落了窠臼舍棄束腰，穿上束腰的女子無(wú)論穿著何種禮服都會(huì)顯得格外搖曳生資。此外，白絲手套亦是貴族女子突顯“十指不沾陽(yáng)春水”的必備道具，且兼有一種壓抑的矜持美感。

　　《唐頓莊園》服飾

　　《唐頓莊園》裝飾主義初具雛形

　　1909以后緊裹臀部和腿部的蹣跚群出現(xiàn)，并迅速成為流行。女裝的領(lǐng)口不斷開(kāi)大，配飾品也流行新藝術(shù)風(fēng)格的珠寶和用絲帶串起來(lái)的彩珠鏈等。

　　第二季的劇情集中于1916—1918整個(gè)第一次世界大戰(zhàn)末尾的三年，隨著戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)，優(yōu)雅繁冗的服飾很快被適應(yīng)戰(zhàn)時(shí)環(huán)境的著裝所取代，裙子長(zhǎng)度變短，露出雙腳和踝關(guān)節(jié)直至為了方便女性工作縮短至小腿位置。女性的工作服裝設(shè)計(jì)更偏向于寬松和有袋，兩件套更為常見(jiàn)，帽子的體積不斷減小。{page_break}

　　《唐頓莊園》服飾

　　戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)代的標(biāo)志性特點(diǎn)除了對(duì)男裝款式的影響頗深，對(duì)女裝也同樣的立竿見(jiàn)影，裸色與軍綠色成為主流，硬挺的材質(zhì)面料為人追捧，簡(jiǎn)單的闊形設(shè)計(jì)灑脫而精干。但同時(shí)因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)的創(chuàng)痛，人們開(kāi)始寄情于紙醉金迷的爵士樂(lè)，通過(guò)各種頻繁的舞會(huì)與社交來(lái)遺忘現(xiàn)實(shí)的不堪，所以裝飾主義(Art Deco)已經(jīng)初具雛形。

　　《唐頓莊園》服飾

　　《唐頓莊園》彈性膠布內(nèi)衣

　　流暢的裙身設(shè)計(jì)，極為飄逸的薄紗袖口和頭上的鉆石裝飾都不難看出“瘋狂的二十年代”即將到來(lái)。

　　發(fā)展至20年代的初期，也就是《唐頓莊園》第三季故事發(fā)生的時(shí)代。女性意識(shí)開(kāi)始極大的覺(jué)醒，不愿再做附屬品的女性們開(kāi)始極力掩飾自己的第二性征，她們開(kāi)始減掉長(zhǎng)發(fā);將裙子的腰線位置下移至臀部附近，遮蓋原本纖細(xì)的腰肢并束緊臀部令身材看上去像未發(fā)育的少年。為了配合這種需求，一種新的內(nèi)衣——彈性膠布內(nèi)衣被研制出來(lái)，也宣布束胸衣徹底被拋棄出女性的衣櫥外。

　　《唐頓莊園》服飾

　　服裝的變遷不止體現(xiàn)了人們對(duì)著裝變化的需求，更是從一個(gè)側(cè)面反映了人們思想以及意識(shí)上的轉(zhuǎn)變。而《康頓莊園》就是最好的例子，也是那個(gè)時(shí)代的縮影。