中國民族服飾文化——隋唐漢族服飾文化

　　公元581年，隋朝的建立，結(jié)束了自東漢以來相繼四百年的分裂局面。這是繼秦漢之后再度建立的封建統(tǒng)一國家，一個(gè)以漢族為中心的新的民族共同體。南北兩地服裝彼此仿效，業(yè)以合壁。唐朝時(shí)中國封建社會(huì)的鼎盛時(shí)期，揭開了中國古代最為燦爛奪目的篇章。唐朝時(shí)國家穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)繁榮、文化事業(yè)全面發(fā)展，封建文化已經(jīng)達(dá)到高峰。近三百年的唐代服飾經(jīng)過長期的承襲、演變、發(fā)展成為中國服裝發(fā)展上一個(gè)極為重要的時(shí)期。一方面唐代服裝上承歷代冠服制度，下啟后世衣冠之徑道;另一方面唐朝服裝發(fā)展兼容并蓄，廣采博收，大放異彩。唐以后的五代十國是唐宋封建軍閥割據(jù)的繼續(xù)，在服飾上大體沿襲唐朝之制。隋唐服裝無論官服或民服，男裝和女裝，都表現(xiàn)其開放的思想、開拓的精神，充分反映了鮮明的時(shí)代性和強(qiáng)烈的民族性。

　　襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時(shí)期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱“畫帛”，通常一輕薄的紗羅制成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時(shí)將它披搭在肩上，并盤繞于兩臂之間。唐代婦女，以體態(tài)豐腴為美。由于身材豐碩，中唐女服也漸趨寬大，裙子的寬度比隋末唐初時(shí)要肥大的多。衣衫雖為小袖，但與初唐、盛唐女服相比，也明顯趨于寬松。{page_break}

　　唐代大袖衫 盛唐以后，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時(shí)期，這種特點(diǎn)更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，如朝參、禮見及出嫁等。穿著這種禮服，發(fā)上還簪有金翠花鈿，所以又稱“鈿釵禮衣”。大袖衫裙樣式為大袖、對(duì)襟，佩以長裙、披帛。以紗羅作女服的衣料，是唐代服飾中的一個(gè)特點(diǎn)，這和當(dāng)時(shí)的思想開放有密切關(guān)系。尤其是不著內(nèi)衣，僅以輕紗蔽體的裝束，更是創(chuàng)舉，所謂“綺羅纖縷見肌膚”，就是對(duì)這種服裝的概括。

　　隋唐時(shí)代也產(chǎn)生了漢服的一種重要變體 - 圓領(lǐng)衫。圓領(lǐng)式樣在中國服飾歷史上很早便有出現(xiàn)，但一直到隋唐才開始盛行，成為官式常服。這種服裝延續(xù)了唐，五代，宋，明，并對(duì)日本，高麗等國產(chǎn)生了很大的影響。裹幞頭、穿圓領(lǐng)袍衫是唐代男子的普遍服飾，以幞頭袍衫為尚。幞頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎(chǔ)上形成的一種首服。唐代以后，人們又在幞頭里面增加了一個(gè)固定的飾物，名為“巾子”。巾子的形狀各個(gè)時(shí)期有所不同。除巾子外，幞頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。

　　需要指出的是，這種圓領(lǐng)漢服變體的盛行并不代表傳統(tǒng)右衽交領(lǐng)漢服的消失。實(shí)際上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以長安為中心的地區(qū)，以及官員，皇室成員之中，而在如吳越地區(qū)以及普通百姓之間，則以大襟右衽交領(lǐng)這種漢服為主，宋明類似。唐代官吏，除穿圓領(lǐng)窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時(shí)仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對(duì)襟大袖衫，下著圍裳，玉佩組綬等。圓領(lǐng)漢服和交領(lǐng)漢服一樣，是漢民族服飾的重要組成部分。{page_break}

　　上衣下裳：仍有。

　　衣裳連制(深衣)：仍就是士大夫居家和民間小禮服。

　　袍衫：袍衫可謂空前盛行，成為民間的主流服飾，當(dāng)時(shí)品官常服開始采用圓領(lǐng)袍，一直延續(xù)到明，也就是我們后來說的官袍或公服。

　　上襦下裙：那時(shí)女子的襦裙，上襦變短只到胸部，裙子變寬大，系到胸部，然后系以長裙帶幾乎垂地，類似于現(xiàn)在的朝鮮女裝。袖子基本上都變成了小袖，后期小袖垂下一部分，遮住手，顯得纖細(xì)，成為垂袖。一開始的時(shí)候襦裙上披一塊又方又厚類似于披風(fēng)的東西，成為帔子。后來變長，變窄，只成一布條，固定在肩膀上，披法花樣繁多，成為披帛。后來，帔子和披帛成為襦裙中不可分割的一元素，一直延續(xù)到明。 中唐到五代時(shí)期的襦裙，風(fēng)格又回歸到了魏晉時(shí)期，襦仍是到腰胯，裙子變窄，裙腰高聳，只不過袖子還是小袖。

　　闌衫;闌衫本屬于袍衫類，因隋唐時(shí)期男子官服，本穿的是杉，但長度只到膝，膝處設(shè)一界限，稱為橫闌，下面則是用裳續(xù)上。因此，他雖然大范疇屬于泡衫類，但構(gòu)造上更像泡衫和深衣的綜合體，因此，又成了漢服體系中的第6個(gè)款式——闌衫類。因早期闌衫是作為官服出現(xiàn)的，領(lǐng)子都用圓領(lǐng)，而后來的闌衫，大致也遵循了這一點(diǎn)，只不過領(lǐng)邊變寬，并且接衽了。明時(shí)為有官職人員的公服。

　　直裰;前面提到前朝上下通裁的長衣，像袍衫出自長衣。而原本的長衣卻沒有形成定制。但是到了隋唐時(shí)期，長衣規(guī)定長度到腳踝，并且要有寬衣緣，而且都是交領(lǐng)，兩側(cè)不能缺胯(開叉)，因此又形成了漢服體系中的第7個(gè)款式——直裰(直身)類。當(dāng)時(shí)直裰的定制，主要是想復(fù)興古禮，找個(gè)深衣類與袍衫類的最佳中間點(diǎn)，因此直裰，也是最具有規(guī)格的長衣便應(yīng)運(yùn)而生了。

　　襖子——大袖衣——旋襖——褙子：當(dāng)時(shí)流行一種襦，但不同的是直領(lǐng)相系，并且兩側(cè)開叉到腋下，這樣就有點(diǎn)半披半穿的感覺，當(dāng)時(shí)稱為襖子。后來女子禮服用的大袖衣，也是參照這個(gè)，開叉到腋下，直領(lǐng)相系，之所以叫大袖衣，只不過袖子是大袖，衣稍長點(diǎn)而已。后來到宋朝時(shí)，變窄變長，袖子又變成小袖，這回還是直領(lǐng)，但就是不相系了，成為旋襖。明時(shí)又變寬，袖子變大，變成半直領(lǐng)相系(有帶子)下面自然開叉。因這一系列都是一脈相成下來而且沒有款式上的變化，因此他們又可以歸為一類，成為漢服體系中的第8個(gè)款式——統(tǒng)稱為褙子類。褙子最主要的特點(diǎn)就是直領(lǐng)相系，兩側(cè)開叉到腋下，初期多用于禮服，后來成為定制，比如女子多穿襦裙，婦人和民間禮儀活動(dòng)時(shí)多穿褙子。這也就是朝鮮時(shí)期的宮廷唐衣(韓劇中王妃尚宮所穿的交領(lǐng)褙子).不過。到明又出現(xiàn)無袖和半袖的褙子，當(dāng)時(shí)已經(jīng)男女通用了。

　　半臂：當(dāng)時(shí)又流行一種襦，是半袖和無袖的，多是直領(lǐng)相系，有小帶子系到胸部。如果另算的話，也可以算做漢服體系中的第9個(gè)款式——半臂類。由于是半袖和無袖的，一般都當(dāng)套在襦裙外的外套穿。不過我看他更應(yīng)該歸納到襦里面。

　　冠帽巾：除了冠巾不變之外，此時(shí)是帽類空前發(fā)展的一個(gè)時(shí)期。如幞頭，最初的無翅——到軟翅——到硬翅——到直翅——再到展翅，直翅后來成為明朝品官的烏紗帽，展翅后來成為宋朝品官的烏紗帽。如斗笠，在那時(shí)也產(chǎn)生。如女子的帷帽，面幕。