國際品牌的設計師到底難不難做

　　連續一個月的四大女裝周又開始了，紐約、倫敦、米蘭和巴黎依次綻放。時裝周是一門大生意，一年兩季的紐約時裝周為紐約就帶來了8.65億美元的收入。這不四大時裝周為舉辦時間吵架很久，最近才定下一個未來兩年的休戰方案。

　　紐約市長布隆伯格自然非常重視，專門提出了幾點新舉措要進一步加強紐約在世界時裝產業的領軍作用。要知道紐約的服裝產業占到紐約GDP的5%，為紐約市貢獻了20億美元的稅收，養活了10多萬直接從業人員。

　　紐約的秀是雖然是四大時裝周中最多的，然而重量級的秀真不多，而且基本都是在主辦方IMG的官方地點林肯中心舉辦。那是如何創造出這么驚人的收入呢?這里就不得不提到設計師為舉辦這一場秀所需要簽訂的不計其數的合同了。

　　首先是16500-65000美元的場地費合同，價格不能商量，條款全部要遵守主辦方規定。比如說設計師可以有自己的贊助商，但是不能與主辦方的贊助商沖突，他有了Starbucks你就不能用Costa。模特走秀管走秀，未來她走秀的照片品牌在哪里能用，能用多久都要合同寫下來，一般就半年。秀場音樂也是要得到唱片公司的許可才能用，在主辦方辦秀的好處是IMG與美國作曲家、作家與出版商協會簽了協議，這樣設計師基本不用擔心版權問題。如果設計師選擇自己找個場地辦秀，那這問題一般就交給DJ了，由DJ去和唱片公司簽訂音樂使用協議，找個靠譜DJ很重要。

　　真沒想到辦個秀放放音樂也要交錢，然而正是這些零零總總為保護版權所產生的費用才讓整個紐約時裝周創造出8.65億美元的收入。如此說來在美國創設計師品牌大概比國內還要困難許多，最近WWD上有一篇文章為此專門算了一筆賬。

　　文章說一個美國設計師品牌如果銷售額達到2500萬美元則說明上了一個臺階，然而這些收入中要刨去服裝生產和物流成本1500萬美元，銷售、行政、管理和財務費用約625萬美元，以及在林肯中心一年兩季作秀花掉150萬美元，最后的利潤是75萬美元。這比帳算下來有點膽戰心驚，利潤率只有3%，前期投入不得了，找不到一個好的金主真是無法開始也難以為繼。

　　當然，如果有能力銷售額達到2500萬，收入也不一定全部靠賣衣服了，可以與香水公司談授權，也可以與大零售商談針對大眾市場的低價跨界系列。當然，這又是雞生蛋蛋生雞的問題，如果銷售額只有1000萬美元，那大概連想的機會也沒有。

　　要再上一個臺階，就需要銷售額達到6000萬美元，這時候說明品牌有忠實客戶了，品牌也有機會在資本市場獲得支持。

　　說起資本市場，美國股票市場發展一百年發的股票抵不上咱們20年發的。其實咱們A股、中小板和創業板里有不少服裝公司的，只是這些牌子咱們不太知道，據說今年又有不少排隊等著過會。不止國內資本市場，老外也很看好，LVMH集團旗下的L Capital已經連續投資了卓雅和歐時力，而且投資金額都很大。

　　這么說來在中國做設計師品牌還是有機會的，雖然咱們這沒有引人注目的時裝周，沒有將創意與銷售連接的貿易展，也沒有成熟的代理商零售商。但是誰知道未來肯定沒有呢，據說JOYCE下半年就要在北京開一家專門支持國內設計師，洪晃在每周專欄也會越來越多把本土設計師品牌介紹給世界。對于設計師，只要努力做好設計，至少還不用擔心放一首Adele的歌會引來律師函。