服飾總是文化的

　　犀利哥”就是一個(gè)例子。

　　原以為，“犀利哥”的產(chǎn)生源于現(xiàn)代青年對(duì)無拘無束又狂野奔放的一種贊美，但未想到竟會(huì)因此釀出“犀利哥服”。仔細(xì)看一下，如今衍生的著裝風(fēng)格是一種散漫的、不講搭配的、故意扮作新貧狀且無視社會(huì)規(guī)范的。也就是說，這種風(fēng)格的服飾配套自20世紀(jì)60年代以來數(shù)次出現(xiàn)過。

　　20世紀(jì)60年代末，歐美一些青年由于物質(zhì)條件充裕而精神生活匱乏，從而刮起一股“嬉皮士”風(fēng)，不僅舉止上講究我行我素，著裝上也一味地追求怪。自此至20世紀(jì)80年代初，西方國家的街頭上，總能看到褲腿兒敞開著走的男青年，大號(hào)曲別針穿在耳垂上，上衣松垮著有大大小小的洞。

　　1983年5月，香港理工學(xué)院舉行了該院第九屆時(shí)裝展，當(dāng)年獲得冠軍的竟是一款乞丐裝。評(píng)審專家們一致認(rèn)為，這款衣服有一種濃濃的流浪味道。

　　在時(shí)裝界營造這種反傳統(tǒng)的叛逆精神，并推出“朋克”風(fēng)貌的無疑要追溯到服裝設(shè)計(jì)大師維維安·維斯特伍德。她在1973年時(shí)于倫敦街頭開創(chuàng)了“搖擺起來”的時(shí)裝店，至1977年時(shí)，伴隨著“朋克”風(fēng)的大范圍興起，她索性將店名更改為“世界末日”，后又于1981年創(chuàng)作了怪怪的令人生懼的“海盜服”。

　　乞丐裝的典型模式是衣服包括帽子不收邊兒，新衣服也要做出蟲蛀狀、火燒痕、最好出現(xiàn)一個(gè)個(gè)不規(guī)則的洞。成年人甚至公務(wù)人員的休閑式西服、毛衣上也要補(bǔ)上幾塊其他色料的補(bǔ)丁，而且要補(bǔ)在通常易磨破的肩部、肘部上。

　　中國改革開放剛剛打開國門時(shí)，恰是20世紀(jì)70年代末，雖說又過了幾年才普遍流行乞丐裝，可是中老年依然不理解。四五十年代出生的人因?yàn)榻?jīng)歷過三年節(jié)糧度荒，過慣了貧困的生活，衣服、襪子破了補(bǔ)上補(bǔ)丁接著穿是常態(tài)，在“文化大革命”前后還被認(rèn)為是艱苦樸素的表現(xiàn)，當(dāng)年這樣穿是很積極、很無產(chǎn)階級(jí)的樣子。改革開放后日子好了，再加上化纖面料不易破，因此人們已不習(xí)慣穿補(bǔ)丁衣服了。記得有一組漫畫，一姑娘穿一條有補(bǔ)丁又有洞的牛仔褲走在大街上，旁邊走過的老年人實(shí)在看不過去，遂掏出20元錢送給姑娘，要她去買上一條新褲。未想，遭到姑娘白眼，挨了一句罵：“老土”。

　　20世紀(jì)90年代初，巴黎時(shí)裝大師圣羅蘭·卡爾拉格裴直接推出“襤褸風(fēng)格”的時(shí)裝，跟著，一位來非洲國家馬里的30歲的設(shè)計(jì)師以“胡立·貝特”為名推出系列乞丐裝。他的設(shè)計(jì)思路已經(jīng)不是無病呻吟、“為賦新詞強(qiáng)說愁”了，干脆從跳蚤市場買來殘次衣服，然后將這些破衣爛服裁剪再制造出新式服裝……

　　當(dāng)時(shí)人認(rèn)為，年輕人追求異端，希望放蕩不羈，似乎流露出世紀(jì)末一種淡淡的憂傷?？墒沁M(jìn)入新世紀(jì)已經(jīng)十年多了，為什么波西米亞風(fēng)遲遲不去，無內(nèi)衣時(shí)裝愈演愈烈?人們一陣兒想回歸昔日的優(yōu)雅，一陣兒又想擺脫禮儀的束縛，有時(shí)突發(fā)奇想欲重溫騎士裝的浪漫，有時(shí)又想放松一下自我，尋求一種對(duì)現(xiàn)實(shí)的逃避。總之，人們都想要一個(gè)為所欲為的空間，而這樣的空間在服飾形象上很容易找到?？梢哉f，所謂“犀利哥服”是一種服飾語言的調(diào)侃，同時(shí)是一個(gè)時(shí)代服飾形象的代名詞或集中了理念的視覺形象。

　　服飾總是文化的。