營收25%來自中國，優衣庫遭瘋搶背后是國內“代工廠”的悲哀

6月3日，優衣庫X Kaws實體店上線，遭到顧客瘋搶，甚至連模特道具身上的衣服也不放過。從本質上說，這次 Uniqlo X KAWS 發售的“亂象” 和近年來的每一次球鞋發售時所出現的“亂象”都是一樣的，而唯一的不同只是這一次的瘋搶程度有一點夸張。

這一“亂象”也可以看作是優衣庫近年來在中國迅速擴張的一個縮影。根據財報數據，2018/19財年上半年，優衣庫在中國大陸市場的收益、溢利增長率均保持在約20%的高水準。而在最新一期福布斯排行榜中，優衣庫母公司創始人柳井正成功登頂日本首富。

有意思的是，優衣庫母公司迅銷有限公司（06288-HK）在中國的代工廠有128家，占其總量的50%。換言之，除了設計元素外，優衣庫近一半的產品都是地道的中國貨。

瘋狂的“KAWS爭奪戰”，設計元素主導的服裝品牌

自6月3日凌晨起，一場“KAWS爭奪戰”率先在線上商城打響。不少粉絲擁躉在零點準時打開購物網站搶購。但是，迎接他們的并非零點秒殺的快感，而是網站服務器崩塌。

一邊是“當前訪問人數過多，請稍后再試”，另一邊則是“單款銷售超3萬件，官方旗艦店已下架”，搶購盛況空前。

最終，在線上銷售環節，優衣庫要求部分商品每個ID限購鏈接，銷售期從6月3日到9日。

而在線上瘋狂搶購的同時，線下購買同時是一開始便進入了“白熱化”。

從前往門店時的百米沖刺，到進入門店時的匍匐前進，甚至有些購買者由于太過激動認錯門，據說不少搶T裇的人直接奔向了“名創優品”。

經過6月3日一上午的瘋搶，各大優衣庫門店相關聯名款均已售罄。華東區港匯中心店收銀員告訴表示，開門前就排起了長隊，從上午10點一直到下午1點，在限購的情況下，基本賣空，高峰時段收銀隊伍從收銀區排到了店門口。

該收銀員介紹，庫存1000件，目前剩余40余件，銷量為華東二區7家分店之首。剩余的40件是聯名款中比較普通的，所以有所剩余。最火的是白底印花（長沙網紅地標圖案），開門就被搶購一空。

在搶購大軍中，夾雜著大量的黃牛和中國大媽，有的大媽購買多件T恤，拿取的也都是同款同一尺碼的服裝，不像是自用。而在二手商品平臺上，某款聯名T恤和布包已經被多人拿出來銷售。原本99元T恤定價，最高被叫到了199元。

更瘋狂的，在線下優衣庫門店搶購中，不時有打鬧、哄搶等消息傳出。而為了搶占一件T恤，不少用戶甚至將門店模特道具穿的衣服給“扒”了下來。

據悉，此次是優衣庫與紐約當代藝術家KAWS聯名推出的第六季UT，融合了KAWS經典的COMPANION和BFF角色，加上招牌XX眼設計，充滿玩味潮趣。每一季新品發布都能夠帶來市場“哄搶”，可見藝術家設計因素在服飾品牌銷售中的巨大影響力。

KAWS是美國涂鴉藝術家，其作品在2019年香港蘇富比春拍中以1.159億港元成交。本季全新聯名系列UT特別從KAWS創作生涯早期至今廣泛的雕塑和藝術作品中精選呈現，分別有12款成人裝、6款童裝、3款帆布包。

50%的代工廠在中國，重點開拓大中華圈海外市場

值得注意的是，盡管優衣庫品牌仍屬于日本品牌，但是根據其母公司迅銷有限公司發布的財報數據顯示，截至2019年5月，全球242家代工廠之中，有128家代工廠分布在中國，占到總量的超50%。換言之，除了設計元素外，優衣庫近一半的產品都是地道的中國貨。

事實上，自從迅銷有限公司提出全球化戰略以來，公司來自海外市場的營收增速便遠超日本本土市場。2010年至2017年，迅銷在日本本土的銷售收入年均復合增長率僅為6.5%；而同期，海外市場的年均復合增長率則高達29.2%。

2018年，迅銷來自海外收入占比從2010年的16%提升2018年的43%。其中，優衣庫品牌海外收入同比增長26.6%至8963億元，占品牌總營收的51.1%，首次超過優衣庫在日本的收入。海外市場又以中國為首的大中華區為主，占據25%的市場份額。

在2018/19上半財年，優衣庫品牌累計營收5800億元，同比增長14.3%，經營溢利為884億日元，同比增長9.6%，從而取得收益、溢利雙增長。

盡管大中華區經濟下行壓力加大，但是優衣庫品牌收益、溢利依然取得雙位數增長。其中，中國大陸市場的收益、溢利增長率依然保持在約20%的高水準。

不難看出，成立已經35年之久的優衣庫，其自身在日本本土的增長紅利已經耗盡，但隨著公司加快海外擴張，尤其是持續發力大中華市場，優衣庫已成為全球快時尚巨頭，并保持高速增長。

在迅銷有限公司公布的2018/19半年財報中，截至5月14日，迅銷集團在中國、印度尼西亞、緬甸等11個國家擁有242個代工廠。而隨著勞動力成本上升，迅銷開始將生產力轉移至東南亞國家，但考慮到勞動力和生產力的穩定性，目前中國代工廠仍占較大比例。

與品牌生產中占據主導地位不同，在優衣庫品牌設計環節，卻鮮見中國設計師或設計機構的身影。更有甚者，某些中國設計師因涉嫌抄襲，被優衣庫取消評選資格。2019年5月，一位名叫“LI WEN PEI”設計師因抄襲設計圖案被優衣庫撤銷榮譽資格并收回所發獎項。

從代工廠走向設計機構，國內企業還有很長路要走

2019年4月11日，《福布斯》雜志方面公布了最新的50大富豪排行榜，迅銷集團的總裁兼董事會主席柳井正成功以249億美元的身家，擊敗軟銀孫正義，成功登頂日本首富。

據了解，這是自2016年以來，柳井正首次回歸榜首，而且根據排行榜的數據顯示，在過去的一年里，柳井正是這50人里財富增長速度最快的，增幅達到了56億美元。

而在過去的2018財年，迅銷集團實現2.13萬億元的收益總額，同比增長14.5%;實現凈利潤1548億日元，較上一財年大幅增長29.9%，助力柳井正登上日本首富寶座。而迅銷集團取得如此亮眼的成績主要得益于大中華區優衣庫的銷售業績貢獻。

對于企業未來的發展，柳井正希望迅銷集團在未來取代 H&M 和 Zara 的母公司 Inditex 成為世界上最大的服裝生產商。

他表示，優衣庫正在和谷歌等高科技企業合作，借用它的AI來分析流行趨勢、氣候變化等信息，以此來準確預測顧客需求。此外，優衣庫還引進了自動零售機、智能客服等眾多技術設備，這一切都表明了優衣庫想利用技術上的優勢，在服裝行業里獲得更大的發展。

這或許就是為什么成立于1984年的優衣庫，作為國際服裝行業的“老前輩”，依然能夠與“年輕”、“新潮”、“休閑服”等詞匯聯想在一塊。這是科技元素的運用的成果，也是頂級設計元素精心打磨后帶來的潮流引導。

對于國內紡織企業而言，能夠叫的出名字的休閑、時尚品牌并不多。眼下更多的是拱手讓出國內市場，甘心成為優衣庫等國際品牌的代工廠，還要承擔國際產業鏈轉移帶來的風險。

眼下發生的這起優衣庫“哄搶”風潮，與其說是國人對優衣庫品牌的盲目追捧，不如說是在國內紡織企業品牌缺失下，較窄的可選范圍內的無奈之舉。如果市場上有足夠多的同類國產品牌，消費者的購買行為將會更加理性。而要實現這一點，完成代工廠走向品牌設計機構，國內紡織企業還有很長路要走。

結語：

這也為我們提了一個醒，在大家把重心放在互聯網和半導體技術領域研發時，在涉及大眾生活衣食住行的消費領域，我們同樣需要正是自己的差距。產業升級更不應只是強調技術發展，生產效率提升，還應該包括企業對設計靈感、市場理念的提升。

創新，并非只是技術研發，制度變革，還包括理念調整，靈感的發掘。從服裝生產大國到服裝品牌大國，需要中國紡織企業承擔起時代的責任。