男裝周的未來是什么? 疑似走向衰落

　　1月7日，2019年秋冬倫敦男裝周正式閉幕。

　　本季的倫敦男裝周除了將時間縮短為三日外，還涌現(xiàn)出了諸如Delada、Art School以及C2H4等新興的設計師品牌，但與此同時，幾年前撐起倫敦時裝周牌面的Burberry、J.W Anderson等品牌的離去，讓這一季的倫敦男裝周暗色不少。

　　大牌離去、影響力下降，這是如今“男裝周”們面臨的共同問題。

　　時尚及奢侈品牌營銷解決方案供應商Launchmetrics近日就發(fā)布了時裝周媒體影響力值數(shù)據(jù)，并表示，當下無性別時裝概念的興起以及男女時裝秀合并的趨勢正在引發(fā)人們對男裝周未來發(fā)展的質疑。

　　據(jù)該供應商2018年6月在紐約和倫敦舉辦2019年春夏時裝周預熱活動中收集的數(shù)據(jù)顯示，就印刷媒體、數(shù)字媒體以及社交媒體所產(chǎn)生的轟動效應而言，二者分別創(chuàng)造了210萬歐元及580萬歐元的媒體影響力收益。

　　在該公司看來，大牌以及影響力人物是支撐著男裝周繼續(xù)發(fā)展的動力，比如說紐約的Jon Kortajarena；倫敦男裝周的固定嘉賓胡冰和David Beckham在倫敦；米蘭的Xenia Tchoumitcheva以及巴黎的Colton Haynes。

　　由Virgil Abloh操刀的首個Louis Vuitton男裝系列亮相后，更是產(chǎn)生1820萬歐元的影響力價值，緊隨其后的是Dior、Versace、Prada和Valentino。

　　但對于如今的男裝周來說，失去支撐成了最大的危機。

　　“零售業(yè)格局的變化和行業(yè)的數(shù)字化正在發(fā)生重大變化，這很大程度上影響著男裝周的未來，”Launchmetrics的首席營銷官Alison Levy說道，“現(xiàn)在的品牌面臨著更大的壓力，它們需要更快速地向商店交付新產(chǎn)品以保持顧客對品牌的忠誠度，而將男裝并入女裝周中共同發(fā)布能夠最大限度的提高品牌的投資回報。”

　　來自咨詢公司Mintel的分析師Samantha Dover此前在接受法新社記者采訪時也曾表示：“男女裝合并以及數(shù)字化的時裝秀不僅可以減少成本，還能讓品牌更加的完整。”

　　早在2016年就退出米蘭男裝周的Gucci在合并了男女時裝秀后，在近幾年更是玩起了性別模糊這一概念，不僅幫助品牌進一步向年輕化轉變，還更加明顯地體現(xiàn)出了品牌整體的設計風格與形象。

　　Burberry也是近年來轉為發(fā)布男女合并時裝秀的品牌之一。尤其是Riccardo Tisci接手后，該品牌更是以134套男女服裝的設計首次亮相，一時在媒體上引起熱議。

　　“如今，男女合演的趨勢為品牌提供了更多的機會，使其媒體影響力值從2倍提高到19倍。”Alison Levy補充說道。

　　從數(shù)據(jù)的角度來看，也有很多證據(jù)表明這的確是一個成功的策略。隨著以女性為主要受眾群體的出版物、博客和其他渠道在媒體領域的份額超過50 %，同時展示這兩條路線的品牌能夠有機會接觸到更多的受眾。相比之下，盡管男裝周也培養(yǎng)出了一批吸引關注度的影響力人物，但他們的受眾仍然遠遠小于合并之后產(chǎn)生的影響力。

　　不過也有不少人認為，男裝周的存在仍有其必要性，只不過隨著大牌的離去，未來的男裝周可能會更多地為新興設計師們提供服裝展示的平臺。至于影響力，還是要看設計師們的能耐了。