奢侈品行業面臨的挑戰主要來自三個方面

　　雖然中國奢侈品市場的潛力無限，但中國新興的中產階級消費者增長或無法恢復到以前的繁榮程度，如何爭搶中國市場份額對于奢侈品牌來說或許是一場惡戰。

　　第一個敲響危險警鐘的是“奢侈品化”的iPhone。

　　據世界服裝鞋帽網了解，昨日，蘋果15年來首次下調營收指引，導致股價斷崖式暴跌近10%至142美元，蘋果把問題主要歸咎為中國市場iPhone銷售的下滑。中國白領2018年第三季度的平均月薪為人民幣7850元，意味著絕大多數的用戶都需要花一個多月的薪水來購買一部iPhone，顯然蘋果想讓iPhone成為奢侈品，但高定價已經成為災難，也逐漸暴露出中國年輕消費者的購買力被高估了。

　　受市場情緒影響，LVMH昨日股價也應聲下跌近4%， Burberry股價大跌5.9%，Gucci母公司開云集團股價下滑5.5%，Prada股價下跌3.64%，瑞士鐘表集團Swatch股價則下跌3.5%，這幾家奢侈品巨頭市值短短一日共蒸發至少100億美元。

　　據世界服裝鞋帽網了解，除蘋果外，越來越多奢侈品牌的增長嚴重依賴中國市場，但當前的復雜市場局勢或令這些品牌的增長面臨風險。分析師Benjamin Cavender則指出，今年有可能成為西方品牌艱難的一年，中國消費者在收緊開支時，可能不太愿意花錢購買最新的智能手機或奢侈品手袋。

　　換句話來說，中國消費已開始支撐不起蘋果的野心。房子是反映中國富人的境況，汽車是反映中國中產階級的境況，蘋果手機反映的則是中國年輕人的境況，而這三種人群都跟奢侈品消費息息相關。

　　業內分析人士表示，中國市場的突然變化或將對奢侈品牌造成打擊，股價的波動反映了投資者的擔心，中國消費者購買的智能手機越來越少，那么下一個受到影響的消費品類可能是奢侈品手袋以及手表。

　　在奢侈品的另外一個重要市場美國，據女裝日報援引匿名分析師稱，美國今年還將有更多的時尚零售商申請破產保護，該分析師續指，盡管線上銷售有所提升，有助于抵消實體店銷售下滑的影響，但也降低了消費者的沖動購物。有報告顯示，消費者在網上購物更具有目的性，促銷活動或免運費等福利也進一步對盈利造成壓力。

　　而據信用評級機構惠譽公司去年12月發布的一份報告顯示，有九家零售商的債務風險最值得關注。其中奢侈品零售商Neiman Marcus集團債務金額最大，擁有28億美元的機構定期貸款和18億美元的債券。

　　此外，據早前報道，盡管假日銷售創新高，但由于美國減稅措施效果減退，貨幣、財政政策存在不確定性，以及貿易摩擦的負面影響，美國12月消費者信心指數再度下降至128.1。

　　無獨有偶，英國時尚行業前景也不容樂觀。自2016年英國脫歐以來，英國經濟便開始走下坡路，導致英國奢侈零售行業人人自危，消費者的消費能力及信心也不斷下降，去年12月英國消費者信心將至五年來最低點。數據顯示，2019年英國零售業將削減16.4萬個工作崗位，與2018年相比流失率增加20%，預計將有超過2.2萬家商店關閉。

　　自2008年經濟危機以來，隨著全球經濟的復蘇，特別是中國經濟的加速發展，奢侈時尚行業逐漸走過寒冬，并在2年多來實現強勁增長。據貝恩與意大利奢侈品行業協會最新發布的報告顯示，2018年全球奢侈品市場銷售額實現5%的增長，錄得1.2萬億歐元，個人奢侈品銷售額則增長6%至2600億歐元。

　　從LVMH、Gucci母公司開云集團和愛馬仕三大巨頭的業績表現來看，三者在第三季度均錄得雙位數的增長，主要得益于中國消費者強勁購買力的推動。不過有業界人士認為，奢侈時尚品牌未來要想獲得更大的增長幅度仍將面臨艱難挑戰，隨著中國年輕一代消費者的時尚意識愈發成熟，對個性化的重視，以及購買力的下滑都將對奢侈品牌產生一定的影響。

　　據麥肯錫最新發布的報告指出，預計經歷了短暫的復蘇后，2019年全球時尚行業增長速度將放緩至3.5%到4.5%，略低于2018年。報告還強調了英國脫歐以及全球經濟放緩將開始滲透影響時尚行業。在全球經濟形勢不樂觀大環境下，震蕩已初現端倪，奢侈品行業也不能獨善其身。

　　目前，奢侈品行業面臨的挑戰主要來自三個方面：

　　全球政治經濟形勢成隱憂

　　自去年下半年以來，分析師們頻頻放出信號暗示時尚行業或有下行的風險。事實上，有分析人士認為，奢侈品市場的特點是瞬息萬變，且與全球經濟形勢緊密相關，任何經濟問題和地緣政治不穩定的情況，都是懸在頭上的達摩克利斯之劍。

　　除貨幣、脫歐等經濟問題帶來的負面影響外，社會政治因素也增加了不穩定性。法國因燃油稅引發的“黃馬甲”抗議事件則直接導致巴黎香榭麗舍大街上的各大奢侈品牌們損失慘重，政治環境不穩定也直接導致了巴黎中國游客數量銳減，LVMH等主要奢侈品集團股價一度呈下跌趨勢。

　　據早前報道，抗議活動的第一個周末，即11月17日當天零售額與去年同期相比大跌35%，在11月24日又下降了18%，高級百貨公司巴黎春天銷售額下跌25%至30%，短短一個月內法國零售業損失達4億歐元。此外， Dior等超過30家奢侈品門店還遭遇打砸搶劫，損失逾百萬歐元。

　　另據德勤公司報告顯示，將近一半的奢侈品消費都是在旅游期間進行，其中16%是在機場。Exane分析師指出，意大利和法國的奢侈品銷售，有超過70%來自中國買家，而在英國和瑞士，這個比例是50%，購買奢侈品已成為中國游客出境游的主要消費行為。

　　因此任何的阻礙出行的因素，如恐怖襲擊等社會事件對奢侈品來說都將是嚴重打擊。如在2016年難民潮及相關恐怖襲擊事件之后，受巴黎及歐洲游客數量下跌影響，法國奢侈品牌Dior在2016財年第四季度的收入一度下跌2.9%至4.64億歐元，營業利潤大跌30.2%至7400萬歐元。

　　為避免此類不可控情況，奢侈品牌們開始紛紛將購買行為引流到中國內地市場。在中國下調進口關稅、歐元兌人民幣匯率飆升的大背景下，奢侈品牌們開始紛紛降低中國與海外市場的價格差以留住顧客。有數據顯示，2015年中國的奢侈品價格普遍比歐洲高出60%或70%，現在的平均溢價已縮小至25%或30%。

　　過度依賴中國消費者可能是飲鴆止渴

　　值得關注的是，被奢侈品牌視為主要增長引擎的中國市場也開始充滿不確定性。據麥肯錫的一份報告顯示，中國奢侈品消費者的年消費超過5000億元人民幣，占全球奢侈品市場的近三分之一，預計到2025年中國消費者將貢獻全球奢侈品行業近一半的銷售額，其中中國90后等年輕一代已成為購買奢侈品的增量消費人群。而COACH早前也在財報中透露，中國已成為COACH僅次于北美的第二大市場，未來有望成為品牌在全球最大的收入來源。

　　華爾街日報的一篇分析也指出，2018年奢侈品集團過度依賴中國市場或成為新的風險，但投資者幾乎別無選擇，只能習慣這種狀況，對于Louis Vuitton 、Chanel 以及Prada等品牌而言，中國消費者貢獻了約三分之一的銷售額以及最大的增長動力。

　　在3月到9月期間，Burberry在包括中國的亞太地區錄得中個位數的增長，愛馬仕也坦承已多個季度受益于中國市場銷售的強勁表現，因此將在中國內地開設官網電商服務以及更多線下門店，該地區也是卡地亞母公司歷峰集團上半年最主要的收入來源。

　　投資者們對奢侈品牌依賴中國市場的擔憂同樣反應在股價上。2018年6月瑞銀曾發布警告稱，盡管中國已是目前公認的最具潛力的奢侈品消費市場，但預計下半年中國奢侈品消費步伐將大幅放緩，增幅將從去年上半年的13%降到7%至8%。消息一傳出，便導致LVMH、Gucci母公司開云集團及Burberry的股價遭受重挫。

　　而在去年10月，中國海關打擊代購的新聞則使歐洲三大奢侈品公司LVMH、愛馬仕和開云集團的市值在一天之內抹去了210億美元，顯然中國的任何風吹草動都影響著市場對奢侈品行業的信心。

　　華爾街日報進一步指出，相比于歐美消費者，中國消費者將更多比例的收入用于購買奢侈品，這種消費習慣增加了奢侈品在中國增長的不確定性。因為一旦經濟形勢放緩，消費者可支配收入減少，奢侈品牌將成為其“減負”首選。而如今股市下跌、貿易摩擦、房地產調控等因素更使奢侈品牌在中國的發展前景模糊不清。愛馬仕CEO Axel Dumas早前就曾表示，集團密切關注中國股市和房地產市場，因為高端客戶資產的任何變動都有可能影響集團業績。

　　相較于Chanel、Louis Vuitton以及Gucci其他奢侈品集團，愛馬仕對手袋的依賴程度更高，收入占比超過50%，高端客戶”荷包的縮水“會對品牌產生不可忽視的影響。去年第二季度愛馬仕銷售雖然保持高單位數增長，但是核心手袋和馬具部門卻急劇放緩，僅錄得3.6%的增速，比去年同期的10.5%大幅降低。

　　時尚行業后院著火

　　奢侈品行業的超快節奏倒逼奢侈品牌改變戰略，昔日以工藝剪裁、設計創意、歷史沉淀為特質和主要溢價能力的奢侈品牌在風格和商業運營上不斷向街頭品牌貼近。

　　奢侈品牌頻繁與潮牌的合作推出膠囊系列，從2017年7月Louis Vuitton與Supreme合作推出膠囊系列后，Rimowa x Supreme、Jimmy Choo x Off-White等合作不斷出現。去年3月Louis Vuitton更是任命當紅潮牌Off-White的創始人Virgil Abloh為男裝創意總監。 Burberry則吸收了街頭品牌按月上新(Drop)的模式。

　　毫無疑問，奢侈品牌的市場已發生很大的變化，打破了之前只銷售給精英消費者的局面，越來越多的奢侈品巨頭們為搶占市場不惜規?；瑢W習街頭品牌，開始傾向于生產潮流和性價比高的服飾并主要針對年輕消費者。

　　單品比重也開始向街頭風格標志單品如衛衣、運動服、運動鞋、寬松外套等休閑服飾傾斜，街頭潮牌標志性的運用Slogan和大Logo表達態度的手法也頻頻被奢侈品牌借鑒。

　　但正如此前的分析中多次指出的，街頭文化和Hype文化的盛行令潮流越來越同質化。一個更令人擔憂的趨勢則是近來奢侈品牌們紛紛更換Logo設計。

　　自2017年2月以來，Balenciaga、Rimowa、Berluti、Calvin Klein、Burberry、Celine以及Balmain等至少7個奢侈品牌更換了品牌Logo。雖然更換的背后是品牌為年輕化所做的努力，但品牌們多將Logo改為大寫、無襯線字體的行為令分析人士擔憂新Logo開始呈現明顯的趨勢化和趨同性，會令品牌因失去辨識度而陷入不利地位。

　　有分析人士認為，快速和大批量的生產雖然能在短時間內產生巨大利潤，作為商業機器，努力迎合客戶群體口味的行為也無可厚非，但品牌們跟風且一味的向主流潮流轉型或將導致如今的時尚越來越不令人興奮，新鮮感轉瞬即逝，消費者很快將會審美疲勞。

　　相較于其他類別的品牌，奢侈品牌更需要高度曝光以獲得消費者認同與追捧。因而，奢侈品牌開始頻繁地聘用帶貨KOL和明星，這些KOL可以利用其影響力制造“爆款”，降低產品自身創意的風險性并刺激消費。LV、Dior和積家手表等奢侈品牌都競相分別通過聘請如吳亦凡、Angelababy以及papi醬等有影響力的明星或網紅來宣傳它們的商品，Michael Kors則搶走了帶貨女王楊冪。

　　有分析人士表示，盡管近兩年異軍突起的社交媒體營銷為奢侈品行業的壯大提供了便利，各大品牌的“爆款”層出不窮，但社交媒體上的過度營銷和曝光帶來的紅利期也將過去，消費者開始感到疲倦。有消費者則認為，如今的爆款預測已經落入保守的循環，看似不斷更新的產品實際上卻是重復過去。

　　彭博分析師指出，投資者已開始擔憂中國消費者或不再熱衷于搶購Balenciaga運動鞋和卡地亞手鐲，品牌們亟需尋找新的營銷模式以增加曝光。因此奢侈品牌應警惕，若目光只專注于當下，急躁地追求回報，將創意逼至角落時，結局無異于品牌的集體自殺。

　　奢侈品行業一向變化莫測，經濟、政治，乃至社會因素都會對其產生深刻影響，現在還得加上“中國因素”以應對市場的變化。畢竟，中國打個噴嚏，全球都會感冒，奢侈品市場也不例外。

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