歐美疫情持續倫敦獨立設計師性命攸關

對以往四處奔走的時裝月，塞爾福里奇百貨公司(Selfridges)的買手與產品總監Sebastian Manes并不陌生。

但今年秋季，他的行程與過去幾乎沒有相似之處，以前，在倫敦、巴黎和米蘭，他的航班、時裝秀、派對和買貨預約都排得滿滿的，現在，他的時間空出來了。除了一個小型的社交媒體團隊，這家英國百貨并不會派出代表去尋找新的品牌。Manes原本只打算親自參加一個線下活動——9月20日由Victoria Beckham舉辦的一場私人沙龍展示會——但該品牌后來縮減了這項計劃，只會舉辦幾次面對面的預約看貨買貨。

同樣，MatchesFashion 的時尚和買手總監 Natalie Kingham 也沒有任何旅行計劃，她告訴 BoF，大部分的預約都將通過 Zoom 進行。近年來，這家電商在其位于卡洛斯廣場的聯排別墅體驗店或弗雷澤藝術博覽會(Freize Art Fair)等地舉辦活動，而在未來，其重點將是通過數字方式或私人預約來和品牌、顧客維持關系。

Manes、Kingham和其它***買手的缺席，對倫敦的設計師品牌構成了關鍵的、甚至是關于生死存在的挑戰，這些品牌大多是規模不大、依賴批發業務。除了數月來控制疫情的相關限制帶來的零售業低迷之外，行業還面臨著英國退歐日益嚴峻的前景，以及可能帶有懲罰性的新貿易條款。

英國時裝協會首席執行官Caroline Rush指出，供應鏈中斷、工廠和商店關閉、訂單取消以及需求普遍下降，她表示: “全球疫情使時裝業處于緊急狀態。占主導地位的數字時裝周日程......迫使我們的設計師品牌，尤其是新興品牌，拿出新的創意解決方案來展現自己的愿景。”

在紐約，過去一周只有Jason Wu等幾個品牌，嘗試過傳統的發布會。今年早些時候，Hermès和Valentino在數字上的努力未能產生同樣的影響，而小品牌面臨的風險高得空前：如果沒有新訂單，許多倫敦品牌可能無法在下一個時尚周期中存活下來。

“可悲的是，不管你是大是小，這都將是漫長而多事的冬天，”Manes告訴 BoF：“我認為，我們會看到更多企業倒閉。”

在這個關鍵一季，倫敦的一眾獨立品牌正在尋找創意方式，來吸引和激勵關鍵的顧客，盡管防疫限制措施正在收緊。

線下項目卷土重來

常駐倫敦的韓國女裝設計師 Eudon Choi 在過去的兩季里都沒有上演過一場線下時裝秀。但9月18日，他將主持三組發布。

由于疫情，導致其銷售額下降了30% ，這位設計師目睹了一切。他解雇了員工，收緊了預算，將系列的規模削減了一半，并將資源轉移到數字項目上，但他仍然堅信一場線下秀能幫助他度過難關。盡管今年的其在線上的銷售額激增，但他的直銷渠道還處于起步階段。而這一次的展示將幫助其創造社交媒體的內容，以提高在線參與度，并且，他希望，這能夠吸引傳統的批發客戶。

這是一個大膽的豪賭，因為眼下時裝秀的體驗絕不會是傳統的那種。英國時裝協會于9月10日證實，英格蘭的限制六人以上集會的規定不適用于時裝發布，但這些活動仍需符合政府對表演藝術領域的指導方針。除此之外，觀眾需要坐在彼此相距2米的地方看秀。參加者人數有限，而就像Manes和Kingham一樣，許多知名買手根本不打算參加。

Choi三場20分鐘的展示，每場最多可接待15位嘉賓。模特和工作人員會被量體溫; 工作人員和客人必須強制戴上口罩，現場還會提供洗手液。“這可能很勇敢，但同時也很瘋狂，”他說。

除了Choi之外，Bora Aksu、Mark Fast和Pronounce也都會舉辦實體秀來促動互動，Bethany Williams會在薩默塞特宮舉辦一場展覽。9月20日，男裝品牌 Paria/Farzaneh 將在距離倫敦坐火車40分鐘的阿默舍姆舉辦一場神秘的身臨其境的體驗，希望能打動一群經由其精挑細選的重要媒體人和買手。

一些設計師則選擇完全退出，利用這段時間重新思考他們的商業模式。Rejina Pyo本季不會舉辦展示或者進行預約看貨，這位設計師正在改變她向買手和客戶展示和銷售產品系列的方式。她要到明年才會發布2021年春夏季的視覺，并將轉向“即看即買”的模式。她說: “我們有機會打造那些最終端的顧客可以立即使用的產品。”

對于其他人來說，由于英國病例增多，人們的神經緊張加劇，本周的計劃一直處在不斷變化的不確定性之中。和Victoria Beckham一樣，Molly Goddard原本打算舉辦線下秀，但最后縮減為預約制的模式。“考慮到最新的監管規定，我們覺得應該改變做法，” Molly Goddard 的董事總經理Tessa Griffith在一封電子郵件中寫道。

其他人則希望老派的面對面的預約看貨既能符合防疫規定，又能吸引買手。說服合適的人前來看貨，對許多倫敦的獨立品牌來說可能是成敗的關鍵，因為他們還沒有建立起足夠的信譽，無法依賴還不存在的回頭客，尤其是在當前的環境下。

“我們不是一個人們已經采購了十年的品牌，我們沒有經典的廓型，我們一遍又一遍地更改自己的設計，“Halpern的設計師Michael Halpern說：“對于買手來說，了解這個系列在每季的外觀、感覺和穿著體驗非常重要，因為我們不會一直做同樣的款式。”

不久前，Halpern表示不會舉辦線下秀，轉而采取預約制，買手能夠親自看到和觸摸到他的晚裝。對于那些未能出席的買手，這位設計師則指望通過詳細的360 ° 拍攝和面料樣品冊來提高人們對這一系列作品的信心——他曾在6月利用了這些手段，并得到了積極的反饋。

另一家總部位于倫敦、以晚裝聞名的品牌Huishan Zhang也持類似觀點。張卉山本人目前在青島，但他的新系列將在品牌位于芒特街的門店向買手和媒體展示。“買手看得越多，他們就會訂得越多，”他指出，線下活動對于新客戶欣賞其產品的工藝至關重要，同時也為他們趕上現有的零售合作伙伴的需求提供了寶貴的時間。Preen by Thornton Bregazzi、Roksanda和Simone Rocha等品牌也都采取了預約看貨的方式。

超越時裝周

這將是關鍵而殘酷一季，這回考驗品牌自全球疫情危機開始以來所做的所有決策。對于許多人來說，買手如何應對新的系列和活動可能是成敗的關鍵。

“做出正確決定的品牌......將成為未來的品牌，”Manes表示。他強調的是那些在透明度和供應鏈上進行優化的品牌。“在那之前，對每個人來說都是純粹的生存模式。”

許多人正在用戰略性商業決策來對沖業務的風險，這些決策可能會改變他們長期以來對時裝周的依賴。與Choi一樣，張卉山也縮減了目前的服裝系列; 該品牌還計劃開展一個針對中國市場的大型項目，并將產品范圍擴大到日間服裝。設計師們還指望其商店環境能夠作為一種可以利用的資產。“給買手們一個商店的環境，可以幫助他們想象商品，并幫助他們安排下單。”

和Choi一樣，Farzaneh也利用封鎖期間的時間擴大了其直面消費者的渠道。她表示: “我們的粉絲已經更多地直接參與到我們中來，這樣就省去了中間商。”該品牌還開始在其平臺上發布來自她的祖國——伊朗的電影，以此在文化層面上與社群建立聯系。雖然Halpe的直面消費者業務還未飛躍，但目前零售商對其定制訂單的需求仍然強勁，這有助于其維持現金流的健康。

在這一季結束時，還會有同樣多的品牌留存下來嗎?Rush對此持樂觀態度。盡管6月份的日程安排主要集中在品牌推廣而不是服裝上——設計師們進行對談，或者出版雜志——但本季的重點將轉回到實際產品上，她希望這將有助于促進買手下單。“我希望我們的行業能夠復蘇，因為英國時裝業以韌性著稱，”她說道。