中國時裝周能否接軌國際？服裝行業專家楊大筠有話說

　　時尚行業一天一變難以捉摸，卻有兩種模式的商業影響力在穩中取進，其中之一就是常年在四大國際時裝周上刷臉的國外奢侈品牌。近觀全球時尚發源地巴黎，占據兩大頂級的奢侈品集團，LVMH和開云，市值超3萬億，尤其是LVMH，在加上旗下DIOR市值后更是高達三萬億元，等同于一個阿里巴巴；開云的市值為670億歐。由此，手握兩大奢侈品集團的法國并非浪得虛名。這些大牌共同撐起四大時裝周的門面，但是，這樣的平衡似乎開始打破。

　　“回到中國服裝業，我見證了它三十多年的發展，也目睹很多中國服裝企業從90年的地攤、小鋪面起家，逐步發展成如今健康的上市服裝公司，對中國制造起到極大的推動作用。但是，中國的服裝業想要從制造轉變為時尚升級蛻變中能夠找到正確的價值觀導向，未來的發展一定是無限量的。”中國服飾業最具影響力的品牌管理專家楊大筠先生這樣看待。

　　高端時裝加工一般在意大利完成，Zegna、Loro Piana等品牌盤踞在“羊毛之城”；GUCCI、PRADA等皮具品牌名聲在外，通過歷史的沉淀形成產業集群。對于國內的服裝產業基地來說，不僅是把服裝品牌抱團集結在一處，首先要考慮的是怎么為品牌們搭建好世界性的平臺。拿上個月剛結束的上海時裝周來說，早兩年提出的打造“全球第三大時裝周”的目標如今已走在路上，那么，上海要成為“前兩位全球影響力時尚之都”究竟是不是天方夜譚？我們認為它成為實景的可能性完全存在。

　　首先，在新技術和互聯網時代，四大國際時裝周影響力正在逐步下滑。其次，上月，56家本土企業抱團亮相紐約，甚至大把的品牌排著隊參加米蘭、巴黎時裝周，首先，這是戰略發展的需要，送品牌走出去、國際化，吸引全球主動看待中國時尚的發展地位。把中國服裝品牌和國際的服裝品牌放在同一起跑線上競爭。那么，全球87%的服裝品牌進駐中國市場并活得很好，中國的品牌拿什么價值觀、研發力和別人競爭呢？
　　「四大時裝周近十年影響力下滑，中國時尚品牌是有機會接手東京時裝周的。我們有過硬的服裝品質和龐大的產能數量，但是短板是沒有全球時尚話語權。民工包、老爹鞋的發布引領風尚，又有誰家不做老爹鞋？頭部品牌認為的創意會成為趨之若鶩的潮流。我們不能在復制、低價里生存，現在，中國品牌赴紐約、巴黎走秀，未來在國內的城市舉辦時裝周、發布時尚趨勢，吸引國外的眼光」，楊大筠說。

　　怎么打造時尚之都？
　　首先這個城市要具備千億乃至萬億級的品牌，需要實力超群的服裝品牌引導消費。海寧有皮草，桐鄉有毛衫，寧波有太平鳥、雅戈爾、申洲國際...這些產業基地做大做強后才能有話語權。所以，并購是高端玩家慣用的手段。LVMH、開云、歷峰把全球87%的知名奢侈品牌納入旗下，不少經過百年洗禮有自己的故事。對于同樣想要通過并購壯大集團的中國企業來說，輕奢品牌是切入點。安踏和山東如意通過并購擴大規模，在短時間形成資本投資的回報效益，形成規模化和代表趨勢的話語權，而不是市場流行什么，我們生產什么。

　　大數據解決售后，創意解決領導消費。時尚發展到最后就是售賣創意，轉化成流行趨勢。創意設計需要人才以及能給人才發揮的領導型品牌和土壤，但是我們目前尚處于制造業階段，注重加工能力、加工效率。近幾年，互聯網消費逐漸成為主流，為我們提供工廠從越南、孟加拉回遷的可能性，中國不缺有國際性戰略思維的實力企業，但是需要堅守打造時尚之都的想法，把品牌做成符號，運用好微信、微博等電商優勢將制造業迭代為自由特色的創意產業。