回看Tom Ford去年秋天在紐約麥德遜大道旗艦店展示的時裝秀，仍然堪稱杰作。舞臺上的燈光不那么喧鬧，攝影師也僅有一位，加上限制名額的百位嘉賓――這場時裝秀成為湯姆福德(Tom Ford)回歸時尚界后的又一個閃耀標志――自上世紀90年代擔任Gucci設計總監以來，他早已成為玩弄秀場的高手。　　

　　“我希望時尚再次呈現出上世紀60年代的趣味來，”湯姆曾在接受采訪時表示，“如今，你剛在秀場里看完展示，幾個小時內便能在網上看到這些新衣，這種感覺有點‘曝光過快’。所以我只請了一位攝影師和有限的嘉賓――希望能把這些爆炸式的信息洪流拉回到原來的節奏上來。”

　　這句話也許正好解釋了為什么當地時間2月9日開幕的紐約時裝周上，如此多的設計師選擇了“往回走”。他們摒棄了過去的浮華，并將目光集中在獨樹一幟的風格展示上。

　　“當時裝秀已經搬到了長城之上，我們就該問問自己，下一場秀我們又該搞出什么噱頭？”談起2007年Fendi叱咤一時的長城時裝秀，時裝品牌Altuzarra的市場公關總監科林克伊(Coline Choay)不能停止思考。“在如今這個年代，只要有微博、博客的參與，不論大秀小秀都能得到曝光。曝光已不是問題――作為品牌、作為設計師，我們需要考慮的是呈現出特殊的觀賞體驗。”Altuzarra的時裝秀將會在2月12日的Milk Studios舉行，屆時將會邀請300名嘉賓――人數僅是去年的三分之二。

　　對此，科林解釋道：“為什么我們要多花費上百萬請來一堆用黑莓手機、穿著疑似二手衣的外行嘉賓來看我們的時裝秀？時裝秀本該是近距離接觸時裝的高級聚會――當然，我們也追求曝光率，但更希望是有所限制的曝光。”

　　另一方面，小型秀場也“再次將精力專注在服裝本身”。紐約設計師韋斯哥頓(Wes Gordon)透露，他計劃將本季的18套服裝安排在一家精品酒店中展示，屆時模特們將在金邊裝飾的木地板廳堂內，圍繞著鋼琴悠然游弋。

　　一年以前，馬克雅可布(Marc Jacobs)的秀場就大刀闊斧地將原本1400人的規模減到500人，一時間引得沒能入席的眾名媛花容失色。貝嫂維多利亞也有自己的時裝品牌，最近的時裝秀定在紐約的一間廳堂內舉行：在有限的空間里，模特不得不在賓客圍繞的羊腸小道上，“摩肩接踵”地走完貓步。

　　紐約設計師艾薩克麥茲拉西 (Isaac Mizrahi) 也加入到精簡的行列中來，今年的紐約時裝周上，他將秀場的地點從林肯中心改到了一家非營利性的文化中心。“這種親密性對我而言剛剛好，在這種愜意又有趣的氛圍下更能展示我的服裝設計。”

　　同樣，設計師妮可米勒(Nicole Miller)也將去年1500人規模的秀場搬到了自己的工作室來。“到場的只有精心挑選的嘉賓和有限的業內人士，使整個秀場更有別致的時尚感。”雖然追求“別致”也許是一種解釋，但也有人把這種現象解讀為品牌的預算吃緊。而對于其他仍舊保持大場面路線的時裝秀，妮可米勒則表示“那是因為湯姆福德的路線不適合所有人”。

　　這種想法和設計師鄧姚莉(Yeohlee Teng)不謀而合。她已經決定將2月14日的時裝秀放在曼哈頓中城的制衣區(Garment District)精品店內舉行，僅限50名賓客。“大型秀場太90年代了，”鄧姚莉無不刻薄地說，“強調別具一格與個人化才是時尚界的下一個浪潮。”