如果時裝設計師能還魂，你希望是誰？我希望是斜裁的祖師婆婆Madeleine Vionnet。在她過身后，有無數的企業家和設計師后輩企圖將她的品牌借殼還魂，從科威特奢侈品集團Sheikh Majed Al-Sabah到面料生產巨賈Marzotto，從年輕的希臘女設計師Sophia Kokosalaki到年邁的Marc Audibet和如今執棒的Rodolfo Paglialunga。

　　2004年起，品牌就不斷給時裝迷們無限期待。這可能是下一個Chanel，Dior，無論是從品牌的歷史和風格來說，都有稱霸時裝舞臺的自信。可惜6年間，從遠在天邊的伊拉克戰爭到近在眼前的經濟危機，品牌似乎不太走運，又或許它在等待一位真正適合它的新主人，能夠讓Madeleine Vionnet在泉下不至于“大動肝火”。經歷一系列折騰后，一個帶著時代感又讓人倍感熟悉的Vionnet時裝系列誕生了。我愛的Vionnet就該這樣！女性化的斜裁和褶皺細節運用在現代感的樣式上，傳承與創新在時裝上的碰撞堪稱化腐朽為神奇。正如當年的Vionnet也是從希臘傳統服裝中找到靈感開創了斜裁的手法，今天的我們又從她的設計中找尋新的可能性。

　　當一些品牌努力挖掘歷史之時，有些品牌卻在與歷史劃清界限。Céline的新任設計師Pheobe Philo為它注入了新的力量。不僅將商標做了改變，更讓我們看到了一個不一樣的Céline。簡約又現代，直線條、暖色系、單色快，從包袋到時裝，Céline迅速全面地完成了脫胎換骨的過程。它看來似曾相識，不是鄰家小妹卻是同為法國品牌的Chloé。不知是因為Philo在擔任Chloé品牌設計師時的大獲全勝讓人們對Chloé的印象就停留在她效力的那一刻，還是Philo這么多年來都不曾改變審美傾向，Céline成了21世紀版的Chloé。對于鐘愛前Philo時代Céline的fans，她們又作何感想？

　　自1967年品牌創始人Celine Vipiana女士發布了她的第一個成衣系列，并將它們命名為“Couture Sportswear”以來，Céline就將休閑又不失優雅的風格貫徹始終，尤其是在2006年，設計師Ivana Omazic接手的品牌，甚至可以用21世紀新運動風的典范來形容，從高端的T臺款到店鋪中銷售的基本款都不例外。而今天的Chloé，干練依然，但運動元素不見蹤影。當所有品牌無不叨念著“品牌傳承”的時候，Céline走出了一步大險招。

　　可以說Philo引領了追隨設計師而非品牌的新趨勢。許多Chloé的死忠粉絲移步到了Céline的店鋪。時裝編輯們此刻是否會感到欣慰，在我們的循循善誘之下，一部分消費者終于從起始于80年代的品牌崇拜癥中恢復了理智。倘若某天明星設計師離去，品牌又該從何處找尋傳承，是再次冒險換風格還是繼續硬撐下去？

　　同樣的情況也發生在Givenchy。如今，該品牌在媒體上出現的正確完整的名字應該是Givenchy by Riccardo Tisci。設計師也害怕有一天自己離開好乘涼的大樹之后會變成nobody，所以當朝之日就要趕緊為自己正身立名。如果品牌創始人Hubert de Givenchy在天有靈，心中一定頗有微詞：我還沒有嫌棄你把我這優雅小黑裙的代名詞改裝成哥特搖滾的異類，你倒是先把我當成跳板一塊了。

　　比起Céline的變化，Givenchy在幾輪設計師變遷之后早就面目全非了。更可嘆的是Balmain，不僅品牌被再造成了高級bling-bling感和搖滾軍裝的混合體，連自己的全名Pierre Balmain也被現在的東家拿來做一個與品牌創立之初風格大相徑庭的二線品牌。

　　即便是Dior在經歷了一段“離經叛道”的設計時期之后，也還要回到最初的bar jacket上作文章，更不用說Karl Lagerfeld所設計的Chanel，每一季你都能找到歷史經典的影子。這位時裝界的凱撒大帝從未要求在品牌名后加上自己的名字，但他的地位世人有目共睹，即便是Coco Chanel的頂峰時期也從未稱后，而今天的Lagerfeld則可以做到無人能出其右。這位帝王知趣地將個人的喜歡呈現在自己的同名品牌上，而非篡改品牌的經典元素。

　　那些個人風格強過品牌的設計師，有朝一日自立門戶或者轉戰其它品牌,他們有著絕對的主動權，但對于品牌而言恐怕就要經歷一段摸索定位和前途的陣痛期了。