人物名片
Jan Taminiau
2001年畢業于荷蘭Arnhem設計學院，在校時就獲得最具天才設計師(Roos Gesink Award)獎，成為高端時裝設計新銳。
2003年建立自己的品牌，在阿姆斯特丹、巴黎、羅馬等地舉辦多次時裝秀。
2009年參與阿姆斯特丹紅燈區的“Red Light Fashion”計劃，在紅燈區開設工作室和展室。
與妓女為鄰
在阿姆斯特丹國際時裝周遇到前來看秀的Jan Taminiau時，他已然被媒體和時裝設計新秀圍了個水泄不通，這個看起來頭部略大、身子偏瘦弱的大男孩，似乎仍無法適應狀況，臉上一陣紅一陣白地有著莫名的羞澀。然而人們說，“前幾年他剛小有名氣時，遇到媒體采訪幾乎無法說出什么整句的話來，那才真叫臉皮薄呢。”可現在的他已經是一位在國際上聲名顯赫，每年固定在巴黎做服裝新品發布的高級成衣設計師了。更何況，他的工作室和展覽櫥窗都在阿姆斯特丹的紅燈區!
“其實最初接到HTNK打來的電話，問我有一個房子在紅燈區，不需要房租，你愿不愿來時，我根本不熟悉。但我想總該試試看，說不定會有好的靈感。”Jan Taminiau所說的，正是荷蘭政府為了整治紅燈區的混亂而借由時裝組織HTNK推行的“Turning Talent Into Business”活動，為了協助年輕時裝設計師創業，租用紅燈區的部分窗戶(原本展的都是妓女)作為名副其實的展覽櫥窗。“實際上試下來真覺得很好，這里是老城區，有中國城，有河甚至還有天鵝在游泳。”
自然環境優良，社會環境也更具挑戰性，一邊是被中國人戲稱會說“有發票”的妓女們身著三點式在霓虹燈下搔首弄姿，一邊是這些國際上嶄露頭角的設計師拼命琢磨人們該穿什么樣的衣服。“將作品放在櫥窗中展示，真的讓我開始換位思考，也許那些模特什么都不應該穿，裸露才是紅燈區的時尚。”
但作為一名高級成衣設計師，Jan Taminiau當然不能真的將一份“皇帝的新裝”交上當作業，可也沒有人想到過，這位以概念服裝聞名的設計師竟比比鄰的妓女工作起來更辛苦。
“我們是全日制的工作，連續3個月不會停下來休息，每一針每一線都是自己手工縫制，可以說為一件衣服縫制100個小時那是常有的事。”他停下來用手比畫著對我說，“這么一塊的繡花就要繡8個小時，但沒什么比制作一件美麗的衣服更有趣，我熱愛這份工作，熱愛我的工作組，大家在一起樂趣很多。雖然常被拿來做笑料的一個事實是，許多設計師還不如紅燈區的妓女掙得多。”
男孩也要織毛衣
雖然現在很少在荷蘭作秀，但每年的阿姆斯特丹時裝周，Jan Taminiau還是會來看看，“就像回家看看一樣，畢竟這是我第一次做獨立的秀的地方。”在此之前，Jan Taminiau還只是個Arnhem設計學院的學生。
“最初我在Breda學習，當時班里加上我一共才5個學生，后來轉到Arnhem學習，同班的有27個人!再加上學校里有許多畫家，與我們學設計的一起上課，每天我們都會交流思想，不僅僅是時裝，更有對藝術的感覺，我們試著為美下定義，自己去理解美的價值。”學校給了Jan Taminiau足夠自由的空間，“老師總是鼓勵我們詮釋并發展自己的想法，展示自己的個性。”
伴隨著這種獨立精神的教育方式，Jan Taminiau將自己對傳統手工技藝的興趣投入在時裝的創作上，其在校時設計的一件裙子被海牙博物館人員注意到。“那件裙子可以變成連衣裙，也可以做短裙。我運用了相當多的荷蘭傳統制作工藝，那些繡花讓那些官員十分驚訝。”難怪海牙博物館高級女裝部主動打電話給Jan Taminiau說，“我們需要保存一些荷蘭的時裝資料，看到你的作品時我們覺得太美了，你將來一定會成名，所以趁現在我們趕緊來收藏你的作品。”
提及Jan Taminiau對傳統手工工藝的迷戀，不得不說起他的父母。Jan Taminiau的母親是一位室內設計師，而父親則是古董收藏家，“我很小就接觸到古老的工藝和材料，尤其是奶奶那些來自中國的古玩，那么精致那么細膩，美得令人暈眩。我想象著它們從一個人手中傳遞給另一個，那些物品到底起源于哪里?又是如何精工細作而成?”在Jan Taminiau眼里，這些神秘的手工技藝帶給他無限的期待，而“如果你想創造未來，就必須理解歷史，過去是需要珍惜的。”
為了“珍惜傳統手工藝”，Jan Taminiau的媽媽更是身體力行，在孩子讀書時為學校提議，“男孩子也需要學習織毛衣。”而學校竟然采納了!“現代社會工業發展太快了，很多傳統工藝消失，我最高興的是在中國尋找到了一些?，F在做衣服的許多絲質材料都是在中國找到的，那是專門為日本皇家所做，或者為京劇的衣服準備，當然，我也在京劇的化妝里面得到很多靈感。”Jan Taminiau還特意指出，“荷蘭的代爾夫特藍瓷就是來自中國，當我看到景德鎮的瓷器時，我就愛上了那些顏色。”
石頭般冷酷，處女般純潔
對于了解Jan Taminiau的人來講，他對古老技藝的迷戀，與對后現代線條的追逐不相上下。剛剛在巴黎結束的名為Reflection的時裝秀上，那些深淺度不同的裸色系服裝，讓整個舞臺充滿了太空的后現代的味道。“這次展覽的核心設計理念是模仿鏡像和折射倒影，就像你站在鏡子前看鏡子里的自己時，才意識到那一刻自己是在逃避現實世界。”
當鎂光燈打在那精致的服裝上，縐布、雪紡綢、金屬亮片、手工編織布料、施華洛世奇水晶和金屬編織物，隨著衣服擺動而折射出不同角度的耀眼光芒，一種難以名狀的神秘感由此而生，而這些，其實還是來自古老的手工技藝。
“很多人來到我的工作室時都無法相信，他們會說‘難道這都是真的?你們真的是在這里繡花、熨燙衣服、把每一個小亮片縫制到衣服上去?’這次的展覽也一樣，每一個珠子，都出自于我們的手里，我們甚至自己編織布料。而我希望的，是它們像處女般純潔，又帶著石頭一樣的冷酷。”
雖然那些施華洛世奇確實帶給人些許冷酷質感，但在修長的V形亮片的處理下，Jan Taminiau為突出女性之美的目的不言而喻。正如法國媒體評價：“Jan Taminiau所追求的美是迷人而極具誘惑力的，穿他的衣服的女人一定是自信的并閃耀著內在光輝的人。”
而在2011年1月于商店出售高級成衣之前，穿Jan Taminiau設計的裙子的女性，年齡從25歲跨越到80歲，“我覺得穿衣者比時裝本身更加重要，這些經過上百個小時的努力手工制作的裙子都是量身定做獨一無二的，我必須保證每一個部位都是合身的，完全能夠實現其功能，如優雅地下車等。至于為什么那么多人找我設計，我想她們看到的也許是我的激情和愛，因為我做這些事沒有任何動機，我只是高興讓喜歡我設計的衣服的人包圍，你知道，那感覺太美妙了。”
Q&A
TO：當你聽到以下名詞時，你的第一反應是什么?紅燈區、設計。
如果說紅燈區，我第一個想到的就是工作室，可以創造出很多美的東西，是家的感覺。在這里我可以整個人都投入到自己的小宇宙，做自己的服裝，不像巴黎、紐約或者米蘭，我能避開所有的干擾。而設計意味著激情、愛情、快樂，我希望把對歷史和過去的累積帶到未來。
TO：你做一件裙子需要上百個小時，那做完后交給別人，會不會舍不得?
就像自己的孩子，有一天會上學長大離開家，結婚生子，從做裙子的時候我就知道，有一天我們會分開，這條裙子會被人穿，但它會很美，完全能夠實施它的功能，不會出現問題，不會開線或者某個地方臨時掉落。
TO：花這么久時間做一條裙子是什么感覺?
這就是愛的感覺，通過裙子傳遞給客戶。而裙子就像孩子一樣，有一天也會回來，因為我會跟客戶說，如果這條裙子有任何問題，你就交給我，我來維修，這樣跟客戶也是一種交流。
TO：你最難忘的時裝秀是哪次?
每一次都很難忘。第一次在阿姆斯特丹作秀，沒有評獎的環節也相當緊張。在阿姆斯特丹之外的第一次時裝秀是在羅馬，那里有很多高級成衣女裝，但是反響還比較好。后來去巴黎每次作秀都有不同的感覺，我把所有的一切都交給展廳，那種空了的感覺讓人難忘。
TO：通常你的靈感從哪兒來?
來自于日常生活，沒有特別的，就是當一切都到位的時候，慢慢地會產生一種平靜的感覺，所有環節都連通的時候，我就知道我要的是什么，而且我不會遵循任何規則。
TO：你對中國印象如何?
我很喜歡中國，現在很多手工絲織品，也只有中國有了。而且我的兄弟娶了中國女人，住在上海，所以我會去找他玩。我每次去中國都會和他一起去尋找傳統手工藝。
TO：你喜歡穿什么牌子的衣服?
現在穿的大概是Martin Margiela吧，我很少注意自己穿戴的品牌。
TO：平日包里會放什么?
習慣不帶包，也沒有錢包。
TO：你的墨鏡是什么牌子的?
Marc Jacobs。
