現(xiàn)在，明年春夏季的主調(diào)已浮出水面，衣冠楚楚的男士們身穿環(huán)保衣料，同時又追求上世紀50年代的復(fù)古情調(diào)，無疑是對過去那段時裝界輝煌時光的懷念。一些設(shè)計師在時裝周都呈現(xiàn)出更加未來感的趨勢，但是，顯然更多作品都好像是從那些當年的經(jīng)典中過渡而來，如果非要總結(jié)，我們姑且稱它們?yōu)榛貧w本色吧。

　　看起來，馬蘇像是趕上了最好的時光。這個剛剛參加工作兩年的年輕人，得到了一次去米蘭觀看男裝周的機會。他供職的機構(gòu)是中國目前最大的時尚媒體集團，每年各大時裝周上露臉的中國時裝編輯，有一多半是來自這個集團。

　　除了邀請他的那個品牌，馬蘇還手握一堆別的品牌的邀請卡，中國的時裝編輯現(xiàn)在是各個品牌非常注重的群體，坐在第一排根本不是什么新鮮事了，如果第一排的門口或拐彎處也算的話。

　　各個時裝周的體例基本差不多，除了參加品牌沒有女裝周那么豐富之外。以米蘭為例，在為期四天的周期里，米蘭充滿著各個品牌舉辦的秀或靜態(tài)展。米蘭的地理心臟是多莫(Duomo)主教大教堂，教堂與現(xiàn)已成奢華購物中心的維托里奧·埃馬努萊二世長廊、埃瑪努埃爾二世騎馬銅像圍成的大廣場，豎起巨幅電子屏幕，不斷變幻的秀場視頻演繹著真實的男人天橋。它以深藍色天空為底，哥特教堂的尖塔為襯，粗顆粒的男模面孔四周群鴿飛舞，每年出現(xiàn)兩次的畫面已經(jīng)具有了在地性。

　　從多莫主教大教堂廣場這個中心輻射延伸出一系列主要干道，分別通往幾座老城門，然后繼續(xù)通往郊區(qū)和運河，各品牌秀場隱藏在這些道路之側(cè)的古老樓宇中，并無固定大本營。時裝編輯的另一項樂趣是穿梭其間找尋會場，馬蘇的第一次時裝周體驗，各種驚喜或出乎意料都發(fā)生在場外。會場之間的大巴其實是有的，但是停留時間極短，大多數(shù)穿著超高高跟鞋的編輯們都不屑于去追大巴，以免影響造型，因為對于他們來說，時裝周也是展示自己穿著品位的難得平臺。

　　“看秀并不是件簡單的事。”SuzyMenkes說，這位國際上最有名氣的時裝編輯在轉(zhuǎn)場時幾乎是一邊看著電腦，一邊做筆記。馬蘇體會深刻，他需要在每一場發(fā)布結(jié)束時找到品牌最有代表性的設(shè)計，并不輕松。這項工作，已經(jīng)跑了5年的同事吳越顯得非常程式化了，只是有時候會自我檢討，過于融入米蘭巴黎男裝周的體系，似乎意味著審美與價值觀的完全同化，失去思考的基底，無論你如何評論，潮流都是掌握在為數(shù)不多的這幾個設(shè)計師手中。只可惜，閉著眼睛奔向朝圣路上的人多之又多，而有這種意識的人是少之又少。

　　向過往致敬

　　Dolce&Gabbana2011春夏男裝秀有特別含義——慶祝Dolce&Gabbana男裝發(fā)布20周年。整個系列以 “西西里島性感”為主題，向Domenico Dolce的故鄉(xiāng)致敬，展現(xiàn)南部意大利農(nóng)民和西西里島漁夫的形象。“我們想穿寬松的褲子和大號的上衣。”設(shè)計師說。

　　以西服套裝開場，米色與白色的層次感變化呈現(xiàn)出清爽舒適的味道。西裝上輕微褶皺和透氣感良好的亞麻材質(zhì)將優(yōu)雅和舒適完美融合。草繩涼鞋和繩子腰帶出現(xiàn)在多處搭配上，有種刻意懶散的樂趣。

　　輕盈水洗綢、粗麻布等原始面料，還用上了各式經(jīng)典牛仔褲。夏季必不可少的沙灘拖鞋以繩索或編織皮革為特色；襯衫采用府綢或水洗棉，有黑、白、乳色或砂色等多種色調(diào)；從平角底褲到浴袍、睡衣，條紋無處不在；流蘇隨處可見，用以裝飾外套，摩托車手夾克和長褲……一部分設(shè)計以精致面料和虹光亮點營造叛逆風格，另一些則相反走穩(wěn)重路線，以保守的皮革或原棉為質(zhì)地。

　　另一位過生日的是100歲的Ermenegildo Zegna。在這季的發(fā)布會上，其第二代和第三代的繼承人在秀場的尾聲起立并向觀眾鞠躬致謝。確實，在Ermenegildo Zegna的歷史上，“家族經(jīng)營”是Zegna帝國的核心，也是其在時尚界屹立不倒的關(guān)鍵。在Zegna百年回顧展上，為了體現(xiàn)其在男裝界的霸主地位，Zegna在米蘭上布置了強大的陣容。

　　不過說實話，Zegna這種相對保守的品牌，并不會有特別讓人耳目一新的設(shè)計，同樣的也不會有任何有破綻的設(shè)計。這季的發(fā)布走簡約與輕松的路線，三粒扣的夾克、雙排扣風衣風格搭配修長的褲子，整體風貌清新自然，沒有新奇的款式，依靠亮麗的色彩和古樸、典雅和舒適的風格體現(xiàn)目標客戶群的需求。

　　務(wù)實的男裝

　　比起2010年的春夏與秋冬男裝周，此次解構(gòu)主義服裝減弱了極其怪誕的異端性，變得更加務(wù)實，終于給離經(jīng)叛道、追求藝術(shù)氣息的平常人一個嘗試的機會。不過正如在山本耀司服裝標牌中曾出現(xiàn)過的字句：“還有什么比穿戴得規(guī)規(guī)矩矩更讓人討厭的呢？”在T臺上，過于注重實穿性除了可以窺見經(jīng)濟環(huán)境對時裝業(yè)的影響，就設(shè)計本身而言，未必是一個非常好的事情。

　　SalvatoreFerragamo秀場里走出來的男人們證明，穿著“狩獵風、沙漠色”的型男明年會繼續(xù)流行；而Burberry則用皮革質(zhì)地表態(tài)，那些戴肩章的外套好像在暗示軍裝趨勢遠未結(jié)束，旗下的BurberryProrsum帶著濃濃的機車風情朝我們走來，街頭風格濃郁，緊身長褲和精心裁剪的夾克則以皮革和麂皮為賣點；EmporioArmani比以往的設(shè)計更加前衛(wèi)，充滿著黑色刺激與皮革的誘惑。

　　Prada對男裝的走向具有坐標性意義，改變服裝比例，融入前瞻性色彩，一心思考著如何把男士經(jīng)典西服融入當代衣著中。而CalvinKlein對極簡主義藝術(shù)風格及其性感元素的鐘愛已被世人熟知，但在這季發(fā)布的男裝上，創(chuàng)意總監(jiān)ItaloZucchelli似乎更想展示自己的風格特色。線條柔順的套裝、鮮艷的色彩、新型的面料以及對運動精神的狂熱，在這季男裝上大行其道。性感元素和運動元素相結(jié)合，融入運動T恤的設(shè)計中，不過，充氣運動面料的使用讓人們失去了想象空間，這或許是本次設(shè)計的一大敗筆。

　　風格博弈

　　今年的米蘭巴黎時裝周，與世界杯有幾天重合時間，似乎是為了應(yīng)和世界杯上的 “刮胡子就會失敗”的言論，兩地也同時上演了“又見胡須男”的場面。出現(xiàn)在巴黎男裝周第一天的胡須男場景，是發(fā)生在JeanPaulGaultier的視覺盛宴上。這位法國的鬼才設(shè)計師把我們帶到中東馬拉喀什的一個潮濕夏季夜晚，模特身著阿拉伯風長袍和小帽，細節(jié)配飾充滿了濃重的宗教風格。而另類到總能引起話題的JohnGalliano，在這季向卓別林致敬打造出了奇趣小胡須造型。這些有趣野性、不經(jīng)修飾的男子氣概正是這季巴黎男裝周的最潮流款的典型。

　　不過，如果縱觀全部的發(fā)布，你會沮喪地發(fā)現(xiàn)，世界杯的沖擊只是回光返照，從幾年前就開始興起的男裝女裝化趨勢并沒有停下來的跡象。前兩季大熱的裸色風，這次也不再讓女士專美，成為這季男裝的流行點，從Givenchy的裸色馬甲直落到乍看分不出是褲是裙的半截款，再到Y(jié)vesSaintLaurent低到胸際線的裸色西裝，男人從未如此與女人并肩看齊。而更具視覺誘惑的透視裝，在這次的春夏男裝設(shè)計中搭配出了多樣性，GaspardYurkievich在白色風衣底下用上深藍色透視襯衫制造冷艷的視覺效果，Lanvin的貼身效果故意營造壓迫感，腰部以多層疊加令人眼花繚亂，仿佛直接從女裝的輕舞薄紗中得來的靈感。

　　現(xiàn)在，明年春夏季的主調(diào)已浮出水面，衣冠楚楚的男士們身穿環(huán)保衣料，同時又追求上世紀50年代的復(fù)古情調(diào)，無疑是對過去那段時裝界輝煌時光的懷念。一些設(shè)計師在時裝周都呈現(xiàn)出更加未來感的趨勢，但是，顯然更多作品都好像是從那些當年的經(jīng)典中過渡而來，如果非要總結(jié)，我們姑且稱它們?yōu)榛貧w本色吧。