10年前，原本沉悶的男裝，開始進入亂花漸欲迷人眼的好時代，然而看罷2011年春夏季男裝，卻叫人大嘆，盛極而衰的時代真的來到了。真不知道成就2011年春夏季男裝的，究竟是時裝設計師，還是面料設計師？放眼望去，幾乎每家每戶都拿色彩和印花做文章，而廓形均是前兩年積攢下來的老梗，男性的legging、鉛筆褲、軍裝外套、短小的外套、羅馬鞋……絲毫不見真正能體現難度的神來之筆。因此，2011年春夏季的男裝，更像是面料設計師們的比拼，而時裝設計師們哪里去了？速來討一頓板子，棍棍都要落在屁股上。

　　PaulSmith爵士可能是最早意識到印花對男裝的重要意義。他曾說過：“要證明我是多優秀的設計師，那很難，因為我只是做了很簡單的衣服。只要我自己穿著舒服，就夠了。制作精良，品質卓越，剪裁簡單，面料有趣，容易穿著，別的一概不要。”而整個2011春夏季的男裝，便是對PaulSmith 這句名言的變奏——制作精良，品質卓越，剪裁炒冷飯，面料有趣，也不管是否容易穿著，反正都是“熟面孔”，別的一概不要。當然，追求面料的新奇效果亦是多快好省的突圍方式。想當年，二戰后，意大利的Emilio Pucci 和芬蘭的Marimekko便是依靠創意獨具的面料設計，硬生生從法國人那里分得了女裝的一杯羹。那個時候叫“藍海”，現在再玩印花面料，則是紅得不能再紅的“紅海”了。

　　米蘭時裝周開幕第一日，便讓人大跌眼鏡。向來講求極簡主義的JilSander都開始耐不住寂寞，用藝術家FrankStella式的虹彩條紋來包裝其原本應以自豪的銳利廓形。巴黎這邊，也不遑多讓，原本讓人期待的Givenchy出人意料地大玩艷俗的豹紋，什么時候Ricardo Tisci 開始認同起了Roberto Cavalli 式的“荷爾蒙美學”？Commedes Garcons這間原本便在男裝領域擅長玩轉印花的前衛大廠，本季讓骷髏圖案像撒胡椒粉一樣撒滿整個系列的做法，甚至還不如Alexander McQueen辭世前最后一季男裝的骷髏印花來得有趣。RafSi- mons又重拾自己10多年前剛冒頭時的舊作，大玩Dada主義式，混合了口號和商業圖案的拼貼效果。終于在經濟危機中恢復過來的YohjiYamamoto 也在其經典式的寬松時裝上，如Jackson Pollock附體一般，潑墨重彩。LouisVuitton本季在模特頸部刺青的花樣，雖然引起了不少話題，但KimJones早在2005秋冬季的發布上，便早就玩過了。當年，拜訪KimJones工作室的時候，他還喜滋滋地拿出一本《Russian Criminal Tattoo》的小書，原來靈感來自于俄國刑囚。當然，這些系列如果割斷品牌和設計師的歷史文脈來看，其印花皆是可圈可點的。只不過，原本在武當門中的正統大師，一下子耍出了兩套崆峒派的怪異招式，還著實讓人不太習慣。

　　當然，本季在印花上表現卓越的亦有幾位。ThomBrowne為Mon-cler Gamme Bleu所做的紅藍色自行車印花，便頗有趣。眾人皆往抽象符號方向奔的時候，他卻把印花做成了真實可辨的輕松小品。而向來以民族紋飾藝冠天下的DriesVan Noten此番也簡簡單單地往雪白的襯衫上，灑了幾筆墨，配色雅致，不矯揉造作；而他本季的牛仔服是大亮點，用酸腐蝕后的丹寧布，呈現出一種“燒傷”之美，僅僅幾塊殘存的靛藍，才提醒你其“前身”乃一條牛仔褲，從未見過別家玩過。Burberry Prorsum本季的重點則在短夾克上，其紋飾雖然不是印上去的，但由粗重的矩形拼接而成，看起來像是穿山甲或是龜類的盔甲，把其慣常的“阿兵哥美學”，引向角斗士的短兵相接時代。