任何一屆時裝周都一樣， 既有讓人立刻想擁有的名副其實的好東西，也不乏莫名其妙，乃至神經錯亂的玩意兒。假如你缺乏判斷力，情況就不妙了。
 

　　米蘭2011 春季男裝周過后， 男士們應該關注的單品應有如下幾樣：緊得不能再緊的鉛筆牛仔褲（即jeggings）；亂糟糟的“起床發(fā)”（BottegaVeneta）；加了一層草編鞋底的牛津皮鞋（Prada）；褶皺束腰（Prada）；船領套頭衫（還是Prada）；顏色方面則仿佛走進了冰淇淋店，有西瓜、芒果和開心果口味（Dsquared），也有天藍、薄荷和杏仁色（Calvin Klein）；無襯里短袖狩獵外套（Gucci）；奴隸鐐銬（EmporioArmani）； 佩戴Balenciaga 為女裝設計的蝴蝶太陽眼鏡， 就像SnoopDogg 出現(xiàn)在MTV 電影頒獎禮上時那樣；“Birkenstock ＋角斗士”式的拖鞋（Burberry）。
 

　　有些元素只適合專業(yè)人士嘗試（即便是他們也要謹慎行事），請盡力避免時尚悲劇的發(fā)生—以從頭到腳的秀場打扮出現(xiàn)在日常生活中。《女裝日報》的編輯Alex Badia 說：“這跟穿一身名牌logo 沒區(qū)別。”《Interview》雜志的市場編輯Miguel Enamorado 補充道，如果你花了好大力氣，訂購了Commedes Gar ons 秀里的十三套衣服的每件單品，全部穿戴整齊，那只能顯得你毫無判斷力，跟加入了某個邪教組織沒什么不同。
 

　　有些東西則是任何一個思維正常的人都不會穿在身上、不會設計出來，不會下載到自己的iPod 里。截去一半、露出一截肋骨的斗篷式襯衫（CalvinKlein）；看一眼就幾乎要讓人精神錯亂的歐普藝術印花（Versace）；拖鞋里面穿襪子（Bottega Veneta 在推波助瀾！）；用Velvet Underground 樂隊的歌去搭配主流男裝的秀場（CalvinKlein, Giorgio Armani）；臟兮兮的埃及艷后眼影（Giorgio Armani）；音樂制作人Frederic Sanchez 抽象無比的背景音樂 (Prada)。
 

　　Thom Browne 為Moncler 帶來了一場真正出色的秀：充滿了小披肩、自行車短褲，混搭的格子呢和棉布。秀場地點選在一個很“米蘭”的自行車競賽場，Beatles 樂隊1965 年曾在此地舉辦音樂會，而模特們則真的騎上了自行車，繞場上賽道而行。
 

　　大胡子男模
 

　　通常，一個留一把大胡子的男人，會讓我聯(lián)想起卡爾·馬克思或者圣誕老人。但是，當在時尚秀場上看到留大胡子的男模時，我能做的就只有發(fā)笑了。
 

　　人們太習慣在秀場上看到皮膚光滑，棱角分明的娃娃臉了，但巴黎春季男裝周一開始，我們立刻注意到，聰明的設計師們興許正在推動一個新的蓄須潮流。男人留胡子的歷史當然非常悠久，并且與很多種文化和宗教相聯(lián)系，確切地說，直到1920 年以后，西方國家的男人們才開始普遍傾向于把胡子刮干凈。
 

　　Jean Paul Gaultier 和 山本耀司的T臺上都出現(xiàn)了蓄胡須，而且是蓄亂胡須的模特。山本耀司甚至在模特的鬢角上扎起了辮子，卷起了發(fā)卷。Gaultier 把秀場背景設定在一間土耳其浴場。蒸汽迷蒙，在一些正在按摩擦身的人中間，留著全黑大胡須的模特出現(xiàn)在其中—非常有力量的開場。Gaultier 終其職業(yè)生涯都在試圖展現(xiàn)巴黎的民族和種族多樣性，而現(xiàn)在，我覺得，他開始對歐洲人和撒哈拉以南非洲的關系做出了自己的闡釋—混合的剪裁，長袍，以及對男性氣質和女性氣質的多樣化的表現(xiàn)。
 

　　山本耀司的胡子提供了一種從歷史看衣服的角度。他似乎正在思考，為什么在18 世紀，男人的高領襯衫、陰沉的工裝外套和撲粉假發(fā)，就被視作權力和地位的象征。他確實也呈現(xiàn)了一部分這種東西給我們。無論你看到的是一個國父，一個瘋瘋癲癲的巴伐利亞國王還是一個維多利亞時代的詩人，我覺得我們找尋的都是相同的東西：更多樣的T臺個性。